Чем отмыть автомобильные детали

В очередной раз друзья спросили — чем лучше промыть детали двигателя при капитальном ремонте?

Небольшое отступление, читать не обязательно.

Я не плохо отношусь к современным технологиям — прогресс не стоит на месте, но и не надо забывать про маркетинг, который часто давит много дешевого и хорошего. По этому советские рецепты уважаю не меньше, чем современные технологии. И не потому, что я консерватор, а потому, что многое новое, это хорошо забытое старое. И что самое главное — советское часто бывает гораздо дешевле и эффективнее, чем современное распиаренное средство в красивой упаковке.

В свое время для замены двигателя М-20 на моем ГАЗ-69 я начал искать двигатель ЗМЗ-402 или УМЗ-417. 417-й для меня был предпочтительней по собственным соображениям. При чем для экономии денег искал Б/У, возможно даже под кап.ремонт. Эти моторы очень просты, а поменяв поршневую и перегильзовав блок, получаешь практически новый мотор. Для сравнения напишу — на момент ремонта новый ЗМЗ-421 стоил 31т рублей, а мне покупка б/у мотора УМЗ-417 и всех запчастей к нему (в том числе шлифовка ГБЦ, покупка нового карбюратора 126-ГУ и генератора на 120А) обошлась в 12тыс. Переборкой занимался само собой сам. То есть за 12 тысяч на тот момент я получил новый мотор… в три раза дешевле!
Купленный мотор бывший хозяин не жалел. Масло менялось методом доливки нового. В связи с этим внутри был гудрон! Конечно существует мойка двигателей, но тогда она стоила по цене купленного мотора, плюс надо было отвезти туда все части двигателя и забрать их.

Вот и решил попробовать рецепт, описанный в книге 1962 года выпуска по ремонту и эксплуатации какого то автомобиля.

Рецепт собственно следующий (из расчета на 1 литр):

Для алюминиевых и силуминовых деталей:

сода пищевая (Na2 CO3)…18,5 гр

мыло (зеленое)…10,0 гр.

жидкое стекло (силикатный клей)…8,5 гр

вода…1 л.

Для стальных и чугунных деталей:

каустическая сода (NaOH)…25 гр.

сода пищевая (Na2 CO3)…33 гр

мыло (зеленое)…8,5 гр.

жидкое стекло (силикатный клей)…1,5 гр

вода…1 л.

Температура раствора в обоих случаях должна быть на границе кипения — 85-95 градусов.

Каустическую соду до сих пор можно купить в хозяйственных магазинах, это не дефицит.
Зеленое мыло можно заменить хозяйственным коричневым.
Жидкое стекло (оно же силикатный клей) продается в хозяйственных и строительных магазинах в канистрах (или в канцелярских магазинах в пузырьках, как бумажный клей ))) ) Очень часто используется при ремонте для противодействия повторного возникновения грибка после обработки медным купоросом.

Проверено на собственном блоке и головке цилиндров УМЗ-417:
Свой блок двигателя и ГБЦ варил (в буквальном смысле) на работе в душевой комнате в 100 литровой алюминиевой емкости. Двухкомфорочная электроплитка такой объем до кипения довести не могла, по этому варево варилось всю ночь (с 21:30 до 8:00). Воду доливал два раза по 5 литров. Пропорции были следующими:

Вода … 80 л.

сода пищевая… 3 упаковки

силикатный клей (жидкое стекло)… 3 л.

хозяйственное мыло… 3 куска.

Результат оказался просто ошеломляющим — ГБЦ и блок двигателя стали как из магазина.

ЗЫ: Дома в квартире или в гараже без вентиляции варить категорически не советую!

В практике реставрации автомобилей часто возникает задача очистки сильно загрязнённых деталей с максимально возможным сохранением оригинального покрытия. То есть, не стандартного сервисного “промоем, чтобы сильно не пачкалась”, а именно восстановления внешнего вида детали, по возможности — до состояния новой.

Я, конечно, далеко не гуру-реставратор, но определённые наработки в данной области имею, причём в самых что ни на есть кустарных условиях.

Вот, к примеру, деталь — задняя плита втягивающего реле стартера СТ21. Изначальный её вид после разборки был таков:

Материал — сталь с матовой “белой” оцинковкой. Такой сейчас не делают, или во всяком случае я не встречал контору, таковой занимающуюся. Состояние можете оценить сами — 54 года эксплуатации и валяния по пыльным углам гаражей сделали своё дело, собственно, за “вековыми” слоями грязи и окислов сама по себе деталь едва проступала.

После снятия пациента первый этап — обычная мойка. Я использую сначала хозяйственное мыло, а затем — специальное средство для мытья сильно загрязнённых рук в гараже. Это своеобразный такой гель с чистящими гранулами. При отсутствии чего-либо из перечисленного могу также пользоваться зубной пастой, зубным порошком, стиральным порошком или тривиальной содой. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.

После этого этапа деталь становится уже почище, но всё равно остаётся “жирной”, маслянистой — вода на ней собирается в капли, как на кузове под полиролью. Собственно, этот этап был сугубо подготовительным перед главным — химическим.

Для химической очистки беру любое средство для удаления ржавчины с санфаянса на основе органических кислот. В моём случае — с содержанием 15…30% щавелевой кислоты (именно так указанно на упаковке).

Для обработки очень хорошо подошла консервная банка от ветчины системы “Завтрак туриста” (или чего-то похожего) — он плоская (влезет вся деталь целиком), но не слишком крупногабаритная (экономия средства), и при этом достаточно глубокая (можно полностью погрузить деталь). Лучше всего если у тары будет неровное дно, тогда детали будут протравливаться более равномерно.

Для экономии я развожу средство водой примерно на 2/3 (и даже более, большой концентрации нам не нужно), причём воду беру максимально горячую, какую даёт кран (температура ускоряет реакцию). Практика показала, что большей концентрации не надо, причём раствор можно использовать многократно. Так как для рук всё это не очень полезно, для помещения и изъятия деталей из него использую пинцет. Гайки и шайбы нанизываю на нитки, по одной для снятых с каждого болта. Периодически переворачиваю, чтобы не образовывалось “пролежней”.

Предупреждаю, что процесс идёт с достаточно интенсивным “бурлением говен” ! Все изоляционные детали из фибры я перед очисткой удалил т.к. не знал, как на неё повлияет кислота. Негативного влияния на паронит не замечено. После извлечения первой партии средство можно использовать еще несколько раз, хотя со временем в нём всё же накапливаются грязь и нейтрализуется кислота, да и после остывания эффективность уже не та. Но на несколько партий хватает.

После примерно получаса — часа в таком растворе, деталь… внешне практически не меняется. Но на самом деле загрязнение претерпевает сильные изменения на химическом уровне, расщепляется, теряет связь с металлом.

И как результат — очень легко удаляется после промывки большим количеством воды (сейчас уже рационализировал процесс — бросаю в другую “кювету” с раствором соды для нейтрализации) простой зубной щёткой с содой. Сильно тереть пришлось только в самых загрязнённых местах, под шайбами (где было можно вообще не тратить сил т.к. на собранном узле не видно, но хотелось сделать именно идеально).

После первого захода на детали образуется лёгкий тёмный налёт, видимо — от воздействия кислоты, однако во второй заход он очень легко удаляется содой, чисто механически, как мягким абразивом. Сода также нейтрализует остатки кислоты на детали. Вычистились даже углубления надписей. Поверхность детали — обезжиренная, шершавая и без нездорового маслянистого блеска. Незначительная ржавчина (в виде отдельных точек) тоже полностью расщепляется. Но, конечно, нужно понимать, что без дополнительной обработки она очень быстро вернётся в подходящих условиях…

Ну, и заключительный этап — опять обычная мойка с любым бытовым средством с ПАВ (Фейри и т.п.).

После сушки на плохо промытых деталях может вылезать лёгкий беловатый налёт, после нескольких моек он уходит.

В итоге — деталь практически как новая, что чертовски приятно учитывая её возраст. Конечно, совсем уж первозданной её не назовешь — вероятно, некоторые предпочли бы гальваническую очистку и повторную оцинковку, для эффекта новизны. Но я лично предпочитаю оригинал с небольшой патиной — греет душу, что всё здесь, включая защитно-декоративное покрытие, сделано еще “в те времена”. И уж конечно намного лучше новодела, пусть даже советского 1980-х годов, который я приобрел в конторе, торгующей ретро-запчастями, с “жёлтым” блестящим цинком.

Чтобы продемонстрировать эффективность метода с кислотным травлением по сравнению с обычной мойкой, приведу вот это фото длинного болта, который стягивает стартер. Он был слишком длинный для консервной банки с раствором, поэтому мне пришлось обработать кислотой только часть детали со стороны головки (которая, собственно, и видна после сборки). Всё, что на фото правее линии погружения, просто отмывалось моющим средством и оттиралось содой — с той же тщательностью, что и левая часть, но с совсем другим эффектом. Даже я не ожидал проявления после оттирания содой такой чёткой границы по линии погружения в раствор ! Только посмотрите — слева деталь как новая, будто только из гальванической ванный с цинком, а справа — так и осталась окисленной и маслянистой, даже на ощупь отличается.

Таким образом идеально чистится оцинкованная мелочёвка, крепёж. Изумительно очищается медь.

На окрашенных деталях, в моём случае — к примеру, кожухе привода стартера, может сначала показаться, что всё становится только хуже, так как на детали, которая казалась почти целой, почти не оказывается краски. На самом деле краска слезла уже давно, её замещали окислы и въевшаяся грязь, игравшие роль своего рода защитной плёнки, на вид неотличимой от столь же грязной от времени полуглянцевой чёрной краски, использовавшейся в те годы для подобных узлов (кстати, был бы рад узнать, чем именно красили такие детали на заводе в те годы, подозреваю эмали НЦ либо ГФ/ПФ; это можно определить по тому, какие растворители её берут, потом займусь). Кислота всё это удалила, и теперь деталь предстаёт перед нами в своём настоящем, неприглядном виде — здесь, конечно, без подновления покрытия уже не обойтись. Хотя, сами должны понимать — гарантировать нейтральность кислоты к любому виду краски невозможно, нужно сначала попробовать на невидимом участке !

Пробовал также чистить в таком растворе детали из алюминия. С них кислота очень хорошо снимает оксидную плёнку, первые несколько дней они блестели, как полированные ! Но, увы, со временем тусклая плёнка вернулась, хотя и более равномерная и что-ли “благородная”, чем до этого.

В следующий раз для разнообразия попробую недавно приобретённый очиститель тормозов, который хорошо показал себя при оттирании блока цилиндров двигателя от масла. Очень эффективное средство против маслянистых загрязнений, но сомневаюсь, что оно сумеет удалить с металла продукты окисления.

Надеюсь, что эта запись кому-нибудь поможет в работе над любимым автомобилем.