Чем отмыть инструмент от масла и грязи
Рег.: 16.02.2006
Тем / Сообщений: 7 / 347
Откуда: Москва
Возраст: 39
Авто: ВАЗ 21214, балтика, 2006г,
07.06.2010, 11:41 +04
Возился с крестовинами. Перемазался сам и вымазал кучу инструмента в смазке ФИОЛ. Теперь чистыми руками не приятно инструмент в руки брать – все скользкое. Тряпкой тер – не помогает особо. Расскажите как инструмент отмываете от масел да и просто от грязи.
Я не волшебник – я только учусь!
Рег.: 22.09.2009
Тем / Сообщений: 3 / 204
Откуда: KZ, Уральск
Возраст: 37
Авто: 21310, 2000
07.06.2010, 11:43 +04
Бензин и салярка не помогают?
Свобода – это то, что у меня внутри.
Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 86 / 4424
Откуда: Москва, САО
Возраст: 40
Авто: Шнива 2016 г.в. 90 ткм
07.06.2010, 12:50 +04
Alexandr
Бензином мою. Потом тряпочкой протереть можно.
“…правильнописание у меня хорошее, но почему-то хромает…”(с)
ИЖ-412 (95г.в.) 1998-2001 -> Нива-21213 (98г.в.) 2001-2007 -> Шнива (07г.в.) 2007-2016 -> Шнива(16г.в.) 2016-н.в.
И еще мотоцикл Минск (91г.в.) 1991-2011
Рег.: 16.02.2006
Тем / Сообщений: 7 / 347
Откуда: Москва
Возраст: 39
Авто: ВАЗ 21214, балтика, 2006г,
07.06.2010, 15:31 +04
Ясно. Попробую. А вот ручки на пассатижах у меня не то чтобы тряпкой покрыты, но каким-то мягким пористо-волокнистым материалом. С них бензин тоже отмоет? Я думаю может есть в природе универсальный растворитель для масел?
Я не волшебник – я только учусь!
Рег.: 12.12.2008
Тем / Сообщений: 2 / 4250
Откуда: Омск
Возраст: 49
Авто: ВАЗ-1118, 2008
07.06.2010, 16:24 +04
Масла бояцца — машинку не починить!
С уважением! Александр
Рег.: 11.01.2009
Сообщений: 320
Откуда: г. Сыктывкар
Возраст: 57
Авто: 2131 карб.1.8 2002г.в
07.06.2010, 22:09 +04
Налил Бензинчику,и тут же тряпочкой!!!
Рег.: 06.04.2006
Тем / Сообщений: 4 / 216
Откуда: Новосибирск
Возраст: 58
Авто: Mazda MPV Джипообразный минивен
08.06.2010, 10:58 +04
Рег.: 15.04.2009
Тем / Сообщений: 1 / 45
Откуда: Подмосковье
Возраст: 45
Авто: 21312, 1998г, шумка, противотуманки Освар, СиБи.
09.06.2010, 9:27 +04
Из тебе доступных – лучше всего ацетон. Работай в перчатках – он вреднее, чем многие думают…
Нива – признак не гламурного, а Реального Мужика!
Рег.: 12.12.2004
Тем / Сообщений: 5 / 1412
Откуда: Москва
Возраст: 55
Авто: ВАЗ 21214. 2004 г.в.
10.06.2010, 22:27 +04
…Очистителем двигателя…
Конец Света грядёт!
Имя: Сергей
Рег.: 09.03.2005
Тем / Сообщений: 3 / 602
Откуда: Москва, Нижняя Масловка
Возраст: 66
Авто: Машина 21214-20, 2003 года, Кайрон, дизель, ручка
11.06.2010, 13:55 +04
Влажные салфетки для водителей в круглых пластиковых банках – оттирают все и вся и пахнут при этом приятно
Сергей. Москва, САО, цвет-Петергоф
“Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий” (к/ф “Чародеи”) -это про НИВОВОДОВ
Рег.: 25.04.2006
Тем / Сообщений: 6 / 1607
Откуда: Орёл
Возраст: 38
Авто: 21213, 2001г., 185 тыкм. и SGV new 2013г., 2.0 МТ
13.07.2010, 10:48 +04
Alexandr:
Возился с крестовинами. Перемазался сам и вымазал кучу инструмента в смазке ФИОЛ. Теперь чистыми руками не приятно инструмент в руки брать – все скользкое. Тряпкой тер – не помогает особо. Расскажите как инструмент отмываете от масел да и просто от грязи.
Бензином замечательно всё отмывается, дёшево и сердито, но есть один побочный эффект, даже два. Бензином потом будешь вонять вместе с инструментом долго и устойчиво, это раз. А во-вторых, бензин ядовит и ввреден для здоровья, плюс здорово раздражает кожу.
Есть менее вонючий и вредный, но более дорогой способ – Уайтспирит.
Если нет выхода, – нужно искать вход.
Имя: Павел
Рег.: 28.08.2006
Тем / Сообщений: 6 / 1040
Откуда: Москва, Тёплый Стан
Возраст: 46
Авто: Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
13.07.2010, 14:07 +04
Ars-techno
И третье: бензин разъедает некоторые некачественные пластики на рукоятках отвёрток или пассатиж/кусачек до состояния желе.
Alexandr
Про фери правильно писали.
Ацетон/растворитель только для металла.
Карбоклинер то же.
Местами зовусь RANGE-NIVER
Рег.: 20.04.2006
Тем / Сообщений: 3 / 242
Откуда: г.Челябинск
Возраст: 45
Авто: пока только Киа Спортейдж 2012
23.08.2010, 13:32 +04
бензин воняет сильно и взрывоопасен, раньше во всех гаражах и АТП ванночки с соляркой стояли, отмывает любое масло и грязь прекрасно, не воняет как бензин, испоряется меньше, можно много раз че в ней помыть, поджечь проблемно – что есть гут!
Рег.: 05.11.2008
Сообщений: 123
Откуда: Саратов
Возраст: 44
Авто: 21310к 2000г.в Лифт 5см, 235х75 R-15 Mega Jet MJ-600, Lemm Turbo 2001
25.08.2010, 7:52 +04
Есть специальная приспособа, типа пулевизатора с нижним бачком, только сопло сделано в виде трубочки. Наливаешь в него бензин. в рессивере давления хватит и 4кг, отмывает всё! Если без компрессора, я раньше мыл всё газовым конденсатом (остается в газовых баллонах после заканчивания газа) после него даже вытирать не надо, всё сухо…
Мне по OFFу ваши ROAD!
Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 45
Авто: 2131 2001г.в.
25.08.2010, 9:09 +04
Ещё можно отпескоструить.
Глаза боятся, а Нива едет.
Источник
В практике реставрации автомобилей часто возникает задача очистки сильно загрязнённых деталей с максимально возможным сохранением оригинального покрытия. То есть, не стандартного сервисного “промоем, чтобы сильно не пачкалась”, а именно восстановления внешнего вида детали, по возможности — до состояния новой.
Я, конечно, далеко не гуру-реставратор, но определённые наработки в данной области имею, причём в самых что ни на есть кустарных условиях.
Вот, к примеру, деталь — задняя плита втягивающего реле стартера СТ21. Изначальный её вид после разборки был таков:
Материал — сталь с матовой “белой” оцинковкой. Такой сейчас не делают, или во всяком случае я не встречал контору, таковой занимающуюся. Состояние можете оценить сами — 54 года эксплуатации и валяния по пыльным углам гаражей сделали своё дело, собственно, за “вековыми” слоями грязи и окислов сама по себе деталь едва проступала.
После снятия пациента первый этап — обычная мойка. Я использую сначала хозяйственное мыло, а затем — специальное средство для мытья сильно загрязнённых рук в гараже. Это своеобразный такой гель с чистящими гранулами. При отсутствии чего-либо из перечисленного могу также пользоваться зубной пастой, зубным порошком, стиральным порошком или тривиальной содой. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.
После этого этапа деталь становится уже почище, но всё равно остаётся “жирной”, маслянистой — вода на ней собирается в капли, как на кузове под полиролью. Собственно, этот этап был сугубо подготовительным перед главным — химическим.
Для химической очистки беру любое средство для удаления ржавчины с санфаянса на основе органических кислот. В моём случае — с содержанием 15…30% щавелевой кислоты (именно так указанно на упаковке).
Для обработки очень хорошо подошла консервная банка от ветчины системы “Завтрак туриста” (или чего-то похожего) — он плоская (влезет вся деталь целиком), но не слишком крупногабаритная (экономия средства), и при этом достаточно глубокая (можно полностью погрузить деталь). Лучше всего если у тары будет неровное дно, тогда детали будут протравливаться более равномерно.
Для экономии я развожу средство водой примерно на 2/3 (и даже более, большой концентрации нам не нужно), причём воду беру максимально горячую, какую даёт кран (температура ускоряет реакцию). Практика показала, что большей концентрации не надо, причём раствор можно использовать многократно. Так как для рук всё это не очень полезно, для помещения и изъятия деталей из него использую пинцет. Гайки и шайбы нанизываю на нитки, по одной для снятых с каждого болта. Периодически переворачиваю, чтобы не образовывалось “пролежней”.
Предупреждаю, что процесс идёт с достаточно интенсивным “бурлением говен” ! Все изоляционные детали из фибры я перед очисткой удалил т.к. не знал, как на неё повлияет кислота. Негативного влияния на паронит не замечено. После извлечения первой партии средство можно использовать еще несколько раз, хотя со временем в нём всё же накапливаются грязь и нейтрализуется кислота, да и после остывания эффективность уже не та. Но на несколько партий хватает.
После примерно получаса — часа в таком растворе, деталь… внешне практически не меняется. Но на самом деле загрязнение претерпевает сильные изменения на химическом уровне, расщепляется, теряет связь с металлом.
Полный размер
И да, это та же самая крышка.
Полный размер
Коричневое — это, если что, не ржавчина. Это метка краской, а возможно и некий аналог фиксатора резьбы.
И как результат — очень легко удаляется после промывки большим количеством воды (сейчас уже рационализировал процесс — бросаю в другую “кювету” с раствором соды для нейтрализации) простой зубной щёткой с содой. Сильно тереть пришлось только в самых загрязнённых местах, под шайбами (где было можно вообще не тратить сил т.к. на собранном узле не видно, но хотелось сделать именно идеально).
После первого захода на детали образуется лёгкий тёмный налёт, видимо — от воздействия кислоты, однако во второй заход он очень легко удаляется содой, чисто механически, как мягким абразивом. Сода также нейтрализует остатки кислоты на детали. Вычистились даже углубления надписей. Поверхность детали — обезжиренная, шершавая и без нездорового маслянистого блеска. Незначительная ржавчина (в виде отдельных точек) тоже полностью расщепляется. Но, конечно, нужно понимать, что без дополнительной обработки она очень быстро вернётся в подходящих условиях…
Ну, и заключительный этап — опять обычная мойка с любым бытовым средством с ПАВ (Фейри и т.п.).
После сушки на плохо промытых деталях может вылезать лёгкий беловатый налёт, после нескольких моек он уходит.
В итоге — деталь практически как новая, что чертовски приятно учитывая её возраст. Конечно, совсем уж первозданной её не назовешь — вероятно, некоторые предпочли бы гальваническую очистку и повторную оцинковку, для эффекта новизны. Но я лично предпочитаю оригинал с небольшой патиной — греет душу, что всё здесь, включая защитно-декоративное покрытие, сделано еще “в те времена”. И уж конечно намного лучше новодела, пусть даже советского 1980-х годов, который я приобрел в конторе, торгующей ретро-запчастями, с “жёлтым” блестящим цинком.
Полный размер
Разница между левой (травлёной) и правой (просто отмытой традиционными средствами) частями детали разительная !
Чтобы продемонстрировать эффективность метода с кислотным травлением по сравнению с обычной мойкой, приведу вот это фото длинного болта, который стягивает стартер. Он был слишком длинный для консервной банки с раствором, поэтому мне пришлось обработать кислотой только часть детали со стороны головки (которая, собственно, и видна после сборки). Всё, что на фото правее линии погружения, просто отмывалось моющим средством и оттиралось содой — с той же тщательностью, что и левая часть, но с совсем другим эффектом. Даже я не ожидал проявления после оттирания содой такой чёткой границы по линии погружения в раствор ! Только посмотрите — слева деталь как новая, будто только из гальванической ванный с цинком, а справа — так и осталась окисленной и маслянистой, даже на ощупь отличается.
Таким образом идеально чистится оцинкованная мелочёвка, крепёж. Изумительно очищается медь.
На окрашенных деталях, в моём случае — к примеру, кожухе привода стартера, может сначала показаться, что всё становится только хуже, так как на детали, которая казалась почти целой, почти не оказывается краски. На самом деле краска слезла уже давно, её замещали окислы и въевшаяся грязь, игравшие роль своего рода защитной плёнки, на вид неотличимой от столь же грязной от времени полуглянцевой чёрной краски, использовавшейся в те годы для подобных узлов (кстати, был бы рад узнать, чем именно красили такие детали на заводе в те годы, подозреваю эмали НЦ либо ГФ/ПФ; это можно определить по тому, какие растворители её берут, потом займусь). Кислота всё это удалила, и теперь деталь предстаёт перед нами в своём настоящем, неприглядном виде — здесь, конечно, без подновления покрытия уже не обойтись. Хотя, сами должны понимать — гарантировать нейтральность кислоты к любому виду краски невозможно, нужно сначала попробовать на невидимом участке !
Пробовал также чистить в таком растворе детали из алюминия. С них кислота очень хорошо снимает оксидную плёнку, первые несколько дней они блестели, как полированные ! Но, увы, со временем тусклая плёнка вернулась, хотя и более равномерная и что-ли “благородная”, чем до этого.
В следующий раз для разнообразия попробую недавно приобретённый очиститель тормозов, который хорошо показал себя при оттирании блока цилиндров двигателя от масла. Очень эффективное средство против маслянистых загрязнений, но сомневаюсь, что оно сумеет удалить с металла продукты окисления.
Надеюсь, что эта запись кому-нибудь поможет в работе над любимым автомобилем.
Источник
Добрый день! Многие люди практически никогда не меняют периферийные устройства и не видят в этом никакой необходимости. С одной стороны это хорошо ― мышь привычна, но с другой ― нужно знать, как ее чистить, как очистить коврик, как расчистить лазер и как отсоединить ее от компьютера. В противном случае ее отклик будет невысок, что приведет к многочисленным багам и глюкам, в том числе и в компьютерных играх.
Как почистить корпус снаружи
Существует несколько способов почистить компьютерную мышь. Ее можно помыть только сверху или разобрать и удалить грязь и пыль с механизма.
Если устройство загрязнено не слишком сильно, достаточно промыть его сверху специальной жидкостью для пластика. Так можно отмыть корпус от жира и грязи и улучшить скольжение по столу. Проводят обработку следующим образом:
Отсоединяют приспособление от компьютера.
- Смачивают в спиртовом растворе ватный диск и аккуратно протирают корпус.
- Если мышка проводная, протирают и провод.
- Вместо ватных дисков и спирта можно использовать специальные салфетки.
- После очистки внешних поверхностей очистить щели между клавишами и вокруг колесика. Для этого можно воспользоваться зубочисткой.
- «Глазок» на нижней части манипулятора очищают аккуратно по краям.
Очень важно не оказывать сильного механического давления на пластик и почаще менять ватные диски и зубочистки.
Обработка устройства изнутри
Бывает так, что наружной очистки девайса оказывается недостаточно. Если мышка утратила чувствительность и плохо работает, возможно, ее пора почистить изнутри. Последовательность шагов по обработке одинакова для всех типов:
С помощью отвертки снимают с мышки пластиковый корпус.
- Аккуратно извлекают микросхему и очищают пыль ватной палочкой.
- Внутренняя часть корпуса очищается ватным диском, смоченным в спирте.
- Другой палочкой промывают датчики.
- Сильнее всего забиваются обычно места расположения кнопок.
После очистки все запчасти собираются на место, корпус закрывается с помощью отвертки.
Очистка разных моделей
Существует несколько разных моделей манипулятора. Обработка каждой из них имеет свои отличительные черты.
Мышка с шариком
Шариковая мышка — одна из наиболее простых моделей, которыми в последнее время пользуются все реже. Процедура обработки такого устройства проходит по такому алгоритму:
Выключается компьютер, мышка отсоединяется от порта.
- Манипулятор переворачивается нижней поверхностью кверху.
- С помощью крестовой отвертки выкручиваются шурупы на нижней поверхности.
- Пластмассовый корпус аккуратно открывается. Не стоит прилагать при этом значительных усилий, чтобы не сломать хрупкие детали.
- Разбирая устройство, стоит запомнить, как расположен шнур, чтобы правильно уложить его на место при сборке.
- Резиновый шарик осторожно извлекается наружу, промывается теплой мыльной водой или протирается спиртом.
- С помощью ватных палочек и пластмассового скребка удаляется грязь и пыль с внутренней поверхности мышки.
- На цилиндрических колесиках манипулятора часто образуется плотная корка грязи. Легче всего ее удалить с помощью скребка или ватной палочкой, смоченной в спирте.
- Обязательно отмывается от грязи прижимное устройство, которое фиксирует шарик и обеспечивает его контакт с ковриком.
- Когда будут удалены все грязевые и пылевые отложения внутри механизма, все движущиеся части тщательно обезжиривают. Для этого используют водку или спирт и мягкую салфетку без ворса. Особо тщательно очищается прижимное колесико и цилиндрические части мышки.
- Контакты кнопок осторожно протираются спиртом.
- По окончании процедуры очистки мышку собирают в обратном порядке. Провод укладывают на прежнее место, соединяют половинки пластикового корпуса и заворачивают соединительный шуруп.
- В конце обмакивают в спирт сухую салфетку и протирают провод.
Оптическая разновидность
Оптическая мышка может со временем загрязниться, что негативно сказывается на качестве ее работы. Мыть устройство можно только сверху или с разбором корпуса.
Если приспособление загрязнено в основном снаружи, достаточно протереть наружную часть корпуса. Почистить мышь сверху можно следующим образом:
Прежде всего мышь отсоединяется от компьютера или ноутбука. Если подключение идет через USB порт, можно не отключать машину.
- Резиновые ножки протираются ватной палочкой, смоченной в спирте. Углубления вокруг ножек очищают от грязи с помощью зубочисток, используя для каждой ножки новую палочку. Для максимально эффективной обработки можно воспользоваться увеличительным стеклом.
- Протирается глазок мыши, для этого пригодится ватная палочка. При этом нельзя слишком сильно нажимать на поверхность, чтобы не поцарапать ее и не испортить мышку. Протирать глазок желательно примерно раз в месяц.
- С помощью тонкой зубочистки очищают щели между клавишами и по сторонам от колесика. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить устройство.
- Отдельной зубочисткой очищают колесико.
- Поверхность корпуса протирают влажными салфетками.
- Отдельными влажными салфетками протирается коврик и провод.
Теперь можно подключать устройство к компьютеру. Такую чистку желательно проводить примерно раз в месяц. Если к мышке имеют доступ дети или у пользователя есть привычка употреблять пищу перед монитором компьютера, чистка может потребоваться чаще.
Если манипулятор находится на гарантии, открывать заднюю крышку не рекомендуется. Однако, если он начинает зависать, вероятнее всего, требуется очистка внутри механизма. Пошаговый алгоритм выглядит следующим образом:
Компьютер выключается из сети, мышка отсоединяется от порта.
- Влажной салфеткой протирается от грязи пластиковый корпус.
- Мышка переворачивается задней поверхностью кверху, шуруп у ее основания откручивается крестовой отверткой.
- Аккуратно отсоединяются все крепежные детали и складываются на отдельный коврик или кусок белой ткани. У некоторых моделей бывают еще дополнительные шурупы, спрятанные под ножками или наклейкой.
- Половинки корпуса осторожно разъединяются. Извлекается микросхема, с которой аккуратно удаляется пыль и грязь. Ни в коем случае нельзя пользоваться острыми предметами — так можно вывести девайс из строя.
- Оптический датчик протирается ватной палочкой.
- Ватным диском протирается колесико, проверяются его крепления.
- Далее внутреннюю поверхность нужно будет обезжирить кусочком мягкой ткани без ворса, смоченным в спирте. Обрабатывается корпус и все детали.
- После очистки и обезжиривания все детали собираются, закручиваются шурупы.
Теперь устройство можно подключать к компьютеру и использовать.
Лазерное устройство
Лазерные мышки очищаются аналогичным образом. Корпус устройства разбирается, вынимается микросхема. Лазерный датчик осторожно протирается ватной палочкой. Остатки пыли и грязи удаляются влажной салфеткой, после чего внутренняя часть обезжиривается.
Трекбол и индукционная мышь
Эти типы устройства отличаются сложностью конструкции. Поэтому разбирать их рекомендуется только специалистам. Пользователь может почистить мышку от грязи снаружи. Для этого достаточно протереть корпус ватным диском, смоченным в спирте, или специальной салфеткой для пластиковых поверхностей. У индукционной мыши рекомендовано предварительно отсоединить манипулятор.
Раз в году такую мышку желательно отдать технику для проверки и очистки внутреннего содержимого.
Проводя очистку любой модели, важно помнить одно общее правило: не следует допускать попадания в механизм избыточного количества влаги. Это может вывести мышку из строя.
Почистил(а) мышку? Умничка.
Есть вопрос? Напиши его в комментариях и мы вместе его обсудим.
После работы можно устроить 7 мин отдых. Посмотри видео ниже что бы расслабиться и с новыми силами будем работать дальше.
Ссылка на наш канал: Youtube
Ссылка на источники
Источник