Чем отмыть камеру сгорания от нагара
На форуме и в личку мне приходит очень много вопросов по поводу очистки камеры сгорания. Давайте сегодня рассмотрим, зачем выполняется эта процедура.
Начнем с элементарной физики:
Есть два таких понятия, как компрессия и степень сжатия.
Что такое компрессия?
Компрессия – это максимальное давление в цилиндре, возникающее в самом конце такта сжатия. Величина этого давления может измеряться в различных единицах, но наибольшее распространение получило измерение в атмосферах.
А что такое степень сжатия?
Степень сжатия двигателя – это отношение рабочего объема всего цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия напрямую влияет на мощность двигателя. Чем она больше, тем выше давление над поршнем, и, соответственно, выше крутящий момент.
На бензиновом моторе, в зависимости от конкретной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин от 8 до 12. На дизельных двигателях из-за их конструктивных особенностей степень сжатия намного больше и составляет от 14 до 18 единиц.
Отметим, что компрессия не является постоянной величиной, как степень сжатия двигателя, и изменяется в меньшую сторону по мере его износа. Но об этом немного позже.
Зная степень сжатия, можно легко определить, какая именно компрессия должна быть на вашем двигателе. Для этого необходимо этот параметр умножить на 1,4 атмосферы. Результат получится, конечно, приблизительным, однако, на него можно полагаться как на оптимальную приблизительную величину давления.
Для чего мы это рассматриваем все так глубоко и подробно?
Для того, чтобы понимать, что каждый ДВС на заводе спроектирован под определенную степень сжатия. Именно с такой степенью сжатия мы получим с данного ДВС максимальную мощность, без потери надежности данного ДВС.
Но со временем в ДВС компрессия изменяется – падает. Это происходит из-за износа цилиндро-поршневой группы, залегания колец и т.д.
Но иногда происходит такое: степень сжатия, которая в ДВС неизменна, вдруг начинает расти! Почему?
Ответ простой: объем камеры сгорания уменьшился!
Как это может произойти?
Да, элементарно: на клапанах и поршне откладывается нагар, который заполняет объем камеры сгорания, уменьшая рабочий объем камеры.
Вот вам для примера две фотографии, которые показывают, насколько много в камере сгорания может быть нагара:
Казалось бы, что это хорошо! Увеличивается компрессия!
На самом деле это плохо!
На автомобиле с большим количеством нагара в камерах сгорания происходит очень жесткое сгорание топлива и детонация. Особо это проявляется при холодных запусках ДВС. Почему это происходит?
Дело в характеристиках бензина, не позволяющим поднимать степень сжатия больше определенного уровня, без образования детонации. Если мы значительно повысим степень сжатия, то мощность повысится, но придется заправляться более высокооктановым топливом. А если мы продолжаем ездить на привычном топливе с детонацией, то двигателю очень быстро понадобится ремонт.
Тойота рекомендует проводить очистку камер сгорания на гибридных автомобилях каждые 40-60 т.км.
Методик очистки камер сгорания очень много.
Многие из них очень варварские (которые вредят двигателю), другие чрезвычайно трудоемки и требуют специального оборудования…
Сегодня я вам подробно расскажу о методике, которую применяем мы у себя в «Гибрид-сервисе».
Она и не трудоемка, и не требует ни какого специального оборудования и не вредит автомобилю.
Итак, начнем!
Что нам понадобится для этой процедуры?
1. 1 флакон специального средства
2. 1 помощник
Остановимся подробнее на флаконе со средством.
Мы применяем японскую профессиональную автохимию фирмы G-ZOX.
Почему именно эту?
Первое – это соотношение цена-качество. Мы протестировали очень много препаратов различных фирм и пришли к выводу, что это лучшее средство.
Второе – безопасность для здоровья. Этот препарат, хоть и довольно вонюч (все процедуры необходимо делать на улице или подключив к выхлопной трубе специальный шланг для отвода выхлопных газов), но не так опасен, как всем известная ШУМА.
ШУМА тоже хорошо чистит камеры сгорания, но имеет два существенных недостатка: большая цена и большая вредность для здоровья.
Конечно, каждый может применять то, что ему нравится. Мы можем лишь ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ.
Хорошо прогрев ДВС на автомобиле, мы ставим автомобиль так, чтобы выхлопная труба находилась «по ветру», т.е. чтобы дым из глушителя уносило ветром от автомобиля.
Садим помощника за руль, и объясняем ему, что вся его задача, это давить на педаль газа автомобиля в пол, а по вашей команде выключить зажигание.
Подготовка занимает меньше минуты и заключается в открытии капота и снятии крышки с воздушного фильтра.
После этого, даем команду помощнику «Дави!», и он давит педаль в пол. Обороты на гибридном автомобиле при этом поднимутся незначительно (до 1400-1500 об/мин).
А сами начинаем средство из баллона впрыскивать через специальную удлиняющую трубочку (которая идет в комплекте с баллоном) во впускной коллектор (или другими словами на дроссельную заслонку).
При этом очень важно не попасть струей на ДМРВ!
По мере впрыска жидкости из баллона в двигатель, последний начнет терять обороты («захлебываться»). Как только вы это слышите, то прекращаете впрыск и ждете, пока ДВС опять не наберет положенные обороты. Снова впрыскиваете…
Продолжаете эту процедуру, пока из глушителя не повалит белый дым с противным запахом (ни в коем случае не дышите им!)
Количество дыма будет напрямую зависеть от степени загрязнения камер сгорания.
Теперь, увидев огромное количество клубов дыма, мы нажимаем на распылитель баллона «до упора» и давим на него, пока ДВС не заглохнет, т.е. не «захлебнется». В тот момент, когда ДВС заглохнет, помощник должен моментально выключить зажигание (иначе через пару секунд ДВС вновь заведется и вам снова придется его «топить»).
Теперь засекаем время и ждем ровно 10 минут. (это время нами выбрано экспериментально).
Через 10 минут запускаем ДВС.
Просим помощника опять утопить педаль газа в пол, а сами продолжаем, небольшими порциями впрыскивать остатки средства из баллона во впускной коллектор до полного его окончания.
Как только баллон опустеет, просим помощника отпустить педаль газа.
В это время сразу включится процесс зарядки высоковольтной батареи и ДВС будет работать постоянно. (нажимая в режиме паркинга на педаль газа, мы принудительно отключали зарядку ВВБ).
Теперь нам остается набраться терпения и ждать пока из выхлопной трубы не перестанет идти белый вонючий дым!
Процедура закончена!
На что стоит обратить еще особое внимание:
1. Нельзя двигаться на автомобиле, пока из глушителя не перестанет идти белый дым
2. Если в процессе, пока вы ждете окончания выхода белого дыма из автомобиля, ВВБ зарядится и автомобиль заглохнет, то мы должны ему помочь – запустить ДВС на постоянную работу.
Как это сделать: существует множество способов.
Самый простой, это перевести автомобиль (ручным способом или сканером) на работу в сервисном режиме. Так же можно включить кондиционер и кнопку FULL на тех моделях, на которых она есть, или например, обогрев лобового стекла на 20 Приусе и т.д. Главное, это дать автомобилю спокойно поработать, пока вся гадость не вылетит через выхлопную трубу!
3. После процедуры, необходимо сканером удалить все ошибки, которые могли появиться у вас во время проведения операции очистки камер сгорания (или просто 5 раз включить-выключить зажигание на автомобиле).
Удачи на дорогах!
Гордеев Сергей Николаевич
(ник на форуме – FERMER)
Свердловская обл., Белоярский р-н
с.Кочневское, ул.Садовая, д.33.
+7 (902) 444-23-35
https://hybridservis.ru
Источник
Всем доброго времени суток !
Те кто заглядывает в мой борт журнал могут вспомнить что совсем недавно задавался вопросом о причине детонации в моем двигателе с детоном я катался все лето и даже чуть больше, было много перелопачено информации по всевозможным причинам, какие то методы по устранению предпринимал сам, но к сожалению ничего не помогало .
Тут на мой вопрос о возможной причине получаю ответ / предположение от Андрея
Цитирую, “Ребзя, только не смейтесь, у меня похожая ситуевина была на Калине. Звенела тоже, но больше при резкой тапке в пол на передаче. Диагностика все ок, зажигание в минус загнали, детонация ушла, но не совсем, тяга пропала… Подсказал шаристый диагност, грит у тебя нагар в камере сгорания… Он и вызывает детонацию и калильное зажигание… Я поржал сначала, потом полез на Ютуб, там полно роликов о промывке камеры сгорания ВОДОЙ! Вспомните, как блестят поршни именно в том горшке, который прошило в прокладке ГБЦ? Короче, купил две по 5 литром дист.воды, систему внутривенную, перекись водорода. Подвесили баклашку, на 5 литров воды влил 200 мгм перекиси, иголкой проколол резиновый патрубок между дросселем и возд.фильтром. Заводом, палку на газульку, ставим 2000 оборотов и открываем капельницу. У меня две баклашки прокапались часов за 5)))) Фсе, детонация ушла!”
Заранее я знал про калильное зажигание, но первое что меня почему то держало это пробег авто (думал что за 60000 пробега засрать камеры так сильно не мог …) второе, то что не знал в принципе метода по очистке камер сгорания только за исключением механических, то есть снимая голову …
После ответа Андрея естественно полез в ютуб, и начал искать информацию, а там оказывается её море, и метод это давно испытанный и ещё понял что пропано сжигатели страдают намного чаще от этого .
Итак суть вопроса, что я отложил в голове для себя :
Суть заключается в следующем: машине делается в прямом смысле капельница из дистиллированной воды и некоторого малого количества перекиси водорода(объяснять не буду, в кратце окислитель).
Эта капельница ставится в вакуумную трубочку впускного коллектора.
В вакуумной трубке (желательно тёплая) вода разбивается в мелкие капельки, которые попадая в цилиндр превращаются в пар. Перегретый пар под давлением создаваемым сгоранием смеси растворяет весь масляно-бензиновый нагар СО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ цилиндров, клапанов, сёдел клапанов, смывает какое то количество грязи даже с катализатора.
Примерно как это делают бытовые парогенераторы для очистки кафеля и тд от твёрдых и нагоревших масляных отложений.
Дело в том, что нагар двигателя, это в подавляющей массе минеральные соли и подобная хрень НЕ РАСТВОРЯЮЩАЯСЯ например тем же бензином или маслом.
Водой же, а особенно горячей в виде пара очень всё даже вполне.
Общий вид конструкции.
Что требуется.
Полиэтиленовый пакет, в моем случае ненужное ведерко,
изолента или скотч, медицинская капельница,
3 литра дистиллированной воды, одна бутылочка 3% перекиси водорода ( я на пятилитровую бутылку дистилированой воды залил 2 бутылочки )
.
Куча времени, потому что расход получается примерно 0.7 литра в час.
И плюсовая температура на улице или где это всё будет делаться.
Итак. Сверлим любым саморезом небольшое отверстие в пробке бутылки, затем загоняем туда приёмную часть капельницы с самим баллончиком где капельки капают.
Делаем дырочку в дне пакета. туда вытаскиваем всю нашу капалку.
УСИЛИВАЕМ отверстие изолентой или скотчем, чтобы не упала, подвешиваем.
капельница зажата и висит, теперь не забудем верх нашей бутылки проколоть тем самым обеспечив дренаж.
Подключаем резинку капельницы в вакуумной трубочке . Я просто воткнул иглу перед дроссельной заслонкой
Заводим двигатель, прогреваем до рабочей температуры и фиксируем дроссельную заслонку на 2000 оборотах. Желательно сразу продумать удобный способ для возможности корректировки оборотов, в моём
случае это просто кирпич на полике . Аккуратно начинаем открывать колёсиком капельницу,
двиг начинает слегка скидывать обороты, нужно довести регулятором капельницы их примерно до 1500 обмин, сначала валит пар откровенный,
потом видимо катализатор прогревается и он выходит более горячий мелкодисперсный.
возможны ошибки “пропуска зажигания”, за время процедуры у меня выходила эта ошибка два раза,
скидывал её через OBD сканер и программу Torque, у кого нет, в конце процедуры просто скидываем клемму с акб .
фото пациента )
многие советуют проделывать процедуру подольше я меня еле вышло протянуть все на два часа, необходимо было выезжать на работу, поэтому пришлось сворачиваться . Но результат дал о себе знать, детон ушел, двигатель стал работать чуть приятнее ( 200 кобыл не насчитал, не питайте иллюзий ) но как человек прикатанный к своему авто понял что разница в работе появилась . На днях думаю повторю процедуру еще часок помослаю двигатель для собственного успокоения .
для дополнения к записи вот видео с видеохостинга как делают люди …
Прудпреждаю, это не для того что бы все сейчас стартанули в аптеку и после в гараж, у Вас могут быть иные причины детона, и ещё для тех кто думает
и решит что там капельница … сам заливать буду ! Гидроудар никто не отменял, по сути вся эта затея уже рисковая . Но я прошел через это и буду повторять еще когда необходимо станет .
Всем добрых слов !
Источник
Нагар в камерах сгорания автомобильного двигателя может образоваться уже после пробега 12 – 15 тысяч км. Наибольшее количество нагара образуется на:
- днище поршней;
- поршневых кольцах;
- в камере сгорания;
- в выпускных каналах;
- на головках клапанов.
Чем опасен нагар в двигателе?
Нагар, образовавшийся в двигателе, заметно ухудшает его характеристики. Это связано с тем, что:
- Слой нагара отличается плохой теплопроводностью, поэтому он ухудшает отвод лишнего тепла и двигатель перегревается.
- В свою очередь, в результате перегрева падает мощность мотора, ухудшаются другие его характеристики, сокращается ресурс.
- Также нагар, образовавшийся в камерах сгорания, часто становится причиной возникновения детонации и калильного зажигания, что может закончиться серьезной поломкой двигателя.
Что может быть причиной отложения?
Основными факторами, влияющими на интенсивность отложения нагара, являются:
- техническое состояние мотора;
- качество и соответствие для данного двигателя используемого моторного масла и топлива;
- условия эксплуатации автомобиля.
Например, применение низкосортного топлива, с большим содержанием тяжелых фракций, может за очень короткое время приводит к образованию большлго количества нагара. Которое при использовании нормального топлива образовывалось бы не один год.
Способы удаления нагара из двигателя
1. В некоторых случаях можно удалить нагар из двигателя, заправив автомобиль качественным топливом и проехав на нем с большой скоростью 10-15 км. Этот способ помогает не всегда и в таком случае приходится прибегать к более действенным методам, которые также не требуют разборки двигателя.
2. Нагар удаляют, используя специальный раствор, который можно приготовить:
- смешав 50% ацетона;
- 25% керосина;
- 25% моторного масла.
Готовую смесь нужно залить через отверстие для свечи в каждый цилиндр по 100 мл. Желательно, чтобы в это время мотор был теплым и лучше всего, если данная процедура удаления нагара будет приурочена к плановой смене масла в двигателе.
Предварительно, еще до заливки раствора, необходимо произвести некоторые работы по подготовке мотора к чистке. Задача данной подготовки – недопущение компрессии в цилиндрах. Как этого добиться, зависит от конструкции конкретного двигателя.
Самый простой вариант — установка между стержнями клапанов и коромыслами временных металлических пластин, при этом старайтесь не нарушить регулировку клапанов. Пластины должны быть толщиной около 0,8 – 1 мм, а шириной примерно 10 мм.
Закончив подготовку, нужно вывернуть свечи и залить приготовленный раствор в цилиндры.
После этого свечи снова заворачивают на место и 10 – 15 раз прокручивают коленвал мотора с помощью пусковой рукоятки. Или прокручивают коленвал, вращая вывешенное на домкрате ведущее колесо, включив при этом передачу.
После нужно удалить установленные ранее временные пластины.
Раствор необходимо оставить в цилиндрах на 10 — 15 часов, после выкрутить свечи зажигания и опять прокрутить коленвал, сделав примерно 10 оборотов.
Далее:
- слейте масло из двигателя;
- замените масляный фильтр;
- залейте новое масло;
- установите на место промытые свечи зажигания;
- запустите двигатель.
После чистки двигателя, рекомендуется проехать на автомобиле по хорошей дороге с высокой скоростью.
Уже после пробега примерно 100 км, нагар будет практически весь удален. Не забудьте, что после пробега 500 км нужно снова сменить масло и масляный фильтр в двигателе, так как в масле будет много растворенных примесей.
Полезное видео
Смотрите видео, где показывается эффективное средство для удаления нагара в камере сгорания:
А на этом видео, пошаговая инструкция по раскоксовке двигателя с помощью керосина и растворителя:
P.S. Всё просто, процедуру очистки двигателя от излишнего нагара можно сделать и самостоятельно.
Загрузка…
Источник
Самостоятельная очистка двигателя от гари и кокса.
В процессе работы автомобильного двигателя в его камере сгорания топлива при высоких температурах происходит образование кокса и гари. Кокс – это твердые отложения, которые образуются при прокаливании без доступа воздуха топлива и масла, откладывающиеся на стенках камеры сгорания двигателя. Гарь представляет собой сыпучие мелкие остатки кокса. Конечно, идеально было бы, если бы маслосъемные поршневые кольца начисто снимали бы масло со стенок цилиндров двигателя, но на практике этого добиться не представляется возможным. А еще при этом масло с выпускных клапанов вместе с потоком топливной смеси также попадает в цилиндры. При возрастании числа пробега автомобиля возрастает и вероятность попадания масла в камеры сгорания его двигателя не только через те пути, о которых уже говорилось, но и через другие его элементы.
Нельзя игнорировать такую ситуацию. Поэтому при появлении признаков нагара рекомендуется осуществление процесса раскоксовки, то есть удаления гари и кокса со всех поверхностей деталей автомобильного двигателя.
Познакомимся с некоторыми признаками, указывающими на то, что двигателю Вашего автомобиля требуется процедура раскоксовки:
1. Появление вылетающей гари из выхлопной трубы и устойчивого запаха гари в салоне при включении зажигания или повышенной «дымности» в процессе заведения холодного двигателя.
2. Рост расхода масла по сравнению с обычным расходом.
3. Резкое снижение динамики авто.
4. Неравномерная работа двигателя на холостом ходу.
5. Появление существенного разброса в пределах 1-5 атм. компрессионных показаний по цилиндрам.
6. Возникновение резкого ухудшения запуска двигателя во время холодов при отсутствии проблем с аккумулятором.
Процедуру раскоксовки можно не только доверить специалистам станции техобслуживания, но и выполнить самому. При выполнении раскоксовки самостоятельно необходимо следовать определенной технологии. Различают два основных технологических процесса раскоксовки.
Первый тип технологии состоит в осуществлении заливки в цилиндры двигателя автомобиля через отверстия свечей средств, которые способствуют разрыхлении и удалению отложений кокса. Этот более эффективный вариант лучше всего осуществлять на прогретом двигателе.
При втором типе технологии необходимо добавлять химическое средство в масло или в бензин. Этот способ раскоксовки является менее хлопотным, но и менее эффективным. При применении этого метода следует предварительно ознакомиться с инструкцией, которая написана на упаковке, обращая внимание на то, каким образом и куда, а также в каких количествах нужно заливать.
Теперь рассмотрим процесс выполнения раскоксовки поэтапно и подробно:
1. Сначала необходимо выкрутить свечи зажигания.
2. Дальше следует выполнить установку поршней цилиндров приблизительно в среднее положение, приподняв для этого с помощью домкрата, заднее или переднее колесо соответственно на заднеприводных или переднеприводных машинах. Затем, включив последнюю, то есть пятую или четвертую передачу – в зависимости от коробки, прокрутив колесо, с помощью отвертки через отверстия свечей определиться с положением поршней.
3. Через отверстия свечей аккуратно залить в цилиндры, ранее купленную химию, предназначенную для выполнения процедуры раскоксовки. Заливать следует в каждый цилиндр приблизительно по 25 мл. Удобнее всего осуществлять процесс заливки, используя обыкновенный шприц.
4. Для более быстрого попадания средства к поршневым кольцам и эффективного размачивания нагара следует поддомкраченное колесо поворачивать, покачивая его с некоторой небольшой амплитудой, шевеля при этом и поршни следующим образом: 2-3 движения колеса, затем несколько минут «отдыха». В зависимости от силы и свойств, применяемого химического средства, на процесс разрыхления отложений может уйти 10-60 минут. За этот период времени нагар способен перейти в желеобразное или полужидкое состояние и затем в ходе работы двигателя происходит его выгорание и вылет из камеры сгорания.
5. Далее обязательно необходимо выключить передачу и осуществить прокручивание двигателя стартером приблизительно 10 секунд для удаления оставшейся в цилиндрах жидкости. Следующей процедурой является закручивание свечей. Если этого не сделать, то при заведении автомобиля может произойти повреждение двигателя за счет ощутимого гидроудара. Обязательно перед выполнением прокрутки двигателя необходимо, сняв с крышки трамблера, сделать фиксацию центрального высоковольтного провода, создавая зазор между наконечником провода и массой, приблизительно на несколько сантиметров. Выполнить это нужно для избегания появления пробоя катушки зажигания или иной нежелательной неприятности.
6. Итак, закрутив свечи, следует вернуть провод на место – на крышку трамблера и завести машину. При этом не нужно пугаться дыма, имеющего довольно неприятный запах, который может выходить из выхлопной трубы и затруднений, возникающих при запуске мотора после процедуры раскоксовки. Все эти явления могут быть в процессе раскоксовки и пугаться их не стоит. Дым с неприятным запахом может идти из выхлопной трубы авто почти до 10 первых километров пробега после раскоксовки.
7. В конце процесса раскоксовки следует дать поработать двигателю автомобиля около 20 минут на холостых оборотах, и только затем можно начинать движение.
Источник