Чем отмыть ремень грм

Чем отмыть ремень грм thumbnail

Немного из не долгого опыта эксплуатации:
Купил сие чудо недавно, в апреле 2014 года, в июне этого же года на юг съездил. Но перед поездкой на юга конечно решил обслужить как следует и для начала заменил все масла (в двигателе, раздатке, коробке, дифференциалах) и жидкости. Ремни менять отдавал в небольшой гаражный автосервис, поменяли все, в т.ч. ГРМ с роликами, а помпу с термостатом можно было и не трогать, но меня тогда смогли убедить, что мол сколько они уже ходят не известно, а коли купили новые надо ставить. Так же были заменены свечи, высоковольтные провода. В основном всё было в состоянии “уже пора” или “давно как пора”.

Так вот, съездил на юг, вернулся в Воронеж и решил сделать что-то приятное для авто)) и придумал! Помыть двигатель!) Помыл на мойке, выехал, бодрый разгон, третья передача, скорость около 65-70 км/ч и вдруг как затроило, задёргало и заглох двигатель. Ясень пень пропали тормоза (в смысле педаль стала дубовой), ГУР перестал работать, столкнулся с подобным впервой и чуть не растерялся, но совладав с собой и машиной остановился ни кого не зацепив. После нескольких попыток смог даже завестись и просто с дико дергавшимся и троившим двигателем (а по ощущениям как минимум двоившим или даже однившим)), кое как съехал на обочину. Больше двигатель не завёлся ни разу, вообще без попыток схватывания.

Дальше постараюсь коротко.
Благо много друзей и знакомых, один оттащил меня к себе на работу и там собралась целая коллегия “из знающих и не очень”. Как тогда показалось логичным, пришли к выводу, что причина очевидна — мойка двигателя, так как не смотря на разные проверки, что конкретно не смогли установить. Решили может подсохнет и всё пройдёт само. Но не прошло и на второй день снова всё щупали, смотрели, проверяли, даже катушки поменял, безрезультатно. На буксире с толкача иногда как будто схватывало и всё.
Так как большинство “экспертов” были едины во мнении, что всё из-за мойки, то я наслушался очень много подобных историй и заодно узнал, правильные водители двигатели ни когда не моют.)) Только один человек, бывший владелец двух таких спортиков, утверждал, что из-за мойки не могло такое произойти, он загонял свои спортейджи в грязи-болота по капот они всегда заводились и ехали с движком в воде, а мой случай вообще на ГРМ похоже. Но так как ГРМ был заменён с пару месяцев назад, эту версию рассматривать не стали.

На третий день оттащили меня в сервис к знакомому, хорошему спецу. Тоже всё проверили и начали грешить на “мозги”, но не смотря мои заверения о новом ремне ГРМ, взяли да всё таки открутил кожух защитный, а там лохмотья! Ремень сам не порванный, но практически без зубцов.

Фото из интернета, я был как-то под растерян ситуацией и даже не подумал их сделать.

Так вот оказалось, что мойка виновата только косвенно, просто совпало. При замене ГРМ мне меняли и помпу, а у этой помпы оказался разный шаг зубчиков с ГРМ (видимо другая версия двигателя или дорейсталинг) и ремень получается был просто в натянут на звёздочку помпы. По мере езды всё держалось за счёт натяжки, но помпа стачивала ремень и когда от зубчиков почти ни чего не осталось, да ещё видимо намокание ремня после мойки, то при бодром разгоне он перескочил. 🙁 Благо клапана не загнуло, так как от многих слышал и читал, что не гнёт вроде на 16 клапанных :)).
В итоге мне всё сделали, а предыдущий “меняльщик” ремня вернул мои затраты на переделку в размере 7800 рубликов.
Будьте внимательны при замене ремня ГРМ (да и не только его)) и проверяйте совместимость деталей!

Источник

Добрый деньвечерночь всем.
В общем, началась вся беда с того, что появились неприятные звуки в районе ГРМ. Вскрытие показало, что все шестерни, ремень и вобще все, что находилось под крышкой было заляпано маслицем.

Ну для начала возможные, основные места утечки в этом районе:
Тосол — соответственно виновата помпа.
Масло:
1. Сальник коленвала
2. Сальник распредвала
3. Прокладка масляного насоса
4. Пробка редукционного клапана
5. Датчик давления масла
Чтобы развеять все сомнения, промываем все очистителем заводим и внимательно наблюдаем.
Помпа цела — ффух). Сальник распредвала и датчик давления тоже в норме. А вот крышка редукционного клапана сопливит, падла.

Вот здесь оно и текло

Ну вперед. Сливаем масло и оставляем пробку открученной чтоб стекало. Выставляем метки на маховике и на шкиве распредвала. Я дополнительно еще выкрутил свечу из первого циллиндра и вкрутил туда бумажную пробку. Выстрелила как раз при подходе метки на шкиве к установочному усу).
Полет нормальный, время снять шкив генератора. Снимаем ДПКВ. Теперь стопорим коленвал. Ну тут много способов, от вклинивания отвертки в маховик которая постоянно выпадает, если ее не держит бравый помощник, до совсем уж варварских, с помощью проворота стартером)) Я использовал метод отвертки, но так как помощника не было, пришлось вместо отвертки вкорячить монтировку плоской стороной в маховик. Монтировка сначала не хотела влазить, но после небольшой подточки вошла как по маслу и намертво застопорила коленвал.
Ну все, снимаем ремень гены, откручиваем его шкив и снимаем ремень ГРМ. Все в масле. Откладываем на последующую помывку или на замену вообще(у меня ремень новый, так что обойдемся тем что хорошенько вымоем его).
Теперь шкив коленвала. Гад этакий не хотел сниматься двумя отвертками, как советуют в “мурзилке”. Монтажка нам в помощь.
Вот таким макаром монтажку впихиваем между шкивом и корпусом насоса, тока аккуратно без резких движений, потому что кромка сальника прямо под ним.

Ну и дальше мучительно долго, постукивая по монтажке и орудуя снизу отверткой или чем-нибудь плоским и прочным(я использовал рашпиль), и покачивая шкив пытаемся его стянуть. Занятие то еще) Некоторые просто его рассверливают и сбивают зубилом, но у меня до этого не дошло, хотя уже был на грани.

Читайте также:  Чем отмыть крышку унитаза от мочевого камня

Сняли.

Вот и сальник.

Дальше снимаем поддон картера. Мне свой пришлось сбивать молотком через деревянные бруски. Прикипел нафиг.

Ну прокладка об этом говорит. Была как деревянная.

Дальше снимаем маслоприемник, откручиваем шесть болтов масляного насоса, снимаем его и разбираем. Сальник выкидываем нафиг. Отшкрябываем прокладку очень долго и нудно, в позе — камасутра отдыхает) Моем в бензине или еще в чем нибудь абсолютно все детали.

А вот и виновник торжества. Пробка редукционного клапана. Отметил место протечки.

Пробка под шестигранник, мать его. Желательно открутить ее не сломав, и не слизав грани. У меня естественно грани слизались сразу. Пришлось пропил делать под отвертку. Еле открутил)) Под ней прокладка алюминиевое колечко, которому похоже кирдык пришел. В магазинах не нашел ни пробки, ни кольца. Поэтому пришлось подбирать медное по размеру.

После того как все промыли-высушили, обязательно смазываем шестерни насоса и поршень редукционного клапана маслом. Собираем, запрессовываем сальниГ.

Я прокладки и пробку промазывал герметиком, только НЕ уксусным силиконом. Потому что, как рассказывал когда-то мой препод по автомобилям, уксусная кислота убивает датчик кислорода, где бы ты этот герметик не нанес. Ну и ладно, послушаем опытных людей))

Вот и он

Маслоприемник кстати еле впихнул. Новое резиновое колечко на нем очень мешало))

Вид сверху

Ну и все дальше в обратной последовательности шкив и ремни на место, опять метки ставим, убеждаемся что все правильно, натягиваем ремень ГРМ, еще раз все промываем, особенно под шестерней помпы(у меня там скопилась грязь и после заводки ее раскидало опять по всей подкапотке). Заливаем масло. Заводим, смотрим: не течет — радуемся. Ставим крышку грм и идем отдыхать после труда.

По деньгам:
Шкив коленвала — 60 р
Кольлцо медное 5 р
Прокладки 60 р
Сальник коленвала — 30 р
Вроде все

С П А С И Б О З А В Н И М А Н И Е!

Источник

Масло на ремне грм

Масло на ремне грм

Ремень ГРС механизма в автомобиле – это значимый и ответственный элемент ДВС современного автомобиля, как дизельного, так и бензинового. Многие владельцы автомашин, особенно иномарок, где в ГРС механизме установлен ременной привод, ошибочно полагают, что производитель все четко предусмотрел, и ремень прослужит свой срок полностью. Да, если бы не масло, оказывающее разрушительный эффект на резиновый материал.

Первое место, откуда начинается течь – крышка-защита ремня. Пропуск масла отсюда может быть такой силы, что разбрызгиваются и ремень, и ролики, и сама крышка. Да и что там: вся лобовая часть мотора покрывается слоем масла, настолько сильной может быть течь.

Внимание. Ремень, замененный даже недавно, если на него попадет масло, уже не может считаться рабочим. Его надо будет по всем законам автомобильным заменить.

Основные причины появления масла на ремне

Спросите у любого добросовестного работника СТО, сколько раз он увещевал автовладельцев в том, что профилактика и замена ремня и ролика, а также сальников валов необходима. Да, наверное, не меньше тысячи раз. Но, как ни советуй, люди не верят – не нужно ничего менять, и точка. Посещают автосервис только при крайних случаях, когда уже «нож до костей дошел».

Сальники, как и другие элементы ГРС системы, не могут работать вечно. По этой причине их следует менять при замене ремня грм. Это неоспоримо, ведь при их срабатывании течь пойдет такая, что держись.

Сальник распредвала

Что же собой представляет сальник распредвала? Почему такая система уплотнения вообще называется сальником? Давайте разбираться.

Сальник распредвала где находится

Сальник распредвала где находится

Начнем с устройства вала, отвечающего за нормальное газораспределение в автодвигателе. В зависимости от того, какой тип силовой установки поставлен на машину, определяется и разновидность ГРС механизма. Например, он может быть с НРК (нижним расположением клапанов в БЦ) или с ВРК. Современное моторостроение больше предпочитает ВРК, что значительно упрощает не только ремонт распредвала, но и всяческие процессы его обслуживания. Это объясняется помимо всего прочего, легким доступом к распредвалу при его расположение ВРК.

Как известно, любой распредвал соединен с коленвалом благодаря либо цепи металлической, либо ремню из резины с тонкими металлическими прутиками. Соединение происходит путем надевания резинового или металлического кольца (цепи) на звездочки (шкивы) обоих валов.

Источником вращения является коленвал, передающий движение распредвалу. В данном случае ременный привод обязан обеспечить передачу не полного движения, а половинчатого. Другими словами, амплитуда вращения распредвала должна быть в два раза меньше скорости вращения коленвала.

Примечание. Полезно будет знать, что распределительный шкив считается самой эффективной деталью в тюнинге, ведь благодаря этой разрезной шестерне удается повышать мощностные характеристики силовой установки.

На ГБЦ установлены бывают подшипники. Именно в них происходит вращение опорных шеек распредвала. Опорные шейки фиксируются с помощью специальных вкладышей, если проводятся ремонтные работы. Например, чтобы смазать трущиеся поверхности элементов, в распредвальной оси проделывается сквозное отверстие, через которое и проводится смазка.

Читайте также:  Чем отмыть банковскую краску с денег

С задней части данное смазочное отверстие распредвала бывает заглушено.

Еще одной важнейшей составляющей распредвала, помимо шестерни, являются кулачки. Они идентичны по количеству с клапанами ДВС. Главнейшая функция кулачков – обеспечивать регулирование газораспределения внутри мотора и управлять порядком функционирования цилиндров.

Каждый кулачок предназначен для определенного клапана – он воздействует на него путем набега на толкатель. И наоборот, закрытие клапана происходит после того, как кулачок под силой мощной возвратной пружины отпускает толкатель.

Уплотнитель

Уплотнитель

Сами кулачки располагаются между опорами-шейками. На каждый из цилиндров приходится по 2 кулачка. Чтобы приводить в действие масляный насос и прерыватель, особая шестерня фиксируется на вал. Помимо этого, в работе должен участвовать топливный насос, приводимый в действие уже эксцентриком.

Фаза ГРС распредвала подбирается опытным путем, зависит обязательно от конструкции двигательных клапанов, но и также от количества вращений ДВС.

Для каждого авто производители предусмотрели таблицы-диаграммы, в которых указаны бывают определенные фазы.

Крышка распредвала ставится на опоры. В нее устанавливаются особые фланцы, входящие в заранее предусмотренные для этого шейки распредвалов.

Распредвал установлен бывает в развале БЦ. Зубчатая передача, приводимая в действие коленвалом, оказывает на распредвал воздействие, он вращается и задействует кулачки. Последние, в свою очередь, воздействуют на клапаны.

Безусловно, все это должно происходить строго в соответствии с порядком работы моторных цилиндров. По этой причине кривошипы коленвала и кулачки распредвала установлены бывают в определенном положении. Таким образом, соблюдается последовательность чередования тактов.

Наконец, мы подошли к теме нашей статьи. А при чем тут сальник, может спросить читатель, не желающий обременять себя всеми тонкостями работы ГРС механизма. Но, к сожалению, до конца понять роль и функцию сальника распредвала не получится, если не вникнуть в принцип работы самого вала.

Итак, уплотнитель возник в автомобилестроении не просто так. Вначале, когда только зарождалась эпоха машиностроения, в качестве современных манжет и уплотнителей применяли обычную пеньку. Делалось это с единственной целью – уплотнить подвижные части механизмов. Пенька заблаговременно, перед установкой, тщательно пропитывалась жиром.

Испорченный сальник

Испорченный сальник

Сегодняшние уплотнители – это уже совершенно другой уровень. Изготовлены они из более современных и качественных материалов. Однако и на такие материалы оказывает негативное влияние время. Да и, кроме всего прочего, сальники, как и любые автозапчасти подделываются. В результате – выход из строя в скором времени обеспечен.

Когда же следует менять уплотнители? Судить об их неисправностях проще простого: когда сальник начнет пропускать смазку, его надо менять. В некоторых случаях можно заметить выдавление уплотнительного кольца, что тоже будет свидетельствовать о необходимой замене. Безусловно, все это при открытом доступе к распредвалу.

Примечание. Проводить диагностику сальников надо регулярно при замене распредвала или текущем ремонте ГБЦ.

О неисправности манжет можно узнать также и по косвенным признакам. Если заметили следы смазки на ремне грм или на звездочке распредвала, то это тоже явный признак.

Правило номер один гласит: гораздо удобнее и выгоднее заменить манжету распредвала, чем впоследствии ремень или распредвал целиком. Это, если еще повезет, и не придется отдавать в капремонт мотор.

Уплотнители на распредвале имеются, как с передней, так и с задней стороны. Передний сальник заменить легче, можно прямо на автодвигателе, а вот задний нет. Тут нужна яма, демонтаж КПП и т.д.

Уплотнители от Виктор Рейнц

Уплотнители от Виктор Рейнц

Масляные потеки в районе распредвального шкива в дальнейшем будут только увеличиваться. Уплотнитель часто приходит в негодность постепенно, по капельке пропуская масло, как только оказывается давление. Это всегда надо учитывать.

Повторимся: утечка масла опасна не только для ДВС в плане потери смазки, но и для ремня грм, а также других механизмов ГРС системы. Масло, которое периодически попадает на резиновую поверхность, собирает частички грязи и пыли. Весь этот состав крайне негативно воздействует на работе элемента.

Да и само масло горячее, а на резину высокая температура, как известно, оказывает отрицательное воздействие. Материал портится, становится скользким, начинает постоянно соскальзывать со шкивов ремень.

Замена сальника на большей части автомобилей проводится одинаково, однако бывают и исключения. Например, на автомобилях с двумя распредвалами придется менять уже два сальника.

Сальник коленвала

Еще одной причиной появления масла на ремне грм может стать потекший уплотнитель коленвала. Через этот сальник смазка просто выдавливается. Такая ситуация даже хуже, чем пропускающий распредвальный уплотнитель, хотя большой разницы и нет – ДВС грязный, как сажа, резина кольца приходит в негодность, ухудшаются показатели диска сцепления. Полностью масло из мотора по причине пропускающего сальника, безусловно, не вытечет, но проблем доставит с полный короб.

Сальник коленвала где находится

Сальник коленвала где находится

Уплотнитель коленвала течет по одной важной причине – большой пробег. Данный вал имеет свойство под названием биение. Именно благодаря этому, как считают эксперты, и разбивается внутренняя зона манжеты, обязанная плотно прилегать к валу. После того, как она разбивается, теряется эластичность и сальник более не может прижиматься к поверхности.

Еще одной причиной выхода из строя сальника может стать его пересыхание. Когда автомашина долгое время не эксплуатируется, манжета в прямом смысле «дубеет» и более не в состоянии плотно прижиматься к поверхности.

И третья причина, по которой может пропускать работающий сальник – качество смазки. Если масло некачественное, то оно будет разъедать поверхность манжеты, что в итоге приведет к быстрому износу.

Читайте также:  Чем отмыть сковороду от нагара в домашних условиях видео

Протекать могут также новые сальники. Тут уже причиной становится качество самого изделия. Но в большинстве случаев, все же, сказывается неправильная установка.

Примечание. Желательно приобретать уплотнители от известных брендов, продукция которых не вызывает никаких сомнений. К примеру, хорошо зарекомендовали себя «Виктор Рейнц», «Елринг», «Гейтз» и другие. Они поставляют свои изделия не только на сборочный конвейер автопроизводителей, но и поставляют их непосредственно на рынок запасных частей.

А вот при неправильной установке манжеты не спасет даже супер лучшее качество. Неравномерно поставленный сальник – это одни проблемы. Уплотнитель должен ставиться в нужном положении, а затем несильными ударами (обязательно через проставку) забиваться на свое посадочное место. Если нет опыта работы с молотком, то лучше использовать специальные инструменты для насадки сальника.

Схема замены сальника

Схема замены сальника

Манжета, в редких правда случаях, может пропускать и по причине, совершенно не связанной с ней. Например, если неисправна сама силовая установка автомобиля. Проблемный мотор выпускает картерные газы под чересчур большим давлением, что просто выдавливает сальник, каким бы хорошим и качественным он ни был. А выдавленный со своего места уплотнитель, это уже щель, через которую свободно вытекает масло.

Уплотнителей на коленвале бывает два, как и на распредвале. Опасен для ремня грм более всего передний сальник, так как находится ближе всего. Порванная задняя манжета опасна уже для сцепления.

Чаще всего неправильно устанавливают передний уплотнитель. Почему так происходит, сказать сложно. Конкретно происходит так: при замене уплотнителя на новый, загибается внутренняя резиновая кромка. В результате образовывается щель, пусть и незначительная, но отсюда под давлением масло вытекает. Помочь может только новая замена, так как этот сальник в качестве уплотнителя более не подойдет.

Интересен случай, когда протекает манжета насоса, качающего масло. А владелец ошибочно сомневается в сальнике коленвала.

Как все исправить

Понятно, что если не исправить причину появления масла на ремне, оно будет вытекать и после замены ремня. По этой причине рекомендуется выявить причину, а затем устранить ее. Выше были приведены две основные причины появления следов смазки на ремне. Давайте узнаем, как их устранить.

Как заменить сальник распредвала

Как заменить сальник распредвала

Если дело в сальнике распредвала, то его замена проводится незамедлительно. Лишним поводом удостовериться, что протекает именно распредвальный уплотнитель, станет окончательная проверка.

Так, при сильной загрязненности системы вентиляции картера, а также пережатии навесного оборудования этой же системы, возможны те же симптомы, что и при неисправном сальнике. Надо устранить данные проблемы, а затем проверить, вытекает ли масло вновь – если да, распредвальный сальник уже точно надо менять.

Непосредственно сама операция по снятию выглядит так:

  • АКБ обесточивается;
  • Выставляются метки ГРС механизма в соответствии с инструкцией.
  • Снимается ремень грм.
  • Головкой на десять через открывшееся отверстие на звездочке распредвала удерживается гайка, фиксирующая заднюю крышку-защиту ремня грм.

Таким приемом фиксируется в мертвом положении распредвальный шкив. Он более не провернется.

  • Отворачивается центральный болт, фиксирующий распредвальный шкив.
  • После полного выворачивания болта, можно легко снять шкив с машины.
  • Открывается доступ к втулке вала, на которой и сидит уплотнитель.

Внимание. Прежде, чем снимать сальник, надо вынуть аккуратно шпонку-фиксатор, иначе она может затеряться, а потом проблем с грамотной установкой уплотнителя не избежать.

  • Теперь уже можно снимать уплотнитель.
  • Новый сальник устанавливается заместо старого, но перед этим его следует хорошенько осмотреть со всех сторон.

Внимание. Особенно важно диагностировать рабочую кромку, на которой не должно присутствовать ни единого наплыва резины или вмятины. Следует обратить внимание так же на пружину уплотнителя. Она должна быть целой и нерастянутой.

  • Уплотнитель (его рабочая кромка) обязательно смазывается пожирнее маслом.
  • Ставится он кромкой к ГБЦ, после чего аккуратно заправляется на втулку деревянной палочкой или отверткой.
  • Окончательно уплотнитель забивается на место при помощи молотка и оправки.

Совет. Если нет подходящей оправки под рукой, можно воспользоваться отрезком трубки подходящего размера.

Видео: замена сальника распредвала

Чтобы заменить сальник коленвала, для начала следует знать, где он находится. Место его – на самом кончике вала.

Коленвальный уплотнитель меняется так:

  • Крышка-защита ремня снимается.
  • Открывается доступ к шкивам коленвала.
  • Снимается также ремень.
  • С помощью 2-х отверток поддевается звездочка коленвала (нас интересует зубчатый шкив, самый нижний).
  • Извлекается шпонка, как и в случае с распредвалом.
  • Снимается уплотнитель.

Остальные мероприятия по установке нового уплотнителя схожи с вышеописанными.

Замена уплотнителя своими руками

Замена уплотнителя своими руками

В завершении статьи нам удалось выяснить, что следы масла на ремне грм появляются по причине протекания уплотнителей. Это может быть либо распредвальный сальник, либо коленвальная манжета. В обоих случаях, чтобы устранить проблему, надо их заменить на новые и поменять ремень.

И напоследок, таблица характеристик уплотнителей для валов от трех производителей (один из них отечественный, но в качестве не уступил).

ФирмаПлюсыНедостатки
ElringИмя бренда говорит само за себя. Продукцию редко подделывают, так как это нелегко сделать.Сальники коленвала данной торговой марки не выхаживают и 20-30 тысяч км, после чего обнаруживается износ рабочей кромки и течь масла, т.е. материал сальника похож на нитрильную резину NBR, из которой делают сальники для коробок передач.
Victor ReinzПревосходно ходят первое время, выдерживают давление.После 25 тысяч километров пробега задний сальник коленвала показал сильный износ рабочей кромки, как следствие – появилась течь масла.
FRM (отечественный)Четкая маркировка и отсутствие облоя на кромках.Со временем быстро приходит в негодность.

Источник