Чем отмыть глушитель мотоцикла
Устройство двухтактных двигателей по сравнению с четырехтактными намного проще. Но за простоту нужно платить, и часть этой платы уходит на систему выхлопа 🙂 Так как масло в 2-х тактных двигателях смешивается с бензином, топливная смесь сгорает оставляя за собой нагар в камере сгорания и выхлопной системе. Качественное масло оставляет минимум таких нагаров, а вот не совсем качественное довольно много. Еще повышенному отложению нагара способствует не герметичность глушителя впуска, воздушного фильтра, что приводит к попаданию пыли и грязи в цилиндр. Мало того, так вся эта грязь убыстряет износ поршневой системы. Поэтому, если вы нашли много отложений в выхлопной системе, то после ее очистки проверьте воздухофильтр и соединение его с карбюратором.
Если вы чувствуете, что мощность и максимальные обороты вашего скута стали падать, карбюратор стал богатить, не обязательно менять поршневую и крутить карб, проверьте выхлопную систему.
Для начала снимите выхлопную трубу. С креплением разберитесь на месте, так как у разных скутов оно разное. Попробуйте завести без глушителя и проехать, если не боитесь :)) Если мощность заметно возросла, то глушитель забит. Хотя не факт что со снятым забитым глушителем мотороллер сразу хорошо поедет. Ему может не хватать топлива и он вообще нормально не поедет. В двухтактных двигателях любые изменения в системе впуска и выпуска могут сильно влиять на работу двигателя.
Загляните в ту дырочку выхлопной трубы, куда поступает выхлоп с цилиндра. Если там есть нагар, удалите его, можно с помощью острой большой отвертки. Затем в эту дырочку подуйте (да, да, подуйте! Только ж протрите все тряпочкой, и желательно через марлю). Глушитель должен продуваться без особых усилий. Если же вы краснее от напряга легких или дуется довольно тяжело – глушитель забит и Вам здорово не повезло :о)
Очистить его дело сложное. Можно попробовать вскрыть (самый эффективный метод, но и самый сложный), все вычистить и прожечь паяльной лампой. Но в этом случае вы испортите немножко внешний вид, не каждый на это пойдет. Да и глушитель придется заново красить.
Не пытайтесь в разобранном глушителе удалять какие-либо перегородки и делать доработки. Вряд ли двигатель выдаст большую мощность, скорее даже наоборот и громкость выхлопа в этом случае увеличится. Вся система от образования и подачи топливной смеси к камере сгорания и до выброса отработанных газов через выхлопную трубу сильно завязана между собой. Любые спонтанные и необдуманные изменения в ней приводят к потере мощности.
Как вариант, попробуйте снятый глушитель хорошо пропалить паяльной лампой, почти до красна, затем аккуратно обстукать его довольно тяжелым деревянным молотком и постепенно вытрусить из него всю грязь. Но это не очень эффективный способ. Разборки глушителей после такой операции показали – нагар часто остается неудаленным в трубках между перегородками а отпавшие большие куски золы в промежуточных камерах. А нагар в трубках и создает сопротивление. После такой операции, что бы привести глушитель в “товарный вид”, его придется тоже заново красить.
Можно попробовать химический способ очистки. Глушитель сначала хорошо пропаливаем паяльной лампой до тех пор, пока из него не выгорят все остатки масла и бензина. Одним словом, из отверстий должен перестать идти дым и огонь. Затем обстукиваем молоточком, вытрушиваем все что отпало внутри.
Покупаем химикат для очистки отложений в чайниках (и побольше). Можно попробовать использовать лимонную кислоту. Разбавьте горячей водой. Одно из двух отверстий глушителя заглушите и заполните приготовленным раствором. Поставьте так, что-бы вода не вытекала и грейте глушитель паяльной лампой. Вода в нем закипит. Покипятить нужно подольше. Затем остуживаем, хорошо взбалтываем и сливаем все что залили. Снова повторяем сначала. Долгий процесс, но может принести хороший результат без разрезания выхлопной трубы.
Следующий шаг – проверяем на наличие нагаров выхлопное окно в цилиндре. В этом случае цилиндр нужно снять. Откручиваем защитный кожух с цилиндра, вывинчиваем свечу и закрываем оставшуюся дырку чистой тряпкой. Откручиваем четыре болта, вынимаем их и снимаем головку цилиндра и алюминиевую прокладку. Проверяем наличие отложений на головке и на поршне. Если там и там что то есть, то нужно их очистить и желательно отполировать. Затем аккуратно снимаем цилиндр и закрываем чистой тряпкой полость колен вала. Смотрим на выхлопное окно. Если оно забито, аккуратно вычищаем его отверткой или чем то подходящим, выполняя эту операцию не поцарапайте зеркало цилиндра! Когда чистка закончена, промываем цилиндр в бензине и вытираем сухой тряпкой. Собираем в обратной последовательности смазав обильно цилиндр, кольца и поршень маслом. Если прокладка между цилиндром и картером была испорчена, вырезаем новую из паранита или бумаги такой же толщины, смазываем очень тонким слоем герметика или солидолом и устанавливаем. Цилиндр, поршень и кольца при установке смазываем маслом.
В некоторых случаях, после таких операций владельцы не могут узнать свой скут, так хорошо он начинает работать и намного меньше кушать топлива! Возможно, после чистки, придется подрегулировать карбюратор.
Источник
ЧИСТКА ГЛУШИТЕЛЯ ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ. Как почистить глушитель самому? Случается так, что отрегулировав зажигание и промыв карбюратор, мотоциклист оказывается в полном недоумении из-за того, что еще совсем недавно его мотоцикл был таким резвым, а сейчас работает вполсилы. С чего бы, казалось: свечи новые, бензин хороший, компрессия в норме, воздушный фильтр чистый. В чем же дело?!
Подобные признаки «болезни» могут возникнуть, если глушитель забит нагаром и негоревшем маслом, Из-за чего же это происходит? Возможных причин три. Первая — официальная рекомендация заводов-изготовителей нашей мототехники (двухтактной) применять смесь бензина с маслом в пропорции 25:1. Думается, что это перестраховка с учетом особенностей отечественного производства, где сотые и десятые доли миллиметра иногда «гуляют». Вторая — практически полное отсутствие в продаже масел, рекомендованных для двухтактных двигателей (МГД-14 и М-12ТП). В Москве, например, значительно проще купить импортное двухтактное масло ведущих мировых производителей, чем МГД-14. Однако разница в цене заставляет приобретать обыкновенный «автол» или «жигулевское» масло. И третья причина — отсутствие на наших мотоциклах раздельных систем смазки. Отворачивание винтов, крепящих «флейту» к корпусу глушителя.
А теперь посмотрим на конкретных примерах из-за чего, возникает необходимость чистки глушителя. Ситуация первая: тульская губерния (соответственно — чернозем), сельская местность в сезон дождей, старый «ИЖ-49″‘, такой же хозяин. Опытный водитель умело ведет борьбу с бездорожьем благодаря прекрасному, тяговитому на малых оборотах двигателю. В бензобаке плещется А-76 в соотношение 20:1 с какой-нибудь гадостью, типа регенерированного «автола» («отработка», очищенная промышленным образом), обороты двигателя редко превышают 2000 об/мин.
Ситуация вторая: шоссе (отличный асфальт), дорожный 43-350, за рулем человек, не любящий скорость ниже 100 км/ч, в баке — смесь А-92 с МГД-14 в соотношении 50:1, обороты двигателя 4000 об/мин и выше.
В первом случае работающему на малых оборотах двигателю требуется минимальное количество масла. Он же получает его в соотношении 20:1, да к тому же автомобильное (четырехтактное), богатое различными присадками, совершенно ненужными, а в плане нагароотложения даже вредными для двухтактного мотора. Таким образом, не сгоревшее масло в прямом, смысле вылетает в трубу, в глушитель, где и скапливается в кашеобразном состоянии.
Мотоцикл 43-350 для второй ситуации был выбран неспроста. Дело в том, что чешские мотоциклы всегда имели более эффективные глушители, чем наши. Но глушители 634 и 638 моделей «Явы» имели один недостаток — со временем прогорали картонные прокладки, отделявшие один отсек от другого. «4езетов-ский» же глушитель был лишен такого недостатка, так как все детали «флейты» были металлическими. Так откуда взяться масляной «каше» в глушителе 43? Ведь практически все масло (компрессорное, без присадок, именно такое МГД-14) сгорает, выполняя свою функцию в двигателе, работающем на оборотах, близких к максимальным. Можно быть уверенным, что эксплуатируя мотоцикл в таких условиях никакой необходимости в чистке глушителя не возникает.
Сельским же жителям остается лишь пожелать скорейшего появления в продаже новой «Планеты» с раздельной системой смазки. А пока заводы занимаются ее разработкой, займемся чисткой забившегося глушителя. Самым народным способом, вероятно, из-за простоты и доступности, считается прожигание. Надо снять с мотоцикла глушитель и выхлопные трубы (в которых, кстати, тоже отлагается очень твердый нагар). В нашем случае это будет «ижевский* глушитель, хорошо знакомый большинству мотоциклистов. Для начала отвернем два винта и извлечем «флейту». 4тобы удалить все закоксованные детали, лучше всего подойдут паяльная лампа или газовая горелка. Вставку — флейту проще всего насадить на палку и со всех сторон обжечь. После того как отложения перестанут гореть, шлак легко удаляется металлической щеткой с длинным ворсом.
4тобы прожечь сам глушитель, его необходимо либо подвесить вертикально на проволоке, либо положить под углом, чтобы разница в перепаде высот входа и выхода создавала тягу.
Кстати, если вы собрались прожигать глушитель «‘Явы»‘ или 43, не забудьте вытащить резиновые колечки — уплотнители выхлопной трубы. Все готово. Поднесите горелку и направьте пламя вверх-внутрь корпуса глушителя. 4ерез некоторое время оттуда послышится гудение — значит, началось горение отложений и горелка больше не нужна. Сильно закоксововшийся глушитель в пике своего горения очень напоминает взлетающую ракету, но верх ногами, с гулом и языком огня.
К сожалению, почистить глушитель внутри щеткой невозможно, и поэтому его обстукивают по бокам деревянной палкой, а потом тщательно вытряхивают из него шлак, отвалившийся от стенок.
Следы побежалости (голубой оттенок) на хромированном покрытии легко удалить на полировальном круге или средствами для чистки хромированных деталей.
Осталось собрать и установить выпускную систему на мотоцикл и наслаждаться вновь ожившим двигателем. Отдел эксплуатации и испытаний.
Источник
Анонимный вопрос
16 апреля 2019 · 663
Профессиональный инструктор и руководитель мотошколы в Санкт-Петербурге. Также занимаюсь… · vk.com/dreamrider
На технические характеристики мотоцикла это никак не повлияет. Главный вопрос, от чего нагар?
Как правило для чистки можно использовать обычный обезжириватель. Если же загрязнение сильное, стоит пребегнуть к профессиональным сомтавам, таким так Autosol Metal Polish. Это специальная паста, которая отлично очищает и полирует и защищает металические поверхности.
Можно ли вырезать катализатор в машине и ставить пламегаситель?
Единого мнения у автовладельцев стоит ли ставить пламегаситель после удаления катализатора на сегодняшний день нет. Кто-то утверждает, что это решение всех проблем и панацея от возможных поломок двигателя, тогда как другие мастера утверждают, что даже при появлении «масложора», потеря смазки составит не более одного литра от замены до замены. Именно поэтому такой установкой пламегасителя можно пренебречь.
Действительно, имеются определенные недостатки установки пламегасителя. В частности, мотор на высоких оборотах начинает захлебываться, что объясняется чрезмерным противодавлением, которое создает этот элемент. В итоге, если машина часто эксплуатируется с серьезными нагрузками или автовладелец любит прохватить на скорости по трассе, то установка пламегасителя принесет лишь вред мотору, который не сможет работать максимально эффективно.
Необходимо также учитывать посредственную долговечность такого узла, даже самые качественные пламегасители прослужат от силы 5-6 лет, после чего может появиться прогорание металла или коррозия, а такие детали неизменно потребуют замены. Соответственно, если это и решение проблемы с жором масла после удаления катализатора, то относительно временное. Вскоре автовладельцам потребуется вновь приобретать дорогостоящий пламегаситель, отправляться в сервис и платить мастерам за его установку.
Прочитать ещё 3 ответа
Зачем удалять катализатор?
Если удалить катализатор, незначительно снизится расход топлива и увеличится срок службы двигателя. Но увеличится выброс вредных веществ в атмосферу. НО, бесплатного ничего не бывает! Сам катализатор, из-за наличия в нем набора драгоценных металлов, может стоить от 5 до 15 тысяч рублей! Так что это “легкий” заработок для мастерских. Самое главное, что бы потом грамотно прошили мозги, иначе проблемы будут куда серьезнее.
Прочитать ещё 3 ответа
Стоит ли удалят катализатор на volvo?
Сертифицированный автосервис Castrol в Иркутске. Более 5 лет мы обслуживаем и ремонтируем… · irkland.ru
Все зависит от причины его удаления…
Если он исправен и нет замечаний по его работе – конечно не стоит. Зачем загрязнять экологию? Он снижает токсичность выхлопа – работает нам во благо.
Вся беда в том, что катализатор не вечен, редкоземельные металлы в его составе со временем сгорают и он теряет свои свойства. Если двигатель подъедает масло или работает на некачественном топливе, катализатор долго не проживет. Вы получите горящую лампу Check Engine и ошибку “Низкая эффективность катализатора”. Бывают случаи когда авто совсем не заводится или не едет из за забитого катализатора.
В таком случае у вас два выхода, поставить новый катализатор или удалить старый. Все зависит от ваших финансовых возможностей.
С заменой на новый все ясно, а вот удалить нужно правильно.
- Изменить конструкцию выхлопной трубы, иначе при наборе оборотов будет характерный звон в районе пустой банки, где был катализатор.
- Установить обманку на задний лямбда зонд или прошить двигатель на EURO2, иначе постоянно будет гореть Check Engine
Возьмем к примеру XC90 2005 года с 2.5 бензиновым мотором. Такое авто стоит в среднем 500 т.р., а новый катализатор на него стоит 85 т.р. без учета работ.
Как думаете, если на этом авто катализатор развалится что выберет владелец?
Прочитать ещё 4 ответа
Источник
Если вы чувствуете, что мощность и максимальные обороты вашего скута стали падать, карбюратор стал богатить, не обязательно менять поршневую и крутить карб, проверьте выхлопную систему.
Для начала снимите выхлопную трубу. С креплением разберитесь на месте, так как у разных скутов оно разное. Попробуйте завести без глушителя и проехать, если не боитесь :)) Если мощность заметно возросла, то глушитель забит. Хотя не факт что со снятым забитым глушителем мотороллер сразу хорошо поедет. Ему может не хватать топлива и он вообще нормально не поедет. В двухтактных двигателях любые изменения в системе впуска и выпуска могут сильно влиять на работу двигателя.
Загляните в ту дырочку выхлопной трубы, куда поступает выхлоп с цилиндра. Если там есть нагар, удалите его, можно с помощью острой большой отвертки. Затем в эту дырочку подуйте (да, да, подуйте! Только ж протрите все тряпочкой, и желательно через марлю). Глушитель должен продуваться без особых усилий. Если же вы краснее от напряга легких или дуется довольно тяжело – глушитель забит и Вам здорово не повезло :о)
Очистить его дело сложное. Можно попробовать вскрыть (самый эффективный метод, но и самый сложный), все вычистить и прожечь паяльной лампой. Но в этом случае вы испортите немножко внешний вид, не каждый на это пойдет. Да и глушитель придется заново красить.
Как вариант, попробуйте снятый глушитель хорошо пропалить паяльной лампой, почти до красна, затем аккуратно обстукать его довольно тяжелым деревянным молотком и постепенно вытрусить из него всю грязь. Но это не очень эффективный способ. Разборки глушителей после такой операции показали – нагар часто остается неудаленным в трубках между перегородками а отпавшие большие куски золы в промежуточных камерах. А нагар в трубках и создает сопротивление. После такой операции, что бы привести глушитель в “товарный вид”, его придется тоже заново красить.
Можно попробовать химический способ очистки. Глушитель сначала хорошо пропаливаем паяльной лампой до тех пор, пока из него не выгорят все остатки масла и бензина. Одним словом, из отверстий должен перестать идти дым и огонь. Затем обстукиваем молоточком, вытрушиваем все что отпало внутри.
Покупаем химикат для очистки отложений в чайниках (и побольше). Можно попробовать использовать лимонную кислоту. Разбавьте горячей водой. Одно из двух отверстий глушителя заглушите и заполните приготовленным раствором. Поставьте так, что-бы вода не вытекала и грейте глушитель паяльной лампой. Вода в нем закипит. Покипятить нужно подольше. Затем остуживаем, хорошо взбалтываем и сливаем все что залили. Снова повторяем сначала. Долгий процесс, но может принести хороший результат без разрезания выхлопной трубы. Ускорить развитие событий помогают специальные присадки и очистители от Liqui Moly и Hi-Gear, которые присутствуют в нашем ассортименте.
Следующий шаг – проверяем на наличие нагаров выхлопное окно в цилиндре. В этом случае цилиндр нужно снять. Откручиваем защитный кожух с цилиндра, вывинчиваем свечу и закрываем оставшуюся дырку чистой тряпкой. Откручиваем четыре болта, вынимаем их и снимаем головку цилиндра и алюминиевую прокладку. Проверяем наличие отложений на головке и на поршне. Если там и там что то есть, то нужно их очистить и желательно отполировать. Затем аккуратно снимаем цилиндр и закрываем чистой тряпкой полость колен вала. Смотрим на выхлопное окно. Если оно забито, аккуратно вычищаем его отверткой или чем то подходящим, выполняя эту операцию не поцарапайте зеркало цилиндра! Когда чистка закончена, промываем цилиндр в бензине и вытираем сухой тряпкой. Собираем в обратной последовательности смазав обильно цилиндр, кольца и поршень маслом. Если прокладка между цилиндром и картером была испорчена, вырезаем новую из паранита или бумаги такой же толщины, смазываем очень тонким слоем герметика или солидолом и устанавливаем. Цилиндр, поршень и кольца при установке смазываем маслом.
Что выбрать для тюнинга выхлопной системы?
Какой же глушитель выбрать? Все зависит от целей, которые вы преследуете. Если главное для вас звук и внешний вид, ваш вариант – звукопоглощающий глушитель из нержавейки или алюминия. Выглядит нарядно, кричит громко и двигатель «дышит». Да и стоит дешевле остальных.
Желающим реально улучшить эксплуатационные характеристики своего любимца – два других вида глушителей. Для практикующих активную езду существуют титановые “трубы”, основное достоинство которых – прочность. Установив их, вы существенно снизите риск повредить глушители при встрече с асфальтом. Считающие каждый килограмм “спиди-гонщики”, наверняка, выберут углепластиковый (карбоновый) глушитель, который, кроме общих для тюнинговых “труб” достоинств, намного легче оригинального. Однако эти игрушки ощутимо опустошают кошелек.
Ну а полные выпускные системы, воплотившие в себе все возможные преимущества тюнинга, предназначены действительно продвинутым супербайкерам либо гражданам, вовсе не имеющим финансовых проблем. Стоимость такой системы колеблется от полутора тысяч долларов за “просто карбон” до трех “килобаксов” за настоящий гоночный выпуск из титана.
И напоследок один совет: не пытайтесь тюнинговать выпуск, потроша родной глушитель. Звук станет, действительно, громким, но это будет не пение, а ор. Он не идет ни в какое сравнение с настоящим тюнинговым голосом.
Источник
Другие материалы по теме:
Выбираем защиту для квадроцикла
С чего начать тюнинг скутера?
Как и чем модернизировать городской мотоцикл?
Выбор руля для мотоцикла
Клипоны: чем они лучше или хуже руля?
Источник