Чем отмыть блок цилиндров в домашних условиях
Начну с того, что в очередной раз убеждаюсь в том, что еще не встретил ни одного мастера, который делал бы хоть что-нибудь на совесть. Ох уж этот Пятигорск, ох уж матушка — Россия! То у меня замена сцепления на СТО на джетте закончилась тем, что заглох на жд переезде с закрывающимся шлакбаумом и беременной женой на пассажирском сидении (из-за того, что мастер не подключил провод к генератору), а на следующий день сорвало привод (как оказалось не затянуты болты) и приводом погнуло рулевую тягу, заклинило колесо, вывернуло его влево на скорости и я вылетел с разворотом между машин на встречную обочину благодаря всё тому же мастеру. То мастера забили молотком подшипник ступицы, пробив при этом пыльник нового ШРУСа, а через неделю я еще раз менял шрус и подшипник уже самостоятельно… Историй действительно много, и любое моё обращение на СТО заканчивалось либо хреново, либо плачевно. Именно поэтому предыдущую машину полностью в итоге обслуживал и ремонтировал сам, включая капитальный ремонт двигателя. Только ГБЦ отдавал на переборку к проверенному мотористу.
Извините за лирическое отступление. Оно к тому, что купив альфу, я сразу попал на замену сцепления. По вашему совету, друзья, я сразу купил не дешевый сальник коленвала, стоил он порядка 1500 руб на exist’e. Оставил мастеру машину с утра и забрал её вечером. Меня вежливо попросили не помогать, хоя я горел энтузиазмом испачкать руки, заплатив за работу всё те же оговорённые 5 тыс руб. Так вот в оговоренный объем работ входила замена диска и корзины сцепления, гидравлического подшипника, сальника коленвала и на одном наружном ШРУСе заметил выходящую смазку из-за отсутствия малого хомута. Купил пыльник шруса с хомутами, мастер сказал, что либо заменит пыльник, либо поставит хомут. Итак итог- сцепление поменял, как прокачать гидралический выжим, не знает- мне пришлось сделать это самостоятельно. Только приступая к капиталке заметил, что не хватает 2х болтов, крепящих КПП к блоку, и что ШРУс всё так же выдавливает смазку, а хомута на нем нет. Машину я забирал в потёмках в 22 часа. Так еще, судя по схемам, у меня нижняя задняя опора двигателя не совсем в полном комплекте… И, мало того, мастер сказал, что открутил маховик и сальник сухой, поэтому не было смысла менять…
А что же увидел я сегодня, открутив маховик…
Типа сухой сальник коленвала, который мастер решил не менять.
Ну да ладно, пусть это останется снова на совести мастера, к которому уже не обращусь.
Теперь самое важное! Прошу подсказать!
В общем еле раскрутил сегодня шкив коленвала с помощью соседа по гаражу. С ним же сломали мой ключ трещетку из дорогого набора Force, еще попандосик на 1200 руб за ключ. Ну да ладно, с помощью деревянных брусков, лома, как рычага для удержания блока и трубы на вороток, как рычага для проворота болта шкива, открутили этот несчастный, затянутый намертво элемент двигателя с левосторонней резьбой. Сдвинулся только после удара увесистым молотком.
Достал коленвал, отвёз к другим мастерам, которых мне посоветовал таксист, а также один знакомый. Мастерская в Винсадах, это соседний посёлок с Пятигорском. В общем привез, показал, достал распечатанную книжку с размерами на английском языке… Сказал номинальный размер. И тут возник вопрос в ремонтном размере. Я видел в интернете вкладыши в каталогах EXIST, в которых написан ремонтный размер 0.25мм первый ремонт и 0.50мм второй ремонт. Мастера сразу сказали, что нужно точить 0,5мм, то есть пол миллиметра снимать. Но я также слышал, что ремонтный размер у альфы- это не 0,25 и 0,5 мм, а 0,025 тысячных мм и, соответственно, 0,05 сотых мм. На что мастера мне сказали, что за всю жизнь не сталкивались с ремонтными размерами шагом менее 0,2 мм. Говорят, что такие микроны, тысячные доли мм- это смешно и не реально.
Вопрос, в котором мне очень нужна ваша помощь — это определить всё-таки, второй ремонтный размер — это 0,5 мм, или 0,05 мм?
В общем по цене мне сказали так- 3700 руб просто шлифовка коренных и шатунных шеек, снимать 0,5мм. Но можно сделать так- я привожу ремонтные вкладыши новые и мастера точат уже по месту под конкретные вкладыши, стоить это будет 5 тыс руб.
Заказал вкладыши:
Glyco — 71-4157/4 0.50MM — комплект шатунных,
Glyco — H1096/5 0.50MM — комплект коренных
Glyco — A190/2 STD — упорные полукольца — номинальный размер (мастера сказали номинал)
Даже судя из кода деталей, вроде бы получается, что ремонтный размер — это половина миллиметра, (0,5 мм.) а не 0,05, но народ меня пугает, что мастера ничего не понимают и с грубыми размерами валов 99% мирового автопрома Альфа не имеет ничего общего, у неё не только “вешают в граммах”, разбирают через прямую кишку, но и меряют в микронах.
Также померили мои поршни и блок, овала нет, размер почти номинал, так что отделаюсь заменой поршневых колец.
А теперь немного о мытье нагара.
Мастера сказали везти вкладыши, когда приедут уже вместе с начисто отмытым блоком и посоветовали заехать в магазин- всё для автомоек. Я перерыл море информации, смотрел ролики с Youtube с кучей разных способов по отмыванию нагара. Встречались способы от применения аптечной перекиси водорода до разных растворителей, обезжиривателей, до различных средств для чистки плит. Честно скажу, пробовал и перекись водорода и 4 вида растворителей и 3 вида чистящих средств, но не нашел подходящего. Самые эффективные средства содержат вещества, разъедающие алюминий.
Вот таким сегодня был блок и поршни до чистки.
поршни до чистки
Один поршень как раз чистил ножиком аккуратно, и пробовал на нем растворители и средства для мытья плит и печей.
А потом купил концентрат в магазине всё для автомоек karcher по 100 руб за литровую бутылку. Он на основе щёлочи, разводится водой. Но я, признаюсь честно, решил не разводить, а смывать сразу. до высыхания его доводить нельзя, и в идеале нужно давать впитаться разведенному 2 минуты. В общем просто облил поршни, само средство розовое, но с поршней оно стекает уже оранжевого цвета вместе с нагаром и поршни белеют на глазах, а в местах миллиметровых многолетних отложений средство пенится и разъедает нагар. Механически не чистил, т к боялся попадания на руки. Не стал даже автомойку подключать, просто со шланга смывал. И с блока весь черный налет вытек сразу же.
Вот так выглядело через 5 минут мойки.
после мойки
чистый блок
Поршни и концентрат
Вот тут покрупнее видно, как выглядит концентрат.
концентрат
Не сочтите за рекламу, просто хорошо сэкономит время и деньги тем, кто столкнется с проблемой очистки своего двигателя.
Снимая коленвал, сфотографировал номерок коренных вкладышей
вкладыш
P.S.
Решил добавить, что чугунный блок очень быстро окисляется после мытья. Его нужно сразу сушить компрессором и чуть-чуть протереть моторным маслом. Шатунов и всех металлических деталей, подверженных коррозии, это тоже касается.
Помыл ГБЦ всё тем же чудо средством.
до
после
гбц 2
Источник
Двигатель автомобиля в процессе эксплуатации загрязняется и его необходимо периодически очищать изнутри, и сегодня рассмотрим три способа промывки. Кроме того, мы проведем тесты и выясним – какое именно вещество помогает очистить двигатель эффективно и при этом безопасно.
Главное – нужно вовремя менять масло, но только не так, как это делают большинство автолюбителей, – по сезону, а по моточасам или по пробегу. В загрязненном двигателе кольца, скорее всего, закоксованы, поэтому он будет пожирать масло, так что мало промывки двигателя, нужна еще и раскоксовка.
Кстати, промывка двигателя не всегда бывает полезной, иногда она только приносит вред, в том случае, если сделана неправильно.
Три способа. Какой лучше?
Первый это традиционный способ – снять агрегат, промыть его с помощью мойки высокого давления и химии, затем полностью разбираем его, помещаем части в ванну с химией и отмываем их. Способ подходит не всем – трудозатратный, да и дорогостоящий, поэтому детально останавливаться на нем мы не будем.
Мягкая промывка: безопасно, но не всегда достаточно
Второй способ – мягкая промывка, хорошо подходит подавляющему большинству автовладельцев. Суть этого метода заключается в следующем: нужно слить старое масло и залить новое с большим щелочным числом, в идеале – дизельное масло, не стоит бояться заливать его в бензиновый двигатель. При более «нежном» двигателе (например, он рассчитан на вязкость 5W30), можно использовать минеральное масло. После заливки нужно проездить примерно 2 тыс. километров, потом слить его, заменить таким же, или, чтобы эффект был более ощутим, то стоит еще залить мягкую промывку, в продаже их довольно много.
Кстати, промывка существенно усиливает моющие свойства масла. Однако иногда этой процедуры недостаточно. В любом случае, желательно начинать очистку двигателя с мягкой промывки, поскольку это является методом безопасным и правильным.
Агрессивная промывка: тестируем средства
Третий способ представляет собой агрессивную промывку. Нужно залить в двигатель, прямо в старое масло, специальную жидкость, запустить, пусть поработает, примерно полчаса (смотря как предполагает инструкция), затем промывка сливается прямо со старым маслом.
Однако не все промывки хорошо справляются со своей задачей, кроме того, промывки довольно агрессивные, что отражается на уплотнительных прокладках, а также сальниках.
Последнее время на просторах Интернета стали чаще обсуждать эффективность промывки и раскоксовки двигателя путем добавки Димексида, его можно купить в аптеках. Сегодня для тестов я купил этот препарат, он мне обошелся в 54 рубля, и будем проводить эксперименты.
Димексид приобретает форму кристаллов уже при температуре 20 градусов, поэтому предварительно придется его подогреть.
Кроме этого препарата в тестах будут принимать участие уайт-спирит и жироудалитель, которые стали лидерами народных экспериментов.
Что эффективнее?
Итак, чтобы условия были равными для каждого средства, берем один поршень, распиливаем его на куски, каждый кусок помещаем в отдельную колбу, и заливаем эти куски уайт-спиритом, жироудалителем и Димексидом. Помещаем колбы на плитку, чтобы жидкости не остывали, и не кристаллизировался Димексин.
Наблюдаем реакцию в колбе с жироудалителем, пошла какая-то пена, уайт-спирит никаких признаков жизни не проявляет. Через несколько минут мы видим, что жидкость в колбе с Димекидом сильно потемнела, жироудалитель тоже, хотя и меньше, уайт-спирит никак не сработал.
Лучше всех себя проявило себя аптечное средство, шлам легко удаляется даже без механического воздействия, уайт-спирит не дал какого-то ощутимого результата. Жироудалитель сделал свою работу, только поверхность стала какой-то матовой, шероховатой – очевидно, что он вступает в химическую реакцию с алюминием, поэтому никак нельзя советовать в двигатель его заливать ни в коем случае нельзя.
Чтобы использовать Димексид в качестве промывки, нужно на каждый литр масла налить 100 мл. препарата. Ранее мы уже чистили таким способом двигатель и поршни, все очистилось просто отлично, мы ожидали эффекта, но не думали, что получится настолько хорошо.
Итак, проверено, Димексид работает и его вполне можно использовать для очистки двигателя, тем более, стоимость препарата более, чем демократичная. Заливать ли его в свою машину или пользоваться специальной химией – решать вам… Но, помните, о всех тех нюансах и разрушительных действиях, которые рассматривались в статьях на нашем канале ранее, а так и мотор запороть можно!!!
Если понравилась статья – ставьте лайки, делитесь в соцсетях и подписывайтесь на канал, удачи на дорогах!
Источник
#1
Paul В.
Отправлено 17 февраля 2016 – 09:24
Paul В.
- Members
- 1 228 сообщений
- Belarus
-
OFB 2000г. 2.2i Y22SE BFG MT 31/10.5/R15 и Dunlop 275/70/R16 лифт подвески 5см, бодилифт 4см.
Разбираю двигатель. Пробывал мыть растворителем ) долго и не эффективно. Может есть более действенные способы?
#2
Fixx
Отправлено 17 февраля 2016 – 09:49
Fixx
- Members
- 2 988 сообщений
- Нижний Тагил
-
OFA sport 2.0 С20NE 1993
Я мыл двигатель жижой профам 1000( profoam 1000), едкая зараза и отмывает все на ура. правда потом все равно керхером промывал чтобы эту химию не оставлять на частях двигателя.
А если лень заниматься можно на любую мойку завести там тебе химией отмоют, главное надо смотреть за ними, а то так пополоскают и отдадут.
#3
yraz
Отправлено 17 февраля 2016 – 10:13
yraz
- Members
- 1 206 сообщений
- Ростов-на-Дону
-
Опель Фронтера А Спорт 1995
Хочу пульвер для негрола купить и солярой снаружи промыть двигло попробовать.
#4
Вехомечтатель
Отправлено 17 февраля 2016 – 10:22
Вехомечтатель
- Commercial
- 20 390 сообщений
- Юбилейный МО
-
ОФБ Спорт 6VD1
Отмывает всё ! Но стоит не дешево…
код для заказа LN1506 Универсальный очиститель деталей lavr ml-201
Прикрепленные изображения
#5
Paul В.
Отправлено 17 февраля 2016 – 10:52
Paul В.
- Members
- 1 228 сообщений
- Belarus
-
OFB 2000г. 2.2i Y22SE BFG MT 31/10.5/R15 и Dunlop 275/70/R16 лифт подвески 5см, бодилифт 4см.
Отмывает всё ! Но стоит не дешево…
код для заказа LN1506 Универсальный очиститель деталей lavr ml-201
Спасибо, попробую. Не так и дорого.
Я мыл двигатель жижой профам 1000( profoam 1000), едкая зараза и отмывает все на ура. правда потом все равно керхером промывал чтобы эту химию не оставлять на частях двигателя.
А если лень заниматься можно на любую мойку завести там тебе химией отмоют, главное надо смотреть за ними, а то так пополоскают и отдадут.
Спасибо. Поищем этот профам. Мыть керхером собирался после очистки всех деталей.
#6
AnM
Отправлено 17 февраля 2016 – 11:19
AnM
- Moderators
- 10 145 сообщений
- Новосибирск
-
Trooper’93 (3 dr) 6VD1(DOHC) 4L30E
Может есть более действенные способы?
Смотря что собрался мыть … Если просто грязь снаружи – тогда конечно же подойдут любые бытовые и не очень средства … потом в конце программы конечно же керхер.
Но если интересует мытье внутри – то тут никакой керхер не поможет … тем более если забились отложениями масл. магистрали.
Я покупал большой металл. таз …. и тупо кипятил в нем разобранный двигатель (блок и головки) … в воду от души добавлял обычный стиральный порошок. И вот когда вода вскипала! вот тут в бурлящей и пузырящейся жиже и начинали хрен знает откуда появляться в огромном кол-ве всякие ошметки. Где можно достать – помогаем кисточкой. После отмывания – продувка – сушка воздухом и протирка маслом тех частей, которые способны ржаветь. Вот только так мне удалось привести свой двигатель в чистоту и порядок после эксплуатации его в америкосии.
#7
Paul В.
Отправлено 17 февраля 2016 – 12:00
Paul В.
- Members
- 1 228 сообщений
- Belarus
-
OFB 2000г. 2.2i Y22SE BFG MT 31/10.5/R15 и Dunlop 275/70/R16 лифт подвески 5см, бодилифт 4см.
AnM спасибо. Способ хороший. Но с плитой проблемы.
В квартире трудно реализовать. Главное емкость металлическую найти, а вместо плиты, думаю какая-нибудь печка/буржуйка гаражная подойдет.
#8
AnM
Отправлено 17 февраля 2016 – 12:16
AnM
- Moderators
- 10 145 сообщений
- Новосибирск
-
Trooper’93 (3 dr) 6VD1(DOHC) 4L30E
В квартире трудно реализовать.
Делал все конечно же в гараже. Хватило одно-конфорочной переносной плитки на 1.5 кв. Таз желателен с высокими стенками, чтобы можно было крышкой накрыть … тогда закипает все гораздо быстрее.
#9
Zyama
Отправлено 17 февраля 2016 – 12:44
Zyama
- Members
- 1 420 сообщений
- Омутнинск
-
Mitsubishi Pajero V6/ТАЗ-2112_Пуля
Недавно один знакомый мыл двигатель и головку от нивы дома в ванной. Залил кипятком и высыпал пачку порошка стирального. Через пару часов кипятком и щёткой с порошком добил грязь. Получилось очень достойно, двиг как новый
Я мыл в спец мойке у мотористов. Моют горячим керосином под давлением. Вымывает всё до состояния девственности. Цена: рубас!
#10
Empyrium
Отправлено 17 февраля 2016 – 19:32
Empyrium
- Members
- 278 сообщений
- Санкт-Петербург, Петроградский р-н, Приморский р-н.
-
Mercedes-Benz ml 230
профам 1000( profoam 1000) не рекомендуется для алюминия и его сплавов, сталюгу идеально отмывает. попшыкал, подождал минуту, водой смыл… Я им блок до состояния нового отмыл.
#11
Вехомечтатель
Отправлено 17 февраля 2016 – 19:42
Вехомечтатель
- Commercial
- 20 390 сообщений
- Юбилейный МО
-
ОФБ Спорт 6VD1
профам 1000( profoam 1000) не рекомендуется для алюминия и его сплавов, сталюгу идеально отмывает. попшыкал, подождал минуту, водой смыл… Я им блок до состояния нового отмыл.
Смывает с алюминия он средне… Зимнюю дорожную шелуху плохо берет. Алюм после него темноватый какой то становится. И причем не сразу Спустя какое то время
#12
Paul В.
Отправлено 17 февраля 2016 – 19:45
Paul В.
- Members
- 1 228 сообщений
- Belarus
-
OFB 2000г. 2.2i Y22SE BFG MT 31/10.5/R15 и Dunlop 275/70/R16 лифт подвески 5см, бодилифт 4см.
Куплена спец.жидкость для мытья двигателя + бензин/салярка/растворитель, затем керхер. Остальные детальки мокнут в саляре, после буду кипятить с порошком.
Результат конечно не идеальный, еще керхером пройти надо. Но по сравнению с тем что было…
Прикрепленные изображения
#13
Вехомечтатель
Отправлено 17 февраля 2016 – 19:52
Вехомечтатель
- Commercial
- 20 390 сообщений
- Юбилейный МО
-
ОФБ Спорт 6VD1
По совету приятеля купил вот такую на пробу, но пока в деле не испытывал:
Прикрепленные изображения
#14
realsystem
Отправлено 17 февраля 2016 – 19:55
realsystem
- Members
- 29 сообщений
- Саратов
-
Opel Frontera A(X22XE)
Использую обычный очиститель карбюратора
#15
Fixx
Отправлено 17 февраля 2016 – 20:23
Fixx
- Members
- 2 988 сообщений
- Нижний Тагил
-
OFA sport 2.0 С20NE 1993
Использую обычный очиститель карбюратора
Дорого получится в огромных маштабах
#16
Petr
Отправлено 18 февраля 2016 – 00:05
Petr
- Members
- 493 сообщений
- Тула
-
ISUZU TROOPER 3.5 1999г АКПП ,OPEL FRONTERA A 2.2i 1996г
Привет всем!Моет хорошо Очиститель эл плит фирмы Амвей (450руб-0.5 л)В ютубе видер ролик как мужик поршни,канавки и тд помазал щеточкой(в комплекте идет) и в пакет на полчаса,затем в воде ополоснул и всё как новое !!!
#17
AnM
Отправлено 18 февраля 2016 – 06:10
AnM
- Moderators
- 10 145 сообщений
- Новосибирск
-
Trooper’93 (3 dr) 6VD1(DOHC) 4L30E
Использую обычный очиститель карбюратора
Дорого получится в огромных маштабах
Да еще и в некоторых случаях все равно не эффективно, к огромному сожалению. Это если надо одну какую-нибудь железяку брызнуть – еще куда ни шло …. а если весь двигатель, да еще и со всех сторон … боюсь, что тут никаких баллончиков не напасешься.
А в моем конкретном случае так вообще бесполезно что-то брызгать было. Когда авто приехал с америкосии, то обнаружилось, что во впускном коллекторе дырка, куда прикручивается клапан ГЕР был уже давно и плотно забита окаменевшей гарью … да все так плотно уже набилось, что при ковырянии “вглыбь” даже не понятно – это ты еще грязь ковыряешь или уже металл грызешь. А там канал достаточно длинный, да еще в конце разделяется на 2 с поворотом на 90 градусов. В конце концов пришлось прибегнуть к кардинальным мерам … сварил я эту железяку в кипятке с порошком ))) … и вот только так наконец-то грязь стала как-то отделяться и вываливаться из дырки … причем уже практически без особых усилий с моей стороны. Этот пример меня окончательно уверил, что мытье на холодную – это одно, а на горячую, да еще и с химией – совсем другое! По-этому, когда потом дело дошло до остального (блок + головки), то особо уже не изобретал. Головки отмылись так, что народ думал, что это я новые где-то купил. Да … конечно же есть и “промышленные” методы мытья … где на стенде … да с форсуночек под давлением … на вращающейся подставке … да с каустиком т.д. ….. все это конечно же замечательно! и у нас в одной автобазе где-то когда-то даже был такой стенд …. но к сожалению, когда мне надо было мыть свой двигатель эта автобаза уже развалилась … других вариантов в радиусе 15 км не обнаружилось …. так что пришлось решать свои проблемы подручными средствами.
#18
Fixx
Отправлено 18 февраля 2016 – 10:13
Fixx
- Members
- 2 988 сообщений
- Нижний Тагил
-
OFA sport 2.0 С20NE 1993
Я кстати тоже свой блок кипятил с раствором порошка и еще какой то дряни которую парни из сервиса выдали для мытья, тара конечно не такая большая но методом переворотов, большая грязь отошла. Результат порадовал, блок как новый. В чистовую домывал профамом и в завершении прошелся керхером.
Прикрепленные изображения
Источник