Чем отмыть арки колес

Просмотр полной версии : Как сами отмываем колесные арки?

vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

После покупки автомобиля с установленными на заводе подкрылками водители редко проводят осмотр внутреннего пространства арок колес. Снимать подкрылки не рекомендуется производителем. Их демонтаж даже не предусмотрен требованиями к плановому обслуживанию. Однако лет через пять после начала эксплуатации машины и после истечения ее срока гарантии в арки колес все же стоит заглянуть. Обычно это делают вторые собственники машины после покупки ее на вторичном рынке. Состояние кузова вызывает у них вопросы, и хозяева проводят профилактический ремонт и антикоррозионную обработку. Как это правильно делать?

Как загрязняются подкрылки

Польза от подкрылков очевидна. В процессе эксплуатации они задерживают грязь и песок, но именно это и приводит к серьезным неприятностям.

Подкрылки загрязняются не только снизу, но и изнутри. К аркам колес ведут воздуховоды от бампера, через которые продуваются и охлаждаются тормозные колодки и диски. Вода от луж, грязь, химические реагенты летят через направляющие и закупоривают воздуховоды. Кроме того опадающая листва засоряет водоотводный дренаж спереди. Не менее печальная картина наблюдается на задних арках колес.

Влага и грязь провоцируют начало коррозии, которая со временем пробивает любой антикор. На кузове появляются очаги ржавчины. Причем замечает их владелец слишком поздно, когда по краям крыльев уже вспучивается краска. Поэтому лучше не дожидаться появления рыжих пятен, а вовремя предотвратить их появление.

Причем проблемы с кузовом возникают далеко не только у отечественных машин, но и у популярных моделей мировых брендов. Часто засоряется дренаж и загрязняются подкрылки на KIA Rio и Hyundai Solaris, а также на Skoda Rapid. Их нужно периодически мыть не только снаружи, но и под арками колес.

Мытье и чистка

Процедура выглядит простой. Сначала снимается колесо, затем демонтируется пластмассовый крепеж, подкрылок отгибается и снимается. Главное, делать это аккуратно, чтобы не смять его и не повредить выступающие провода. Мыть арки тоже нужно аккуратно, чтобы не залить датчики в моторном отсеке и не промочить задние барабанные тормоза. Как правило, после чистки обнаружится ржавчина. Это значит, что надо готовиться к трудоемкому ремонту, который лучше всего доверить профессионалам. Они зачистят место повреждения, обработают его обезжиривающими средствами, а затем наложат грунт, краску и новое защитное покрытие. Если не покрыть арки антикором, коррозия будет разрастаться.

Чистить подкрылки надо минимум раз в год весной. В холода это делать нельзя, потому как пластик на морозе твердеет и легко повреждается при демонтаже. Чаще всего в этом случае ломаются пластиковые пистоны крепления. Неправильно закрепленный подкрылок держится неплотно, что способствует дальнейшему попаданию грязи и воды. Зимой налипшая на него снежная каша затвердевает. В снегопады она разрастается и облегает колесо, которое на высокой скорости может сорвать эту наледь, а вместе с ней и пластиковый кожух арки. В общем, это неприятно и вредно для деталей подвески и оголенных проводов электронных систем.

Другим существенным минусом эксплуатации подкрылков является повреждение мест их крепления. Металл царапается, и возникают очаги ржавчины. Поэтому нередко места соединения промазывают мастикой или иными антикоррозионными средствами. Кроме того, можно покрыть водоотталкивающим составом и сам пластиковый кожух арки. Тогда на нем будет меньше скапливаться грязь, как минимум в начальный период. Однако летящая зимой грязь и песок срезают защитное покрытие, и к весне вновь требуется профилактический ремонт.

Внутренние поверхности крыльев автомобиля больше всего подвергаются воздействию песка, гравия и воды при движении, что увеличивает риск их коррозии. Одновременно они же являются источниками и резонаторами шумов, проникающих в салон. Поэтому при уходе за машиной приходится решать двойную проблему – обрабатывать арки колес от ржавчины и шума.

Удаление следов коррозии внутри арочных полостей

Добраться до этих поверхностей можно только при снятых колесах. Поэтому в обычном гараже, без подъемников и приспособлений, перед обработкой необходимо выставлять машину на крепкие подпорки.

Прежде чем удалить ржавчину, приходится убирать грязь из-под крыльев авто. Сделать это лучше всего напором воды из шланга. Затем провести осмотр ржавых участков внутренней поверхности.

Какие инструменты и средства понадобятся

Удалять основные наросты и отслоившееся покрытие можно механическим способом с использованием:

• жестких корщеток;
• проволочных дисков, насаженных на электродрель;
• крупнозернистой наждачной бумаги.

Применять болгарку с абразивными дисками нужно, только когда необходимо удалять следы глубокой коррозии. Этим инструментом можно случайно испортить сам металл арки.

Из-за сложной формы внутренней части автомобильного крыла очистить все коррозионные участки невозможно. Чтобы полностью обработать арки колес изнутри от ржавчины, приходится совмещать механические и химические средства. Удалить рыжие слои из пазов и стыков металлических листов можно, применяя:

• очистители на основе кислот, удаляющие коррозию;
• преобразователи, изменяющие химический состав так, что ее легко очищать с поверхности;
• подручные и народные средства борьбы с ржавлением.

Для арочных полостей удобно пользоваться очистителями, выпускаемыми в виде спрея.

Из доступных в хозяйстве средств можно выделить:

• ортофосфорную кислоту;
• смесь уксуса с лимонным порошком;
• пищевую соду, разведенную водой до состояния жидкой кашицы;
• Coca Cola.

Чтобы правильно обработать ржавчину на авто, желательно действовать в такой последовательности:

1. Убрать отслоившуюся краску и основной слой коррозии с помощью грубых механических средств.
2. Обработать очищенные участки и труднодоступные места сильным составом.
3. Зачистить поверхность наждачной бумагой средней и мелкой зернистости.
4. Еще раз обработать слабым средством удаления коррозии.
5. Смыть остатки водой и высушить феном и ветошью.

Внутренности колесных арок не стоит тщательно готовить под покраску. Чтобы металл долго не начинал ржаветь, его необходимо покрыть несколькими защитными слоями.

Обработка металла после очистки

Хороший способ создания первого уровня антикоррозионной защиты – избавиться от ржавчины на арках и оцинковать эти места. Нанесение сплошного тонкого слоя этого металла позволяет уберечь железо от ржавления под воздействием влаги.

В домашних условиях возможна «холодная» оцинковка металлических поверхностей. Она выполняется без применения специальных ванн, методом гальванического покрытия поверхности. Для ее проведения потребуется:

• источник тока до 1 А;
• раствор цинковой соли;
• стержень из этого металла;
• губка или кусок плотной ткани;
• соединительные провода с зажимами.

В качестве солевого состава годится паяльная кислота. Можно приготовить его самостоятельно, растворяя кусочки цинка в серной или соляной кислотах.

В качестве электрода подходит любой стержень из цинкосодержащего материала, например, пустой корпус от батарейки. На него наматывают несколько слоев ткани или обкладывают губкой, создавая подобие тампона.

Работа должна проводиться при температуре не ниже плюс 10 °С. Прежде чем оцинковывать очищенные поверхности, их необходимо промыть, обезжирить и высушить.

Далее действуют так:

1. Минусовую клемму источника питания подключают к кузову автомобиля.
2. Плюсовую клемму – к зажиму с цинковым электродом.
3. Мягкий тампон окунают в подготовленный солевой раствор.
4. Смоченным электродом проводят по обрабатываемой поверхности.
5. Процесс повторяют, пока вся деталь не покроется тонким цинковым слоем светло-серого цвета.

Проводить тканевым или губочным тампоном нужно с усилием, отчего со временем он истирается и его необходимо заменять.

После окончания оцинковки на внутренние полости колесных арок наносится несколько слоев антикоррозионной грунтовки с мокрой шлифовкой каждого слоя. Пазы и места листовых стыков заполняются шовным герметиком.

Красить поверхности внутри арок нет необходимости. Для защиты от воздействия песка и мелких камней они покрываются антигравийной полимерно-битумной или каучуковой мастикой. Несколько ее слоев создают надежное препятствие против физических ударов. К тому же она немного уменьшает шумовые эффекты, возникающие в полостях при движении.

Применение мастики, содержащей резиновую крошку, покрывает внутренности крыльев настоящей броней.

Противошумовая обработка колесных арок

Нанесение даже толстого слоя мастики не окажет существенного влияния на уровень вибрации и резонансные свойства колесных арок. Полноценно избавляться от шумов, создаваемых в них при движении, можно только с применением специальных вибродемпфирующих материалов.

Наиболее эффективными считаются противошумовые мастики, выпускаемые в виде готовых листов. Одна сторона этого материала делается самоклеящейся, что позволяет без усилий накладывать его на обрабатываемые участки. Варианты таких листов – GB 4 или «Бимаст Бомб». Но для надежного сцепления с поверхностью рекомендуется после оклейки разогреть мастичный слой феном и прокатать валиком.

Сложная форма внутренних полостей колесных арок затрудняет оклеивание их листовыми материалами. Поэтому выпускаются и противошумовые мастики в виде спреев, а также предназначенные для нанесения на поверхность кистью или с помощью распылителя. Одно из названий таких материалов – жидкий локер.

Возможные варианты противошумовых нелистовых мастик:

• аэрозоль полимерно-битумный «Элтранс»;
• сланцевая мастика «АвтоNOL», наносимая кистью, и обладающая дополнительными антикоррозионными свойствами;
• распыляемый компрессором «PRIM Антишум».

Применение этих материалов снижает уровень шумов в салоне автомобиля. Но добиться полноценной звукоизоляции обработкой только колесных арок не получится. Машина будет шуметь через днище и другие детали кузова.

Для снижения уровня звуковых помех в 2–3 раза необходимо наносить изоляцию и на остальные элементы конструкции авто.

Если провести все работы, необходимые для удаления коррозии и снижения уровня шума, своими усилиями не получается – обратитесь к специалистам.