Чем отмыть флюс rma
Показано с 21 по 24 из 24
30.11.2015, 09:46
#21
Завсегдатай
Регистрация 27.11.2004
Адрес Павшинская поймаСообщений 1.495
Re: Флюс RMA-223 не оригинал, чем смыть?
Serge_L, про твои. из партдиректа
30.11.2015, 10:08
#22
Завсегдатай
Регистрация 02.07.2009
Адрес Архангельск
Возраст 33
Сообщений 1.847Re: Флюс RMA-223 не оригинал, чем смыть?
Сообщение от Serge_L
Pest, 559-ый у меня есть. Как справа нарисован. Оригинальный Он просто вонюч до безобразия, а паять с ним нормально.
Вонь отчасти схожая с запахом горящего парафина, и дыма было не мало практически на любой температуре. Паять- мой тоже паяет, но не сказать что хорошо по сравнению с оригинальным YA XUN (или как-то так называется, уже давно этикетка слезла, но помню что дешевый брали в местном магазинчике). Давал этот 559-й на пробу товарищу, который привык паять спиртоканифолью – сказал что так и будет спиртоканифолью паять дальше. Покупали его на ebay
30.11.2015, 11:33
#23
Завсегдатай
Регистрация 21.12.2008
Адрес Москва
Возраст 52
Сообщений 2.597Re: Флюс RMA-223 не оригинал, чем смыть?
30.11.2015, 14:15
#24
Завсегдатай
Регистрация 12.09.2008
Адрес Калуга
Возраст 45
Сообщений 1.796Re: Флюс RMA-223 не оригинал, чем смыть?
Elms, Константин, я просто физически не могу паять с канифолью БГА
А так бы оно конечно…
Кстати, пользуюсь ЛТИ-120, купил бутылку еще в Митино много лет назад у Москвина (кто на рынке был постоянно, тот должен знать ).
Когда читаю всякие ужастики про ЛТИ, всегда удивляюсь, много лет не было никаких проблем. Конечно, надо понимать, когда его и куда можно применять.
А баночка с твердой канифолью стоит у меня на столе просто как нулевое блюдо Всегда.
Кстати, дважды или трижды я паял платки, полученные от Назара, так вот они вообще без ЛТИ у меня не паялись. Никак (в то время я БГА не занимался и никаких модных флюсов у меня не было).
Теперь вот смотрю на свою банку с ЛТИ и думаю: “Никому я тебя не отдам! “
Я где-то читал, что существует три рецептуры ЛТИ-120, и какие-то нейтральны, какие-то активны и обязательно требуют смывки.
И да: то, что там прям о втором сообщении рекомендовано (Flux-OFF) – это крайне ядрёная штука, но ооочень славная! Её рекомендую всем иметь в мастерской!———- Сообщение добавлено 14.15 ———- Предыдущее сообщение было 14.12 ———-Сообщение от Pest
Вонь отчасти схожая с запахом горящего парафина, и дыма было не мало практически на любой температуре
Я, собственно, из-за дыма и вынужден был от него отказаться. У меня начали датчики пожарной сигнализации срабатывать , а они у нас автоматически на МЧС заведены. Плюс коллеги вынуждены этим дышать.
Метки этой темы
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
Источник
Привет всем!
Сегодня я вам расскажу о том, как лучше всего строить процессы отмывки печатных плат на ваших предприятиях и от чего они зависят. Для этого мы сразу разделим технические процессы на безотмывочные и водосмывные.
Безотмывочные (No Clean) остатки после пайки на печатной плате не причиняют ей никакого вреда, но эстетически они будут выглядеть как высохшие пятна. Иногда заказчикам это не нравится и они могут потребовать даже этот флюс отмывать. Отмываются No Clean флюсы, неважно ручная ли это пайка была или паяльная паста на линии, только реагентами – жидкостями типа Vigon FA + для ультразвука или Vigon EFM для ручной чистки, Vigon A250, SC200. Существует много различных жидкостей. В основном я работаю с Vigon. Жидкости – реагенты предназначены для полной отмывки, чтобы печатная плата была абсолютно чистой. Для этого технический процесс должен быть проработан с самого начала.
То есть, если мы изначально применяем только No Clean паяльные пасты, No Clean трубчатые припои, No Clean флюсы, то нам нужно сразу же подумать о том, как мы будем сдавать – либо мы их будем полностью отмывать перед сдачей заказчику, либо не будем мыть вообще. Для этого, конечно же, нужно договариваться с заказчиком ваших печатных плат. И если отмывать печатные платы не потребуется, то получается большая экономия на отмывочных жидкостях – это очень большая статья расходы.
Многие светодиодные печатные платы не требуется мыть, но в то же время, с эстетической точки зрения, там будут сухие остатки флюсов No Clean.
Теперь расскажу о Водной отмывке – Water Clean.
Они также встречаются в трубчатых припоях, в паяльных пастах. Есть отдельные водосмывные флюсы типа 1095 для ручной пайки. Чтобы отмыть водосмывной флюс с печатных плат, достаточно их отмыть в ёмкости с дистиллированной водой и барботажем. Водосмывные флюсы отмываются простой дистиллированной водой(не из под крана) и их нельзя оставлять на печатной плате. При этом мы экономим на реагенте – жидкости. Мы не тратимся на специальные отмывочные жидкости, мы просто меняем воду. На многих предприятиях есть дистилляторы – недорогое удовольствие, можно и купить один раз. Вы можете отлично промыть водой и печатные платы будут чистыми, но нужно сразу понять – если мы отмываем только водой, то нам нужно использовать водосмывную Water-Clean паяльную пасту, Water-Clean трубчатый припой и флюс. Любые остатки смываемых водой флюсов на печатной плате вызовут коррозию, окислы. Галогены в остатках флюсов могут привести к серьезному повреждению печатной платы и поэтому необходимо полностью и 100% отмывать все остатки Water-Clean флюсов с печатных плат.
Как это происходит на многих предприятиях? Обычно паяют No Clean паяльными пастами, затем DIP монтаж – выходные компоненты и разъемы. И DIP монтаж происходит не пойми как – мало кто вникает в документы и читает о том, как паять DIP компоненты и чем их потом отмывать. Монтажники берут тот припой и флюс, что есть под рукой, паяют, и что происходит дальше с их печатной платой, их вообще не волнует.
Чтобы этого избежать, нужно прописать все техпроцессы с самого начала и контролировать их соблюдение. Нужно прописать все этапы с того момента, как вы взяли банку с паяльной пастой и до конца – до отмывки печатных плат, чтобы не было никаких проблем.
Кстати, канифольные RMA флюсы, это флюсы No Clean, то есть их нельзя отмыть простой водой. Для отмывки нужна либо спирто-бензиновая смесь, которые у нас так любят, либо иностранными отмывочными жидкостями-реагентами. Остатки RMA безвредны для печатных плат, в основном флюс в них – ROL0. Они, конечно, разные, нужно смотреть и проверять, когда вы их покупаете.
Любой флюс, например ORH1, это все моющиеся водой флюсы и они содержат галогены. Например, мы взяли No Clean паяльную пасту, cпаяли печатную плату, даже если ее не мыть, то с ней ничего не случится. Да, она будет эстетически грязной, но с ней ничего не случится. Затем мы берем DIP-монтаж и водосмывной флюс, припаиваем все DIP-компоненты и отправляем печатную плату на отмывку. Печатная плата будет вымыта, но частично. Там, где был водосмывной флюс, все его остатки будут отмыты простой водой, а все остатки No Clean флюса – остатки канифоли, они на печатной плате останутся. Они кристаллизуются и останутся на печатной плате до конца срока службы печатной платы.
Поэтому продумайте все с самого начала.
1) То есть вы либо используете No Clean флюсы и вы их не отмываете, как светодиодные печатные платы.
2) Либо вы отмываете No Clean с помощью отмывочной жидкости, если это какая-то высокотехнологичная печатная плата. Простой водой No Clean не отмыть, даже не пытайтесь.
3) Либо мы выбираем второй вариант – Водосмывной техпроцесс Water-Clean. Водосмывная паяльная паста, водосмывной трубчатый припой и дистиллированная вода. Сначала отывка 50 градусов, затем полоскание-50 градусов. Все очень просто)
Моё видео на эту же тему, посмотрите!
Спасибо за прочтение, поставьте лайк статье, подпишитесь на мой Дзен и на мой Youtube канал.
Источник
Я читал уже несколько здешних обзоров на эти и другие гель-флюсы, однако основные моменты для меня так и оставались не раскрытыми. Решил написать уже свой наглядный обзор. В довесок покажу иглы.
Много гифок, так что следим за трафиком.
Предметы обзора:
1) Гель-флюс RMA-223 (10cc) — 0.62$
2) Гель-флюс Kingbo RMA-218 (10cc) — 2.87$
3) Гель-флюс Amtech NC-559 ASM UV (TPF) (10cc) — 3.74$
4) Ёмкость 50мл + 11 сменных игл с разным диаметром — 0.90$
================================================================
ОБНОВЛЕНИЕ:
добавил тест на нейтральность/активность флюсов при нагреве и остывании. Смотрите в конце обзора или нажмите сюда для перемещения сразу туда.
Это не последнее обновление, позже добавлю тест на активность флюсов после разогрева (на окисление пятаков на макетке).
================================================================
ХРОНОЛОГИЯ ВЫБОРА
Скажу заранее — это первые три флюса, которыми мне довелось попользоваться вообще, ибо до их приобретения я применял исключительно сосновую канифоль, возня с которой мне в итоге надоела, хотелось больше не тратить время, нервы и облегчить себе труд при монтаже. Выбор же строился совершенно банально и стандартно — запрос по слову «Flux» и сортировка лотов на AliExpress по количеству заказов. Самым популярным оказался дешёвый RMA-223, его и заказал первым, вдохновившись хвалебными отзывами народа на странице продавца, однако попользовавшись этим расходником в реальности, понял, что разделить эту многочисленную хвалу я не смогу. Затем кто-то в комментариях в одном из здешних обзоров отписался, что пользуется 100-граммовой Kingbo RMA-218, которым он остался доволен — на том же Ali заказал себе такой же, только в более меньшей фасовке — шприце. Этот меня устроил в работе. А более редкий 559-й (UV TPF) был куплен про запас с подачи одного видео на ютубе, где автор ролика продемонстрировал его также неплохие свойства. Позднее также были приобретены и иглы, но о них позже.
ГЕЛЬ-ФЛЮСЫ
Про оригинальные версии обозреваемых флюсов мне не известно ничего. Те, кто «щупали» оригиналы на практике, могут поведать об этом подробнее, сравнив с тем, что есть у меня.
Полиграфия у 218-го, как можно заметить, почти полностью стёрлась, но и у 559-го тоже частично уже начало слазить покрытие на этикетке. Самый дешёвый 223-й по иронии сохранил первоначальный внешний вид. Все три варианта поставляются в шприцах по 10сс.
Голографические наклейки у Kingbo 218 и NC-559
Колпачки, прикрывающие сопла шприцов, у всех разные, однако у более дорогих флюсов 218 и 559 — они закручиваются на резьбе. Сзади же — колпачки с защёлками. Что касается дешёвого 223-го, то у него с обеих сторон обыкновенные нахлобучки без какой-либо резьбы и фиксации.
У Kingbo 218, сразу после того, как получил, внутри увидел мелкие пузыри:
А при выдавливании без иглы порой было так:
Но вскоре после нескольких применений, пузыри «устаканились» и вышли.
Немного намазал на плату по одному из флюсов. Слева направо:
вазелино-подобная субстанция — 223-й, мутная — 218-й Kingbo, более прозрачный — 559-й
Если посмотреть на всех трёх в ультрафиолетовом свете, то перед нами предстаёт другой ироничный момент: 223-й и 218-й флюсы, где не было заявлено UV, хорошо видны, а 559-й флюс, где заявлен UV, вообще никак не заметен:
ЁМКОСТЬ 50мл и 11 ИГЛ
В том виде, как есть, пользоваться флюсом было неудобно и расточительно, поэтому прикупил этот комплект, где ёмкость мне по сути не нужна, а ценность и нужность для меня представляют как раз иглы с резьбой, которые можно накрутить на шприцы с флюсами.
Полипропиленовую бутылочку многие покупают под спиртоканифольный раствор, однако под это дело вполне можно использовать ёмкости из-под глазных капель или жидкостей от электронных сигарет.
Несмотря на то, что резьба на сопле крышки отсутствует, игла садится на него довольно плотно, и я всё-таки нашёл этому применение — использовать ёмкость, как грушу для очистки забившейся трубки иглы. Было дело, прикрутил иглу маленького диаметра на шприц с флюсом и трубка просто забилась. Пузырёк помог её прочистить, благо его можно сжать в руке, при этом не опасаясь, что игла «выстрелит».
Самих же игл, как и было сказано — 11 штук, разных диаметров отверстий:
Размеры
0.3мм, 0.4мм, 0.5мм, 0.6мм, 0.7мм, 0.8мм, 0.9мм, 1.1мм, 1.5мм и 2 одинаковых 1.7мм
К шприцам с флюсами 218 и 559 прикручиваются без проблем, остановился на крайних больших диаметрах игл — 1.5мм и 1.7мм
Иное применение
Я не стал дожидаться, пока кто-нибудь в комментариях меня об этом спросит или попросит, а решил проделать это уже на этапе написания обзора, а именно — применить иглы для отпаивания микросхем со сквозным монтажём.
Под это дело отлично подошла чёрная игла, которая 0.9 мм. Сперва примерил её к ножке попавшегося под руку нового конденсатора — подошла идеально:
Затем попробовал выпаять какую-нибудь многовыводную микросхему со старой платы, откуда брал SMD-резисторы для теста:
Деталь демонтирована без проблем. А игла осталась в целости, основание её крепления к пластику не разрушилось, так как не подвергал её сильному нагреву.
Но успешно компонент можно выпаять, если игла сама проходит сквозь отверстие в плате. Если необходимо выпаять гребёнку, выводы которой уже толще, то здесь всё несколько сложнее. Как пример, гребёнка, припаянная к односторонней плате из гетинакса. Подобрал зелёную иглу 1.1мм, однако сквозь отверстия самой платы она уже не проходит.
Выпаивается, но не без плясок с бубном — после обработки иглой по контактам нужно дополнительно постучать, чтобы остатки припоя отошли от контактов. А вот в случае с двусторонними платами с метализированными отверстиями игла будет полностью бессильна, если она не проходит сквозь отверстие. Тут уже без оловоотсоса не обойтись.
Сами же иглы ничем не забиваются, флюс при отпайке деталей не использовал.
ТЕСТЫ
Сперва решил проверить расходники на окисление, намазав каждым флюсом область контактов размером 2×3 на макетной плате: столбцы AB — RMA-223, DE — Kingbo 218, GH — NC-559 . После чего плата отправилась лежать на шкаф, с периодичностью в несколько дней доставал её оттуда и делал снимок. Общее время тестирования заняло около месяца. Многие, заметил, любят спрашивать зачем отмывать флюс, последнее фото в этой серии снимков — наглядно объяснит, зачем.
Видно, что флюс 559 (UV TPF) более активнее, чем 218-й, 223-й же никаких эффектов не проявил.
Запах и густота дыма
RMA-223 — в обычном виде первое время после получения имел нехарактерно кулинарный запах, а именно — запах каких-то специй, которыми заправляют блюда. Потом этот запах сменился на нейтральный. При пайке также нет ярко выраженного запаха. Дыма мало.
Kingbo 218 — приятный свежий запах в обычном виде, при пайке же — вместе с большим количеством дыма становится противным.
NC-559 — лёгкий ненавязчивый химический запашок, на нюх особо не бросается, однако когда начинаешь паять, понимаешь, какой он мерзкий. Дыма столько же примерно, как и у 218-го.
Для отвода паров и дыма пользуюсь гофрированной вытяжкой от кондиционера, с интегрированным мною позднее кулером, работающим на выдув воздуха из комнаты. Второй конец трубы выведен в окно.
Спаивание двух проводов
Канифоль
Природный вариант всегда безотказен, только отмывать потом сложно.
RMA-223
Провода лудятся долго, неохотно и не до конца.
Kingbo 218
Практически моментальное лужение, после пары касаний — добротная спайка.
Тоже неплохо.
NC-559
Припаивание проводков к плате
RMA-223
Край соседнего контакта залудился и то быстрее, чем целевой контакт, к которому я пытался припаять провод посредством этого горе-флюса.
Kingbo 218 и NC-559 (слева направо)
Оба более дорогих флюса позволяют проделать эту простую операцию практически в одно касание.
Контактная гребёнка
RMA-223
223-й я получил ещё в середине прошлого лета. На сегодняшний день его субстанция стала заметно гуще, на анимации ниже хорошо видно, что он нанесён в виде «колбаски», которую если не отделить чем-то плоским, то она так и останется свисать с сопла шприца.
По пайке контактов вырисовывается ожидаемая картина — «либо сопля, либо ничего».
Этот момент в своё время меня больше всего разочаровал.
Kingbo 218
Мне известно, что в таких ситуациях правильнее паять с одновременным подносом тонкой проволоки припоя к зоне пайки, однако у меня весь припой либо толстый, либо плоский, и к тому же интересно было посмотреть, как проявят свои свойства флюсы, если включить режим «ленивого», просто поднеся жало с небольшим количеством припоя сбоку.
Как мы видим, контакты практически мгновенно обволакиваются припоем с трёх сторон, с четвёртой же стороны, которая обращена на нас, видно, что припой не дотянулся до самой вершины контакта, но это решается повторным проходом жала с этой стороны, благо остатки флюса в этом подсобят.
NC-559
В этом тесте немного уступает 218-у — появились впадинки с четвёртой стороны, обращённой в нашу сторону.
Монтаж SMD
Использовался фен с выставленной температурой 340 градусов, поток воздуха — 90 из 100.
В этих тестах вы можете наблюдать эффект поверхностного натяжения, когда не нужно поправлять SMD-компоненты физически, если они немного соскочили с площадки, ибо они встают сами, как надо под воздействием вышеназванного эффекта.
RMA-223
Этот дешёвый флюс здесь начал подавать признаки пригодности, элемент вроде бы сел, однако поверхность припоя осталась не гладкая, а какая-то рыхловатая.
Kingbo 218
Компоненты в корпусе 1206 при использовании с этим флюсом любят съезжать, но паять можно, однако при монтаже элементов 0805 возникают сложности — они просто вылетают в сторону потоком воздуха, надо придерживать.
NC-559
Этот флюс уже напротив — показал себя лучше, элемент 1206 не съезжает, поэтому я решил усложнить ему тест и проверить уже на компоненте меньше — 0805. Тут конденсатор лишь встаёт на дыбы, однако эффект поверхностного натяжения в итоге делает своё дело.
Батарейки алкалиновые
Решил проверить, как лудят эти флюсы контакты у пальчиковых батареек. Флюс 223, понятное дело, вне конкурса, ибо в его замечательных свойствах вы уже убедились. Паяльник 320 градусов, время на всё про всё — не более секунды.
Kingbo 218
Подготавливая этот тест, я вообще-то не рассчитывал, что что-то путное из этого выйдет, однако этот флюс меня приятно удивил.
NC-559
Никакой зацепки, даже после пары попыток дать ещё один шанс.
Прочее
1) Температура жала, используемая во всех тестах — 320 градусов, жало T12-BC3 (за исключением теста по отпаиванию детали с помощью иглы, где использовал жало T12-D24). Припой — с содержанием свинца.
2) Что касается отмывки платы после пайки, то зубная щётка и спирт вполне справляются с этим.
================================================================
ОБНОВЛЕНИЕ:
Ещё один тест на нейтральность/активность флюсов под воздействием нагревания паяльником и последующем остывании (за идею спасибо u3712), лишний раз доказывающий необходимость смывания флюсов после работы. Сделал заготовку, где припаял рядом два проводка так, чтобы каждый занимал по 2 пятачка, продев два отверстия в плате по принципу зашивания ткани нитками.
К другим концам проводков подсоединил щупы тестера, включённого в режим измерения сопротивления.
RMA-223
Намазал сперва RMA-223 промеж двух контактов. Приложил нагретое жало паяльника к краю одного из контактов, чтобы их не замкнуть, флюс таял и я смотрел на тестер. Как была бесконечность, так она и осталась.
Убрал паяльник, дав возможность остыть заготовке — также без изменений. Флюс нейтрален.
Kingbo 218
Точно такая же процедура, уже с другим флюсом — 218, который уже проявил свою активность, по тесту выше, путём окисления медных контактов, которые спустя время окрасились в зелёный.
Нанёс немного флюса меж двух контактов. Приложил нагретое жало.
Появилось сопротивление в десятках МОм, которое стало снижаться по мере нагрева примерно до единицы и возле 1 МОм значение продолжало незначительно колебаться.
Убираем жало — сопротивление начинает расти по мере остывания, до десятков МОм и вплоть до бесконечности.
NC-559
Тоже проявивший свою активность флюс, который окислил и озеленил медные пятаки на плате даже ещё быстрее и интенсивнее 218-го флюса.
Наношу флюс, прикладываю жало, грею. Сопротивление падает до 0.2МОм, но затем поднимается и устаканивается возле значения 1.7МОм.
Убираю жало. Остывает. Сопротивление поднимается.
================================================================
Выводы и мысли
RMA-223 оказался «блином-комом» в моём относительно недавнем знакомстве с миром гель-флюсов. Комментировать его свойства как-то не хочется, вы и сами всё прекрасно видели. Однако, не исключаю, что это просто мне мог попасться неудачный экземпляр.
NC-559 лично по моим наблюдениям, оказался больше пригоден под монтаж SMD, нежели под классическую пайку, хотя и простые детали им можно паять без проблем. Вонюч только.
Kingbo 218 — после неудачного опыта с 223-м, этот флюс стал для меня чуть ли не откровением, по соотношению цена-качество — наверное, лучший вариант для большинства ситуаций. Если не знаете, что брать, то брать его + иглы.
Предметы обзора:
1) Гель-флюс RMA-223 (10cc) — 0.62$
2) Гель-флюс Kingbo RMA-218 (10cc) — 2.87$
3) Гель-флюс Amtech NC-559 ASM UV (TPF) (10cc) — 3.74$
4) Ёмкость 50мл + 11 сменных игл с разным диаметром — 0.90$
Возможно, материал оказался кому-то полезен. Спасибо за внимание.
Источник