Чем лучше отмыть клапанную крышку

Давно уже заметил, что забрасывает масло через сапун во впускной коллектор. К тому же сам коллектор внутри весь в коксе, что не есть хорошо. Решено было вскрывать клапанную крышку, снимать коллектор и заниматься удалением всего, что там скопилось.

Если я не ошибаюсь, наличие кокса в клапанной крышке является причиной того, что вместе с картерными газами в коллектор под действием разряжения засасываются частички масла. В некоторых случаях это является причиной расхода масла помимо изношенных маслосъемных колпачков и залегших МСК. В клапанной крышке устанавливается маслоотражательная пластина, которая не дает маслу попадать через сапун в коллектор. Со временем пластина, как и сама крышка покрывается коксом. Гладкая и чистая поверхность пластины и крышки, с которой масло стекает без препятствий, перестает выполнять свою функцию удаления масла. Из-за кокса, масло с крышки и пластины стекает уже с задержкой, масло скапливается на пластине в больших количествах, после чего его с легкостью засасывает в сапун.

Впервые снимал впускной коллектор, то еще удовольствие. С крышкой все гораздо проще. Прокладка у меня осталась на ГБЦ, прилипшая к герметику, к тому же она относительно новая, поэтому после чистки, крышка была установлена на эту же прокладку без замены герметика. Фото грязного коллектора не делал, ибо там ничего интересного, одна чернота внутри. Акцент сделаю на крышку.

Маслоотражательная пластина закреплена на заклепках, которые являются частью клапанной крышки. Удаляются они с помощью зубила. Заклепок 12 штук. После чего пластина снимается. Пластина состоит из двух частей, под большой частью установлена металлическая прокладка.

Удаляется вся эта грязь не очень то и сложно. Я использовал Profam 1000 и близлежащую автомойку, где мне благополучно отмыли кокс, за что я им очень признателен. Полностью кокс отмыть не удалось, малая его часть осталась меж ребер клапанной крышки, удалять его оттуда неудобно, поэтому я решил не заморачиваться.

Вот здесь начинается самое интересно. Пути всего два, сделать 12 отверстий и посадить пластину на заклепки, либо нарезать резьбу и посадить на болты с резьбовым фиксатором. Я выбрал второй вариант, он мне показался надежнее. Для это было куплено сверло 3.3, метчик М4, 12 болтов М4х0,7 под шестигранник, резьбовой фиксатор, так же следует купить шайб обычных под данные болтики. Сверлим 12 ровных отверстий (мне попалось кривое сверло, которое при сверлении разбивало отверстие, из-за чего резьба плохо нарезалась в некоторых местах), нарезаем аккуратно резьбу, укладываем прокладку на крышку, большую пластину, сверху маленькую, совмещаем отверстия, укладываем шайбы (отверстия в пластинах большие, без шайб болтик проваливается в них и не держит), наносим фиксатор на болтики и заворачиваем их без лишнего фанатизма. Вот и вся работа.

Далее все детали были установлены на свое место, датчики подключены, вакуумные шланги надеты. Проверяем герметичность топливной системы, замыкаю контакты в диагностической колодке, насос качает, топливо нигде не сопливит, значит все собрал правильно. Ключ на старт, машина завелась и троит, обороты плавают, двигатель пыхтит, выхлоп дымит. Думаю все, сломал машину. Беглым взглядом все окинул, вроде все подключено. А потом увидел, что шланг с MAP-а не надет на сосок на впускном коллекторе. Глушим авто, шланг на место, запуск и все отлично! Остается ездить наблюдать за маслом, забрасывает его в сапун или нет.

Самое главное, лишь бы болтик, что держит маслоотражательную пластину, не выпал каким-то образом с отверстия и не попал в те же распредвалы.

Кстати, летом перешел на Lukoil Genezis, масло хвалят, говорят что двигатель моет изнутри хорошо. После вскрытия клапанной крышки я в этом убедился.

Лить начал Lukoil Genezis Glidetech 5w30, но впоследствии перешел на Lukoil Genezis Advanced 10w40. Пока масло нареканий не вызывает. Двс работает тихо безо всяких лишних шумов. В остальном покажет время, что из себя представляет данное масло.

Всем привет! Сразу скажу, при данном ремонте никто не пострадал, кроме моего кошелька. Если ты рукастый малый, и решил повторить этот без сомнения серьёзный подвиг, прощупай же сперва обратную сторону медали. Сразу о цифрах. Данный ремонт длился 1,5 недели и на него было истрачено почти 12 тысяч рублей, при том что весь ремонт выполнялся одними — моими же руками. Не кисло ? А вот поверь мне и у тебя может случиться тоже самое. А теперь поподробнее:

всё началось утром 30 июля(суббота). Я открыл капот и полный сил и уверенности, что в запасе у меня сегодня и завтра, приступил к делу.

спустя где то пол часа дроссельная заслонка была в стороне, а все шланчики подписаны.

спустя еще пол часа я увидел перед собой следующее

убрав все инструменты я помчался к другу прихватив с собой средство для чистки духовок Unicum — ценой в 100р.
PS: на средство сразу приготовьте распылитель, или перелейте его в бутылку из под средства для мытья стекол например. Это вам сэкономит кучу времени и средства. Наносить гораздо проще и экономичней. Вообщем чистил я крышки около 3 часов. Сперва сбил клёпки — причем неудачно — об этом позже, потом нанёс средство — тёр его щёткой, сбивал керхером и так по кругу.

PS2: нанесите средство на всю площадь нагара обильно, и ждите не минуту как написано на бутылке а минимум 5-10. Так нагар глубже разъедается и вы с ним справитесь быстрее.

вот результат

как такое получилось ? а по глупости.

PS3: Сбивайте клёпку маслозаливной горловины либо первой, либо вообще высверлите её лучше. Потому что, она единственная стоит на ножке, которая является отличным рычагом давления на основание крышки, куда она собственно и приделана. Случилось так что я её начал первой сбивать, но она не хотела отлетать, и решил оставить её на последок. Ну результат вы видите, нагрузка вбок, плечо достаточное, плюс удары молотком и кусочек у меня в руках.

Даже если вы накосячили таки, как и я по крупному, в глубокую депрессию не впадайте. Любой сварщик по аллюминию вам её заделает. У меня осколок был примерно 8 см по периметру, цена за 1 см 100р в среднем. Плюс зачистка краёв итого 1000р.

в конце концов я их отмыл, и уже даже вытащил сальники — вот результат

PS4: Если вы жуткий скряга и денег на ремонт у вас впритык — сальники можно не менять. Да они засохшие, но роль у них по сути не ведущая. Сам колодец упирается в углубление сальника, хз как объяснить. Вообщем если вы их не порвали, то можно и не трогать.

Теперь обратный клапан. Не знаю у кого какой а у меня был вот такой красный. Внутри шарик, просто катается туда сюда. Но продувался в обе стороны. Покрутив его в руках — вспомнил что у меня есть нечто подобное, новое с форда. И вуаля, встал как родной

приклёпываем маслозадерживающие пластины — ну про это все уже знают. клёпки 3,2*6 29шт + шайбы 29шт, я взял 35шт, сверло 3.5мм, сверлим на 9 мм. потом клепаем.

До этого момента всё шло хорошо. Далее моя рука коснулась форсунок — хотел их почистить.

И так первое что случилось это сломался пластиковый наконечник на одной из форсунок. и остался внутри.
вот так он выглядит. Надевается на форсунку, идёт в комплекте только с форсункой, отдельно не купить.

Конечно я сначала пытался его аккуратно достать, чтобы склеить. Но эти пластиковые наконечники кстати — снялись с форсунок все и остались в пауке(продолжение коллектора)

я честно хер его знает почему так произошло, только разве потому, что когда их до меня снимали засунули на место не надев до конца.
так вот около часа я пинцетиком ковырял его. потом начал крошится, рассыпаться. и решено было его утилизировать. Берем саморез, шуруповерт и спустя три секунды он вышел

на следующий день я поехал на ярославскую разборку и купил у щедрого продавца две форсунки за 800р. Снял с них наконечники, и стал собирать. Одну воткнул — хорошо. Стал пытаться воткнуть другую в этот наконечник, который собственно торчит в пауке. Шёл час — второй, третий — а форсунка воткнута только одна. я даже изогнул специальным образом гвоздь чтобы изнутри вытолкнуть эти наконечники, но всё было тщетно. Они там намертво присохли.

PS5: если вы сняли рампу с форсунками а эти наконечники остались внутри — даже не тратьте время(как я например) чтобы их вставить почищенные обратно. Дело в том, что эти наконечники имеют направляющие пазы, которые до микрона повторяют форму форсунки, и малейшее отклонение — и она не вставляется. Плюс ко всему они могут быть утоплены глубже, чем воткнется форсунка(т.е. грубо говоря форсунка не доходит даже до этих пазов). Вы можете изготовить съемник в виде крючка и засунуть его в коллектор и попробовать вытолкнуть его изнутри — но у меня не получилось. Крючок был из мощного гвоздя. Естественно выталкивал я шляпкой, а не острием.

А что же теперь делать ? А ничего — гуляем на все бабки. Откручиваем паука…

И тут я пожалел что не слил антифриз. Вытекло его около 2 литров. На пол, на коробку, на все датчики и шланги — залило всё. И вместо тёплой кровати в 12 ночи я собирал тряпкой антифриз по полу.

Естественно, когда я снял паука — наконечники я выбил одной секундой с обратной стороны, отверстия прочистил наждачкой от нагара, резинки помыл и смазал WD40 — чтобы залезли мигом.

И так вот вы повторили путь измотанного самурая. Далее я заказывал новые прокладки под паука. Кстати через них подтекал антифриз, и если вы думаете что сэкономите на этих прокладках — то хер там большой валялся. Это не просто воздушные прокладки — они еще и водяные. Совмещены с двух краёв. А по кантику этих прокладок идет герметик — который обжимается лишь один раз. Грубо говоря обжать прокладку у вас будет лишь одна попытка — и постарайтесь не накосячить при сборке. И да перед установкой паука назад, я шлифанул все поверхности наждачкой до блеска. Так как на них были нагар и окислы. Прижим бы получился не идеальный. Это и неучтенный воздух и скорее всего течи антифриза. Оно вам надо ? делаем же для себя. Затыкаем дырки и шлифуем поверхность

Продолжение в части 2