Чем отмыть деготь с кирпича

При образовании конденсата на трубе для оттока дымовых газов, говорят что дымоход «течёт» или «плачет». Конденсат в данном случае — это вода, которая осела на поверхности трубы по причине большой разницы температур между воздухом и материалом дымового канала. Появление капель и потёков возможно как снаружи дымохода, так и внутри него. Когда конденсат образуется с внутренней стороны, вода собирается в струйки и скатывается в топку вместе с сажей и смолой.
Вода течёт по трубе снаружи
Если на внешней поверхности дымохода образовываются потёки — это значит, что труба имеет значительно более высокую температуру, чем воздух в помещении. Такой перепад приводит к появлению капель воды на стенках канала в результате конденсации пара из воздуха. Переход воды из газообразного состояния в жидкое неизбежен при определённой степени влажности воздуха и достаточно разогретой трубе.
Выход из сложившегося положения возможен двумя способами. Первый заключается в снижении влажности воздуха помещения, где проходит дымоход. А второй — в понижении температуры поверхности трубы.
Чрезмерно повышенная влажность воздуха встречается только в банях. В частных домах воздух, как правило, наоборот скорее пересушен и требует дополнительного увлажнения. Бороться с влажностью в русской бане — занятие сомнительное, а в обычных жилых домах это и вовсе противопоказано. Потому остаётся только один вариант, связанный с охлаждением внешней стенки трубы.
Снижать температуру самой трубы нецелесообразно. Гораздо проще изготовить вокруг неё герметичный теплоизоляционный слой, который защитит разогретые стенки канала от контакта с влажным воздухом снаружи. Термобарьер должен отвечать двум важным требованиям — пожаростойкости и по возможности герметичности.
Наиболее простой метод предусматривает создание теплозащиты из негорючей минеральной ваты в рулонах. Теплоизоляционную прослойку следует закрыть листовой жестью или трубой из нержавеющей стали. В качестве термозащитного материала оптимальным вариантом будет взять каолиновую вату в рулонах: она полностью огнеупорна и не выделяет вредных веществ при нагреве.
Металлический кожух поверх минеральной ваты легче всего сделать из трубы, диаметр которой превышает внешний диаметр дымохода на 8-10 см. Таким образом между дымовым каналом и внешним металлическим кожухом будет возможно разместить теплобарьер толщиной 4-5 см. Этого вполне достаточно, чтобы предотвратить дальнейшее образование конденсата снаружи дымохода.
Течёт внутри дымохода
Образование потёков внутри дымовой трубы, как правило, приписывают тому, что у неё отсутствует внешнее утепление. И действительно, нередко именно по этой причине жидкость оседает внутри дымохода. В результате того, что дымовой канал холодный, частицы пара, находящиеся в разогретых до высокой температуры дымовых газах, конденсируются на стенках трубы.
Особенно это актуально в сильный мороз, когда температура на улице значительно отличается от температуры дымовых газов. Именно резкий перепад температур между водяным паром и поверхностью трубы становится ускорителем процесса образования конденсата. Наружное утепление дымохода выполняется в зависимости от материала, из которого он изготовлен.
Для кирпичных дымоходов создаются специальные утеплённые металлические кожухи. Поверх трубы монтируется металлический каркас, внутрь которого закладывается негорючий минеральный утеплитель. Снаружи конструкция обшивается нержавейкой и окрашивается.
Обычный дымоход из металлической трубы лучше всего демонтировать и установить вместо него утеплённую сэндвич-трубу. Такой утеплённый дымоход состоит из двух труб — внешней и внутренней, между которыми располагается термостойкий минеральный утеплитель толщиной 4-6 см. При невозможности замены старого дымохода, его просто обшивают жаростойкой базальтовой ватой слоем 5 см и обшивают жестью из нержавеющей стали.
Однако, далеко не всегда образование конденсата внутри дымового канала происходит из-за дымохода. Существует ряд факторов, которые приводят к появлению потёков даже при достаточно качественном утеплении трубы. Среди них можно назвать следующие:
- Эксплуатация твердотопливного котла не в полную мощность
- Неправильный расчёт мощности котла для конкретного частного дома
- Использование недостаточно сухих дров
- Сужение дымового канала в связи с образованием толстого слоя дёгтя внутри него
- Ошибки при монтаже системы отопления
- Неправильный выбор диаметра и высоты дымохода
- Попадание осадков в дымоход
Наиболее просто решается вопрос с защитой трубы от осадков. Достаточно разместить на верхушке канала металлический зонт, который предотвратит попадание воды, снега и града в дымоход и исключит образование потёков, вызванных природными осадками.
Диаметр дымохода, непосредственно выходящего из твердотопливного котла, и дальнейшего дымового канала не должны сильно отличаться. Так, если из котла выходит труба с площадью сечения вдвое меньшей, чем у кирпичного канала, в который она дальше входит, то скорость дымовых газов будет очень низкой. Вследствие чего на верхнем дымоходе возникает разряжённое пространство, и в него сверху вниз поступает холодный воздух с улицы и образует конденсат.
Первые четыре пункта в списке выше объединяет один источник — неправильное сгорание топлива в котле. Под «неправильным» сгоранием подразумевается несколько понятий:
- Горение влажных дров с выделением лигроина и образованием смолы на стенках котла и дымохода
- Недостаточное количество пространства для полного сгорания топлива и оседание не сгоревших остатков на стенках дымового канала
- Эксплуатация котла не в полную мощность
С сырыми дровами очевидно лучше не связываться, если нет желания постоянно чистить дымоход и котёл изнутри от дёгтя. При работе с влажным топливом он неизбежно будет очень быстро накапливаться и, кроме как минимизацией использования сырых дров, здесь ничем не помочь.
Маленькое замкнутое пространство в топке, как правило, не рассчитано на то, чтобы его полностью заполняли дровами. Оптимально закладывать не более одной третьей части камеры сжигания, чтобы газы, выделяющиеся при горении древесины, могли полностью сгореть. Если это условие не выполнить, то несгоревшие частицы обязательно осядут на стенках камеры и дымовой трубы.
Работа котла не в полную мощность
Котлы на твёрдом топливе должны работать на максимальной мощности. Любые манипуляции с количеством поступающего в топку воздуха или интенсивностью потока выходящих дымовых газов имеют серьёзный побочный эффект. Он заключается в неэффективном горении топлива внутри.
Когда в камере сгорания не хватает воздуха для обеспечения наиболее интенсивного процесса горения, древесина в топке просто тлеет. Дымовые газы в такой ситуации всегда содержат повышенное количество смолы. Эта смола в идеале должна полностью сгорать, но при недостатке кислорода процесс пиролиза дерева (когда на дровах видны языки пламени) проходит не полностью и смола сгорает только частично.
Запирание дымохода шиберными или другими задвижками приводят к заполнению топки лишними газами и дымом, которые не дают полностью разгореться топливу. Это приводит к тому, что топка как бы «задавливается» избыточными газами. Как результат — опять неэффективное горение топлива со всеми вытекающими последствиями.
Описанные эффекты касаются не только дерева, как наиболее распространённого топлива для ТТ котлов. Очень схожие процессы происходят при неполном сгорании угля, брикетов, а также пеллет. Отличаться будут только вещества, которые определяют состав смолы в дыме, но самой смолы от этого меньше не станет.
Как избавиться от потёков?
Появление конденсата в дымоходе связано с определёнными законами физики и полностью избавиться от него не выйдет. То же касается сажи и смолы в дымовых газах — какое-то количество этих веществ неизбежно оседает на стенках трубы. Грязные чёрные потёки в дымоходе появляются именно от того, что струйки сконденсированной воды захватывают частицы сажи и смолы и скатываются вниз по трубе.
Если котёл настроен правильно и эксплуатируется на полную мощность, то несмотря на вездесущий конденсат, грязных потёков не будет. Дело в том, что продуктивной горение топлива приведёт не только к сжиганию практически всей смолы в дымовых газах, но и к эффективному просушиванию дымового канала.
В результате, потёки сконденсированной жидкости перестанут собирать по дороге сажу и будут просто бесследно высыхать за короткие промежутки времени. Остаётся только один вопрос. Как использовать котёл на полную мощность, если необходимо максимально продлить его горение и не допустить перегрева воды в системе?
Для решения этого и многих других вопросов, возникающих при проектировании системы отопления, было разработано устройство под названием теплоаккумулятор. Тепловой аккумулятор (ТА) — это специальная ёмкость с водой объёмом от 250 до 3000 литров, которая выполняет роль накопителя тепловой энергии.
Как бы мощно не был разогрет котёл, он никогда не перегреется, если в системе присутствует теплоаккумулятор. Буферная ёмкость с большим количеством воды возьмёт на себя все излишки энергии. А накопленный запас начнёт постепенно расходоваться после того, как всё топливо в котле прогорит и агрегат перестанет нагревать воду до нужной температуры. Резерва энергии у правильно рассчитанного ТА может хватить на 4-5 часов полноценного функционирования отопления даже в самые холодные зимние месяцы.
Исходя из всего вышесказанного, наиболее правильный подход к решению вопроса с грязными потёками на трубе дымохода лежит в эксплуатации котла на полной мощности. Кроме избавления от данной проблемы, такое рациональное использование отопительного агрегата даст максимальные показатели КПД работы всей отопительной системы. В свою очередь, единственным приемлемым вариантом постоянной эксплуатации котла на полную мощность является установка теплового аккумулятора.
Источник
Статус темы:
Закрыта.
Страница 1 из 7
1
2
3
4
5
6
7
Вперёд >
Регистрация:
28.09.09
Сообщения:5.192
Благодарности:
1.865Glaz2137
Теплоэнергетик со стажем
Регистрация:
28.09.09
Сообщения:
5.192
Благодарности:
1.865
Адрес:Минск
Заинтересовался недавно дегтем.( Что это за гадость, его состав и прочее).
Покопался в википедиях и узнал, что это хорошее средство от облысения.
Но шутки в сторону.
Однозначного химсостава дегтя я не нашел ибо это смесь органических кислот и прочей органики. Имеет черный цвет и резкий запах.
Особо его образованием отличаются пиролизники и подняв инструкции по тт котлам я везде встретил интересную цифру 65 град. Именно такая минимальная температура должна быть в обратке.
Из курса химии все мы знаем, что любая органика сгорая, образует углекислый газ и воду. Так неужели в пиролизниках всё так плохо горит, что зарастают дымоходы.
Кто как борется?Регистрация:
12.02.08
Сообщения:3.256
Благодарности:
1.481staska
Stanislav
Регистрация:
12.02.08
Сообщения:
3.256
Благодарности:
1.481
Адрес:Вильнюс
Я читал неможко другую инфу про 65 градусов – это температура конденсаций дегтя. То есть поднимая температуру обратки мы дегть выгоняем из котла, но запихиваем в дымоход.. А пиролизники или нет – пока пиролизник работает с холодной камерой с болшим недогооранием весь дегть идеть в дымоход. Аналогично у меня. Раньше старался делать лунку из брикетов для болшей поверхности, тепер делаю горку для минималной изначалной поверхности топлива выставленного на контакт с огнем. Дегтя меньше в разы.
Аналогично 55 градусов нижний предел образования конденсата и углекислой кислоты из Н2О и СО2.
Регистрация:
05.01.09
Сообщения:21
Благодарности:
0доцент
Живу здесь
Регистрация:
05.01.09
Сообщения:
21
Благодарности:
0
Адрес:Чугуев
Ребят, а деготь это то что черное жидкое течет из дымовой трубы или черное плотное облепившее котел внутри камеры сгорания? Как бороться с этой смолой внутри котла? Дверцы после каждой топки присмаливаются-приклеиваются и требуют большого усилия для открывания-отдирания (боюсь уплотнительный шнур дверок скоро оторвется). Что посоветуете?
Регистрация:
12.02.08
Сообщения:3.256
Благодарности:
1.481staska
Stanislav
Регистрация:
12.02.08
Сообщения:
3.256
Благодарности:
1.481
Адрес:Вильнюс
Как всевидующий могу так порекомендовать. В полнолуние сжеч в котле зеленые листя ивы (6,66 кг) , во время горения танцевать с бубном вокруг котла.
А если серэзно – что за котел, чем топитес, какие температуры в котле, какой дымоход, есть ли зарастание и дымохода или только котел итд.
Как примитивный совет – измажте дверки и уплотнители графитовой смазкой. Временно поможет
Регистрация:
16.11.08
Сообщения:138
Благодарности:
31murat65
Живу здесь
Регистрация:
16.11.08
Сообщения:
138
Благодарности:
31
Адрес:Санкт-Петербург
Как меры (полумеры) : 1.Для увеличения температуры обратки- сделать байпас у котла с трехходовым краном. 2. Топить сухим топливом.
Регистрация:
12.02.08
Сообщения:3.256
Благодарности:
1.481staska
Stanislav
Регистрация:
12.02.08
Сообщения:
3.256
Благодарности:
1.481
Адрес:Вильнюс
Загоним дегть в дымоход. Надо смотреть что попроще чистит.
Регистрация:
05.01.09
Сообщения:21
Благодарности:
0доцент
Живу здесь
Регистрация:
05.01.09
Сообщения:
21
Благодарности:
0
Адрес:Чугуев
Дымоход утепленный. Стальная труба, оцинковка, асбестовая труба. Топлю 80-85 гр. на подаче. Обратка подпитуется из подачи если теплоносттель в ней имеет температуру мение 60 гр. Топлю дровами (шалевка из сосны и всякие остатки рам окон (тоже сосна). Дрова сухие. Труба горячая (руку не удержать). Думаю может в сосне много смолы? Или при топке березой (дубом и т.д.) будет лучше? Хочу попробывать топливными брикетами но продавцы хотят продавать только от 20 тонн (лет на 5 хватит ). Но нет желания так затариваться. Да и брикеты с лузги семечек мышки попортят. Буду искать уголь или меньшие партии.
Неужели смола только у меня?Регистрация:
01.09.09
Сообщения:1.960
Благодарности:
2.425василий 66
Живу здесь
Регистрация:
01.09.09
Сообщения:
1.960
Благодарности:
2.425
Адрес:Екатеринбург
Регистрация:
12.02.08
Сообщения:3.256
Благодарности:
1.481staska
Stanislav
Регистрация:
12.02.08
Сообщения:
3.256
Благодарности:
1.481
Адрес:Вильнюс
Опишите какой котел. Нижнего горения/шахтный или как..
Дегть – от неоптимального горения. Пример – в буржуйке с нижним горением верхний слой топлива имею недостаток кислорода и только газит смолами. А смол в древесине до 80% процентов.
Регистрация:
27.06.09
Сообщения:3.065
Благодарности:
596blago
Живу здесь
Регистрация:
27.06.09
Сообщения:
3.065
Благодарности:
596
Адрес:поселок городского типа Приволжский
Как это отражается на теплопроводности и на КПД ?
Регистрация:
12.02.08
Сообщения:3.256
Благодарности:
1.481staska
Stanislav
Регистрация:
12.02.08
Сообщения:
3.256
Благодарности:
1.481
Адрес:Вильнюс
80 % верхнего слоя вылетают в трубу в прямом смысле этого слова.. То и будет итого кпд буржуйки под 40-50%
Регистрация:
26.09.08
Сообщения:116
Благодарности:
26Андрей47
Строитель-недоучка
Регистрация:
26.09.08
Сообщения:
116
Благодарности:
26
Адрес:Славный Харьков
Я отфутеровал верхнюю камеру и нижнюю тоже.Надеюсь,что в реакторе деготь должен сгореть при т.выше 1000 гр.при футерованном котле какая разница,сколько т.обратки?Да хоть и 20гр.Главное температура в камерах сгорания.Я для разгона котла буду начинать топку с отработкой.надеюсь высококалорийное масло быстр поднимет т.в обоих камерах и дальше будут сохнуть и гореть и сырые тополиные дрова.Этот эффект проверен на камине.Купил недорогую чугунную вставку Инвикта,за дымовым зубом сделал подачу вторичного воздуха для дожигания,потом мастера обложили вставку кирпичем по типу голландки с дымоходами по обе стороны,а чистый воздух обдувает вставку и разводится на 3 комнаты.Теперь в разогретую топку кидай хоть черта лысого-дыма нет
Регистрация:
27.06.09
Сообщения:3.065
Благодарности:
596blago
Живу здесь
Регистрация:
27.06.09
Сообщения:
3.065
Благодарности:
596
Адрес:поселок городского типа Приволжский
Значит, чтобы повысить КПД котла, необходимо:
1. интенсифировать процесс горения в реактивной зоне методом активного смешивания с воздухом и повышения температуры в реакторе (850-900 градусов Цельсия)
2. выводить дёготь в зону конденсации за пределами котла (в выхолпную трубу)
А тепловую энергию от конденсации передавать циркулируемой воде.
Получается обоюдная выгода:
– если сжигать берёзу, получаем берёзовый дёготь. Собирая его в отдельную ёмкость и тщательно отфильтровав и очистив, можно расфасовать и сдать на реализацию в ветеринарные аптеки.
– если сжигать сосну, получим талловое масло, сырьё для получения канифоли, химических раствопрителей и пр.Однозначно. дёготь при температуре 1000градусов в реакторе сгорит.
При первой попытке у меня дёготь был в выхлопной трубе сразу за куполом. А при втрой попытке, после, когда я заглушил верхние отверстия и газы направил через нижние, в выхлопных трубах, прямо за куполом, чистая, раскалённая поверхностиь трубы.Регистрация:
28.09.09
Сообщения:5.192
Благодарности:
1.865Glaz2137
Теплоэнергетик со стажем
Регистрация:
28.09.09
Сообщения:
5.192
Благодарности:
1.865
Адрес:Минск
Почему у меня нет дегтя? 8 метров неутепленного дымохода, минимальные режимы тлеания, низкий кпд и топление шпалами(б/у). Иногда досаждает сажа, если неумело форсануть котел шинами или остатками рубероида.
Деготь. При всех недостатках самопального котла его просто нет.Регистрация:
12.02.08
Сообщения:3.256
Благодарности:
1.481staska
Stanislav
Регистрация:
12.02.08
Сообщения:
3.256
Благодарности:
1.481
Адрес:Вильнюс
Шпалы за время выветрилис/минеразовались ? Или с дровам тоже нету..
Статус темы:
Закрыта.
Источник