Чем можно отмыть гбц

Начну с того, что в очередной раз убеждаюсь в том, что еще не встретил ни одного мастера, который делал бы хоть что-нибудь на совесть. Ох уж этот Пятигорск, ох уж матушка — Россия! То у меня замена сцепления на СТО на джетте закончилась тем, что заглох на жд переезде с закрывающимся шлакбаумом и беременной женой на пассажирском сидении (из-за того, что мастер не подключил провод к генератору), а на следующий день сорвало привод (как оказалось не затянуты болты) и приводом погнуло рулевую тягу, заклинило колесо, вывернуло его влево на скорости и я вылетел с разворотом между машин на встречную обочину благодаря всё тому же мастеру. То мастера забили молотком подшипник ступицы, пробив при этом пыльник нового ШРУСа, а через неделю я еще раз менял шрус и подшипник уже самостоятельно… Историй действительно много, и любое моё обращение на СТО заканчивалось либо хреново, либо плачевно. Именно поэтому предыдущую машину полностью в итоге обслуживал и ремонтировал сам, включая капитальный ремонт двигателя. Только ГБЦ отдавал на переборку к проверенному мотористу.
Извините за лирическое отступление. Оно к тому, что купив альфу, я сразу попал на замену сцепления. По вашему совету, друзья, я сразу купил не дешевый сальник коленвала, стоил он порядка 1500 руб на exist’e. Оставил мастеру машину с утра и забрал её вечером. Меня вежливо попросили не помогать, хоя я горел энтузиазмом испачкать руки, заплатив за работу всё те же оговорённые 5 тыс руб. Так вот в оговоренный объем работ входила замена диска и корзины сцепления, гидравлического подшипника, сальника коленвала и на одном наружном ШРУСе заметил выходящую смазку из-за отсутствия малого хомута. Купил пыльник шруса с хомутами, мастер сказал, что либо заменит пыльник, либо поставит хомут. Итак итог- сцепление поменял, как прокачать гидралический выжим, не знает- мне пришлось сделать это самостоятельно. Только приступая к капиталке заметил, что не хватает 2х болтов, крепящих КПП к блоку, и что ШРУс всё так же выдавливает смазку, а хомута на нем нет. Машину я забирал в потёмках в 22 часа. Так еще, судя по схемам, у меня нижняя задняя опора двигателя не совсем в полном комплекте… И, мало того, мастер сказал, что открутил маховик и сальник сухой, поэтому не было смысла менять…
А что же увидел я сегодня, открутив маховик…
Типа сухой сальник коленвала, который мастер решил не менять.
Ну да ладно, пусть это останется снова на совести мастера, к которому уже не обращусь.
Теперь самое важное! Прошу подсказать!
В общем еле раскрутил сегодня шкив коленвала с помощью соседа по гаражу. С ним же сломали мой ключ трещетку из дорогого набора Force, еще попандосик на 1200 руб за ключ. Ну да ладно, с помощью деревянных брусков, лома, как рычага для удержания блока и трубы на вороток, как рычага для проворота болта шкива, открутили этот несчастный, затянутый намертво элемент двигателя с левосторонней резьбой. Сдвинулся только после удара увесистым молотком.
Достал коленвал, отвёз к другим мастерам, которых мне посоветовал таксист, а также один знакомый. Мастерская в Винсадах, это соседний посёлок с Пятигорском. В общем привез, показал, достал распечатанную книжку с размерами на английском языке… Сказал номинальный размер. И тут возник вопрос в ремонтном размере. Я видел в интернете вкладыши в каталогах EXIST, в которых написан ремонтный размер 0.25мм первый ремонт и 0.50мм второй ремонт. Мастера сразу сказали, что нужно точить 0,5мм, то есть пол миллиметра снимать. Но я также слышал, что ремонтный размер у альфы- это не 0,25 и 0,5 мм, а 0,025 тысячных мм и, соответственно, 0,05 сотых мм. На что мастера мне сказали, что за всю жизнь не сталкивались с ремонтными размерами шагом менее 0,2 мм. Говорят, что такие микроны, тысячные доли мм- это смешно и не реально.
Вопрос, в котором мне очень нужна ваша помощь — это определить всё-таки, второй ремонтный размер — это 0,5 мм, или 0,05 мм?
В общем по цене мне сказали так- 3700 руб просто шлифовка коренных и шатунных шеек, снимать 0,5мм. Но можно сделать так- я привожу ремонтные вкладыши новые и мастера точат уже по месту под конкретные вкладыши, стоить это будет 5 тыс руб.
Заказал вкладыши:
Glyco — 71-4157/4 0.50MM — комплект шатунных,
Glyco — H1096/5 0.50MM — комплект коренных
Glyco — A190/2 STD — упорные полукольца — номинальный размер (мастера сказали номинал)
Даже судя из кода деталей, вроде бы получается, что ремонтный размер — это половина миллиметра, (0,5 мм.) а не 0,05, но народ меня пугает, что мастера ничего не понимают и с грубыми размерами валов 99% мирового автопрома Альфа не имеет ничего общего, у неё не только “вешают в граммах”, разбирают через прямую кишку, но и меряют в микронах.
Также померили мои поршни и блок, овала нет, размер почти номинал, так что отделаюсь заменой поршневых колец.
А теперь немного о мытье нагара.
Мастера сказали везти вкладыши, когда приедут уже вместе с начисто отмытым блоком и посоветовали заехать в магазин- всё для автомоек. Я перерыл море информации, смотрел ролики с Youtube с кучей разных способов по отмыванию нагара. Встречались способы от применения аптечной перекиси водорода до разных растворителей, обезжиривателей, до различных средств для чистки плит. Честно скажу, пробовал и перекись водорода и 4 вида растворителей и 3 вида чистящих средств, но не нашел подходящего. Самые эффективные средства содержат вещества, разъедающие алюминий.
Вот таким сегодня был блок и поршни до чистки.
до чистки
поршни до чистки
Один поршень как раз чистил ножиком аккуратно, и пробовал на нем растворители и средства для мытья плит и печей.
А потом купил концентрат в магазине всё для автомоек karcher по 100 руб за литровую бутылку. Он на основе щёлочи, разводится водой. Но я, признаюсь честно, решил не разводить, а смывать сразу. до высыхания его доводить нельзя, и в идеале нужно давать впитаться разведенному 2 минуты. В общем просто облил поршни, само средство розовое, но с поршней оно стекает уже оранжевого цвета вместе с нагаром и поршни белеют на глазах, а в местах миллиметровых многолетних отложений средство пенится и разъедает нагар. Механически не чистил, т к боялся попадания на руки. Не стал даже автомойку подключать, просто со шланга смывал. И с блока весь черный налет вытек сразу же.
Вот так выглядело через 5 минут мойки.
после мойки
чистый блок
Поршни и концентрат
Вот тут покрупнее видно, как выглядит концентрат.
концентрат
Не сочтите за рекламу, просто хорошо сэкономит время и деньги тем, кто столкнется с проблемой очистки своего двигателя.
Снимая коленвал, сфотографировал номерок коренных вкладышей
вкладыш
P.S.
Решил добавить, что чугунный блок очень быстро окисляется после мытья. Его нужно сразу сушить компрессором и чуть-чуть протереть моторным маслом. Шатунов и всех металлических деталей, подверженных коррозии, это тоже касается.
Помыл ГБЦ всё тем же чудо средством.
до
после
гбц 2
Источник
Головка блоков цилиндров является очень сложным элементом в двигателе автомобиля с множеством каналов, по которым протекают моторное масло и антифриз. Эти каналы очень тяжело чистить вручную, потому что доступ к ним очень затруднен. Альтернативой, для облегчения процедуры мойки может стать система для автоматической очистки, но для неопытного человека это может стать достаточно сложным заданием. Для того чтобы убрать грязь и шлак, которые запекались годами, существует несколько советов, ознакомиться с которыми вы можете прочитав эту статью.
Шаги
1
Произведите первоначальную чистку. Уберите с головки цилиндров видимую грязь с помощью чистой щетки для пыли. Потом, с помощью керосина, удалите остатки масла и гари.
2
Идите еще глубже. Когда вы закончили с первоначальной чисткой, окуните вашу головку блоков цилиндров в резервуар с горячей водой и растворите немного щёлочи (или любое другое очищающее или моющее средство) в воде. Это нужно сделать для того, чтобы убрать всю грязь с отверстий и каналов головки.
3
Удалите грязь с проходов и каналов. Нанесите химическое средство и дайте ему время, чтобы оно могло воздействовать и смягчить грязь и нагар. С помощью небольшой щетки уберите всю оставшуюся грязь и масло с каналов и отверстий.
4
Подумайте о том, чтобы почистить вашу головку блоков цилиндров с помощью пескоструйной машинки. В то время как ручная чистка – это лишь возможность самостоятельно помыть, то чистка пескоструйной машинкой является лучшим и рекомендуемым способом очистки. Но стоит помнить, что такую работу должен выполнять лишь опытный человек.
- В результате вы можете получить вид абсолютно новой детали, если будете использовать разную фракцию песка для обработки.
- Если ваша головка цилиндров очень старая, то не нужно использовать пескоструйную машинку для чистки такой головки, так как она попросту может стать непригодной.
5
Высушите головку блоков цилиндров. Оставьте ее на открытом воздухе и под солнечными лучами, чтобы она хорошенько просохла.
Советы
- Перед установкой головки блока назад на ее место, прочтите руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля.
- Сама вода не сможет удалить масло и грязь. Для того, чтобы эффективно почистить деталь, необходимо нагреть воду до температуры 60-80 градусов по Цельсию.
- Для надлежащей чистки необходимо воспользоваться разными химическими средствами для удаления грязи, ржавчины и гари. Для мягкой очистки детали можете использовать щелочь.
Предупреждения
- Пескоструйная очистка может быть опасной для неопытных пользователей и непрофессионалов.
- Во время чистки головки блоков цилиндров необходимо придерживаться правил безопасности, потому что в процессе мойки задействованы химические вещества и горячая вода.
- Будьте аккуратны при использовании химических средств, так как при контакте они могут нанести вред вашим глазам и коже.
- Грязная вода содержит вредные загрязнения, масло, смазку и продукты сгорания, поэтому с ней нужно аккуратно обходится и сливать очень внимательно. Она может забить стоки.
Что вам понадобится
- Защитные очки
- Чистящее средство (Любое химическое средство для мойки двигателей или щёлочь)
- Жесткая пластиковая щетка и щетка по металлу или металлическая мочалка для чистки отверстий и каналов
- Шланг с водой и тазик для раствора
- Полиэтиленовые мешки для твердых отходов или мусора
- Тряпка для очистки более тяжелых пятен и загрязнений
Об этой статье
Эту страницу просматривали 21 802 раза.
Была ли эта статья полезной?
Источник
Давно хотел это сделать, да и записи обновить не помешало бы. И да, всем привет и мои поздравления со всеми праздниками, которые и вот-вот и уже того;)
Сегодня раскроем тему такую: Почему и Как. Почему течет прокладка крышки ГБЦ и Как сделать, чтобы она не текла. Попутно рассмотрим тему очистки крышки от нагара и отложений, а конкретно — чистка сапунов, которые расположены в крышке, нужно ли это делать и как если вы это делаете. Сразу признаюсь, что вскрытие головки и чистка не было самоцелью, я полез туда с проверкой работы гидрокомпенсаторов и вообще позырить, что там да как. Про компенсаторы я напишу отдельный пост… может быть, но пока скажу лишь, что все 8 были в хреновой форме и страдали недержанием.
Итак, про крышку. Снять эту бестию оказалось непростым делом. Когда я головкой на 10 открутил все 6 болтов крепящих ее, то не смог снять, она тупо упиралась в дроссельный узел. У Авеллы он сидит ниже чем на Демио, почти вплотную, и при попытке снять крышку она краем упирается в дроссельный узел.
Дроссельный узел КИА Авеллы сидит низко и краем нависает над крышкой. Конструкторы похоже не предусматривали её снятие, потому что стоят гидрокомпенсаторы.
Дроссельный узел у двигателя Мазды Демио DW5W поднят выше. А все потому, что у некоторых модификаций двигателя В3 требуется снимать крышку для регулировки зазоров винтами!
А дальше будет техническая Камасутра. Маэстро, музыку!
Поза 1. Сместить крышку вперед и снять вверх не получится, она упрется в рокеры и пружины впускных клапанов! Назад и вбок тоже никак.
Поза 2. Скидываем штаны дроссель. Благо, что я вовремя запасся контрацептивами прокладкой дроссельного узла, еще со времен прошлого его снятия. Код прокладки для Авелки — M FEJK 13 655. Но открутив два болта и две гайки головкой на 12 я также не смог снять дроссель! Хитрые корейцы поставили две шпильки по диагонали, заслонку повернуть нельзя, можно лишь сдвинуть вперед до упора на пару см. Обхватив рукой у основания двигаем узел вперед увеличивая частоту ))
Поза 3. Берем клещи и выкручиваем шпильку хватаясь у основания чле… Когда верхняя шпилька выкручена, повернув узел на нижней, её вроде бы можно и снять… А вот нет, нельзя!
Поза 4. Повернув узел можно увидеть, что в нижней части дроссельного узла подсоединены два шланга подогрева заслонки. Их надо снять и заглушить. А лучше слить перед этим литр-другой антифриза.
Поза 5. Повернув снимаем дроссельный узел и почти наверняка срываем прокладку, т.к. штатная прокладка пропитана каким-то клеем и прилипает к деталям. Да! Мы сделали это! Теперь можно закурить. Занавес, титры.
Снимаем крышку и отправляем ее на мойку.
Под крышкой наблюдаем вот что. Почти чисто, видали и чернее!
Теперь про мойку крышки. Единственное средство которое смывает такую грязь, как на фото — это щелочные составы. Проблема в том, что крепкие составы вроде горячего раствора каустической соды могут сильно поесть алюминий. Поэтому я пользую бытовой состав для очистки духовок от фирмы Ам.ей, он отлично справляется с этой задачей. Густой, не стекает, очень удобен в применении. Чем выше температура, тем веселее процесс, конкретно я чистил при 10-15С, на все ушло 2,5-3 часа. Он стоит по нынешним временам около 400-450р за флакон. И это Не реклама, просто говорю как есть, имхую, так сказать.
Далее небольшой фотоочет по ходу работ.
После снятия крышка была промыта очистителем тормозов и карбоклинером, чтобы не тратить химию на отмывание масла. Послед промывки объект выглядел так, отложения не очистились.
Обязательно потребуются очки, кислотостойкие варежки пропитанные резиной, сам препарат и кювета в которой будет все делать. Запаситесь парой канистр воды, смывать химию. На конечном этапе потребуются жесткая щетка и карбоклинер, смывать размягченные химией отложения. Про варежки не зря упомянул, химия настолько едкая, что попав на кожу мгновенно начинает щипать. Про попадпние в глаза и подумать страшно!
Перед нанесением химии я снял пластины прикрученные к крышке винтами с крестовым шлицем. Внимание, крышки посажены на герметик, отрываются хреново и можно погнуть железки. После снятия также промыл карбоклинером и отковырял самые ядреные отложения они были около клапана PCV
После нанесения химии на грязь. Я мазал обе стороны, чтобы снять вековые наслоения. Я раза три добавлял химию и размазывал ее по детали. Через 2 часа я промыл детали и оценил работу. Да, в чем фишка — пока химия делала свое дело, я занимался мотором, очень удобный помощник.
Почти конец, после этого я нанес еще немного и оставил на час. Хотя и так неплохо.
После промывки водой. Те пятна, что остались легко очищаются щеткой и карбоклинером. Да, важный момент — я не мазал резинки, их надо убрать. Хотя резинки можно заказать заранее, стоят около 40р для клапана и 80р для крышки.
Лепота! Здесь были самые смачные слои говен.
А тут почище, через эту ветку в двигатель поступает воздух для вентиляции. Канавка под прокладку уже вычищена капроновой щеткой.
Теперь, про то, как ставить крышку на место, точнее про прокладку. Я не видел уплотнения более продуманного и удачного, чем тут. Пожалуй, в двигателе Мемз-245 от Таврии стоит похожая конструкция, тоже неплохо сделана. Вот помню, когда у папы была Таврия поехали мы как-то с Н… Пожалуй, про это в другой раз 😉
Потому я очень удивился, когда прочитал, что у кого-то она течет. Если все делать по мануалу от Демио, то все будет сухо. Ну конечно при условии, что резинка будет из нормального материала. Я заказывал прокладку PMC P1G-B002. Многие жаловались, что она текла, ну так попробуем провести эксперимент! Технология простая.
1. Протираем чистой сухой тряпкой посадочные места и вымакиваем масло из отверстий для болтов.
2. Обезжириваем канаву в крышке карбоклинером. Если не обезжирить, герметик трудно будет нанести, будет скатываться.
3. Берем теплостойкий герметик, например ABRO 11-AB красный, хотя я пользую прозрачный, оно так эстетичнее. У этого герметика есть удобный носик, срезаем его на второй метке он конца и наносим на дно канавки тонкий жгутик, миллиметра 2 диаметром, больше не надо. Все это описано в мануале на Мазду Демио, это не моя фантазия! Там вообще все гораздо подробнее расписано, чем в КИАшной книжке на Авеллу. Смысл необходимости нанесения герметика в этом месте в том, что надо уплотнить те места, где поверхность лишь отливка металла, без мехообработки.
4. Укладываем прокладку в канавку закругленной стороной. Сторона прокладки с выступами к головке.
5. Ставим крышку на место и наживляем болты, пока не затягивая их.
6. Протягиваем болты начиная с левого нижнего и проходя последовательно против часовой стрелки. Именно так, против часовой )) Усилие… Не знаю какое, чтобы не сорвать, но и не прослаблив. Плотно кароче.
7. Ставим на место дроссельный узел, предварительно подцепив на место шланги. Я смазал прокладку моторным маслом, чтобы не прилипала. И выкрутил шпильки, переставил их вверх. Потом заменю болтами М8х50, так удобнее. К головке еще есть пара вопросов, гидравлический и колпачковый.
8. По хорошему надо бы дать время герметику схватился. Часа хватает, а пока цепляем на место привод заслонки и наживляем воздуховоды. Пускаем двигатель. Убеждаемся, что масло не течет, крепим воздуховоды и идем катаццо!
Всем мира, добра и бабла! Будьте здоровы — и пока !
ПС: А, забыл написать, почему имхо течет прокладка. Грязь, остатки герметика и неровности в канавке крышки, старая задубевшая и треснутая прокладка, царапины на прилавочной плоскости головки, сорванная резьба крепления крышки которая не дат притянуть крышку или слабая затяжка болтов. Если все это устранить и собрать руками (как выше), должно быть сухо.
Источник
ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593664 | íàâåðõ |
Àâòîð: Gege//on Îçàäà÷èëñÿ âîò ÃÁÖ îòìûòü îò íàãàðà, ãðÿçíàÿ øîêàïåö ïðîñòî. | ||
| Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593666 | íàâåðõ |
Àâòîð: ÀL î÷èñòèòåëü êàðáþðàòîðà, êåðîñèí | ||
7/0 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593667 | íàâåðõ |
Àâòîð: <<Beast>> ïðîôîàì 1000 | ||
4/1 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593668 | íàâåðõ |
Àâòîð: Konstantin-s1 Hi-Gear, HG-3121 G’Zox (Soft99) 1110103110 Ïî ìîåìó ñóáúåêòèâíîìó ìíåíèþ âåðè ëþá ñàìûé ñèëüíûé î÷èñòèòåëü, | ||
0/1 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593669 | íàâåðõ |
Àâòîð: -=D®aGoN=- ñâàðèòü â ôýéðè=) | ||
| Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593674 | íàâåðõ | |
Àâòîð: /-\ |-|| 111 ( )) |-|| 14/88 (Î ïîëüçîâàòåëå)
+ | |||
4/7 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593683 | íàâåðõ | |
Àâòîð: Äåïàðäüå èç Ñàðàíñêà
Íàãàð ìîæåò è íå âîçüìåò. À ìàñëÿíûå îòëîæåíèÿ -íîðì ìîåò. | |||
| Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593694 | íàâåðõ |
Àâòîð: Òåððàíîâîä Ó ìåíÿ åñòü ñðåäñòâî.Ðàçðàáàòûâàëñÿ äëÿ ìîéêè è î÷èñòêè ïîðøíåé. Ôîòîãðàôèÿ èç Ôîòîãàëåðåè íà E1.ru | ||
| Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593697 | íàâåðõ |
Àâòîð: DonKostyan êîìåò çà 40ð. | ||
0/2 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593698 | íàâåðõ |
Àâòîð: LAV’elas Íàøàòûðíûé ñïèðò õîðîøî ìîåò. | ||
| Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593740 | íàâåðõ |
Àâòîð: èìÿôàìèëèÿ ïðîôàì íå î÷åíü ïî ñðàâíåíèþ ñ ýòîé øòóêîé: GRASS Î÷èñòèòåëü äâèãàòåëÿ Motor Cleaner 1ë êàò íîìåð äëÿ çàêàçà 116100 òîëüêî ïîñëå íåãî àëþìèíèé áåëåñûé, ñúåäàåò âåðõíèé ñëîé. Ìîòîðû ìûòü âíóòðè ñàìîå òî | ||
1/0 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593765 | íàâåðõ |
Àâòîð: <<Beast>> Íå çíàþ ïî ñðàâíåíèþ ñ ÷åì ïðîôîàì íå î÷åíü, ñâîþ ãáö îòìûë äî çàâîäñêîãî áëåñêà. | ||
| Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593809 | íàâåðõ | |
Àâòîð: Konstantin-s1
Ìèöóáèñè øóìà (ïî îòçûâàì õîðîøàÿ âåùü, ò.ê. ñàì íå èñïûòûâàë ïîýòîìó íå ñîâåòîâàë äà öåíà å¸ êîñìîñ) è ãçîêñ ïàõíóò íàøàòûðåì | |||
| Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593811 | íàâåðõ |
Àâòîð: alexey_ukm îòìûâàë æèðîóäàëèòåëåì. â ÷åðíîé áóòûëêå ñ ðàñïûëèòåëåì æèæà. íî ëó÷øå â ðåñïèðàòîðå ìûòü. ñíà÷àëà çìà÷èâàë íà 10 ìèíóò ïîòîì êåðõåðîì ñìûâàë | ||
| Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593870 | íàâåðõ |
Àâòîð: Hèêîëÿ Êàñòðþëÿì îò íàãàðà îòëè÷íî ïîìîãàåò ïàðó-÷àñîâîå êèïÿ÷åíèå â ñîäîâîì ðàñòâîðå. Êàê âàðèàíò.. | ||
| Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593871 | íàâåðõ | |
Àâòîð: LAV’elas
Ïðåäëàãàåòå ÃÁÖ â âàííå ñâàðèòü? | |||
4/0 | | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #593894 | íàâåðõ |
Àâòîð: vladimir- rb Ïîêóïàë â ìåãàìàðòå ñðåäñòâî äëÿ ÷èñòêè ðåøåòîê ãðèëü. Ãîëîâêó ÓÀÇà îòìûëî íà ðàç. Áóòûëêà ñïðåé 750ìë ÷åðíàÿ | ||
| Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #594088 | íàâåðõ |
Àâòîð: yv88 èòîã òî êàêîé, ÷òî èìåííî ïåðåä ñìåíîé ìàñëà íàëèòü ? ) | ||
| Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: ÃÁÖ îò íàãàðà îòìûòü ÷åì? | #594170 | íàâåðõ | |
Àâòîð: Alk86
Çäåñü ðàçîáðàííóþ ãîëîâó îòìûâàþò.  ìàñëî ìîæíî íè÷åãî íå íàëèâàòü, òîëêó âñå ðàâíî íèêàêîãî. | |||
| Ïîäåëèòüñÿ: |
Âíèìàíèå! ñåé÷àñ Âû íå àâòîðèçîâàíû è íå ìîæåòå ïîäàâàòü ñîîáùåíèÿ êàê çàðåãèñòðèðîâàííûé ïîëüçîâàòåëü.
×òîáû àâòîðèçîâàòüñÿ, íàæìèòå íà ýòó ññûëêó (ïîñëå àâòîðèçàöèè âû âåðíåòåñü íà
ýòó æå ñòðàíèöó)
Источник