Как и чем отмыть конденсат из печи

Современный человек очень теплолюбивый. Если Вы, наш уважаемый читатель, имеете собственный дом, то проблему его обогрева приходится решать самостоятельно. Но современное отопительное оборудование отличается от простых печек и каминов прошлого; вместе с повышением КПД повышается сложность конструкции и усложняется обслуживание агрегатов.

При работе современных котлов, печей и каминов обязательно образуется конденсат в дымоходе.

Что такое конденсат?

Какой бы вид топлива Вы ни использовали, Вы сжигаете углеводороды. Уголь, кокс, дрова, мазут, газ, пеллеты – все состоит из водорода и углерода с небольшими примесями серы и некоторых других химических элементов. Любое топливо также содержит небольшое количество воды – полностью ее убрать невозможно. При сгорании происходит их окисление кислородом воздуха и на выходе получается вода, углекислый газ, другие оксиды.

Окислы серы при высокой температуре реагируют с водой и образуют очень агрессивные кислоты (серную, сернистую и т.д.), которые также попадают в конденсат. Образуется немного и других кислот: соляной, азотной.

Чем опасен конденсат

Непосредственных опасностей при образовании конденсата две:

при намерзании конденсата в виде льда на устье трубы или дефлекторе происходит перекрытие сечения трубы вплоть до полного закрытия – как следствие, уменьшается тяга, может произойти опрокидывание тяги (обратная тяга), продукты сгорания (углекислый и угарный газы) попадут в жилое помещение и послужат причиной тяжелейших отравлений людей; горячие газы могут вызвать пожар.
при очень большом количестве жидкость может погасить огонь, например, в камине — при прямоточной насадной трубе).

Последствия образования конденсата в трубах

Агрессивная кислотная среда, собираясь на стенках дымовой трубы, приводит к ее быстрому разрушению – кислоты разъедают сталь, происходит коррозия — металл быстро ржавеет и «прогорает». Трубы из кирпича также разрушаются от кислотного конденсата.

Кроме того, конденсат, стекающий в топку котла, разрушает и отопительный агрегат (а при очень большом количестве может и загасить огонь в топке).

Большое количество оседающей на стенках влаги также может привести к неприятным последствиям:

влага, оседающая в верхней части кирпичного дымохода, приводит к его намоканию и постоянному замерзанию и отогреву – это приводит к быстрому разрушению такой трубы;
конденсат, стекающий в топку котла, разрушает и отопительный агрегат;
при «прогорании» стальной трубы влага попадает в утеплитель, замерзает-оттаивает – труба также очень быстро разрушается.

Ниже на фото показаны последствия многократных промерзаний кирпичной трубы.

Причины появления конденсата в трубе дымохода

В отходящих газах вода и другие жидкости содержится в виде пара. При охлаждении газов пар становится перенасыщенным, вода собирается в капельки и стремится вниз – это и есть самая главная причина появления конденсата. В потоке горячих газов этот процесс происходит у более холодных стенок дымохода – и именно туда капли жидкости и оседают, образуя конденсат.

При рассмотрении причин появления конденсата следует иметь в виду, что дыма без водяных паров не бывает, наличия собирающейся на стенах дымохода жидкости избежать невозможно.

Причины увеличения количества конденсирующейся жидкости в дымовых трубах:

неутепленный дымоход, особенно из однослойных оцинкованных труб;
слишком длинная труба – в верхней части происходит значительное охлаждение дыма;
низкая температура отработанных газов. Особенно это характерно для современных агрегатов с теплообменником для подключения системы отопления. Желательно, чтобы температура газов, выходящих из оголовка печи, была не менее 100 °С;
большая разница между температурой окружающего воздуха и выходящего дыма;
сырое топливо (особенно дрова);
сужение просвета борова из-за отложений сажи и, как следствие, уменьшение тяги;
низкая температура горения при неполном сгорании топлива из-за недостаточного поступления свежего воздуха, что приводит к невысокой температуре дыма и небольшой тяге;
конструктивные недостатки дымовой трубы – наличие горизонтальных и наклонных участков (сверх допустимых нормативами 2000 мм горизонтальной проекции); несоответствие площади сечения канала проектной площади (причем плохо и уменьшать, и увеличивать сечение);
попадание осадков при отсутствии дефлектора или колпака увеличивают количество жидкости в канале дымохода;
шероховатые стенки больше тормозят отходящие газы и собирают больше конденсата, чем гладкие.

Способы избавиться от конденсата

Полностью устранить конденсат невозможно. Если Вы думаете, что «раньше печи топили столетиями и конденсата не было», то следует иметь в виду, что сейчас топливо сжигается почти полностью, КПД отопительных агрегатов больше, чем у более примитивных моделей дровяных печей и каминов прошлых веков, ниже температура дымовых газов – отсюда и большее количество агрессивной жидкости в дымоходах.

Можно добиться такой работы оборудования и конструкции трубы, что почти весь конденсат унесет в атмосферу очень горячим дымом – но унесет и немалую долю тепла и Ваших денег.

Но не все потеряно – можно принять меры по уменьшению количества конденсируемой жидкости

Утепление канала дымохода

Альфа и омега устройства дымопровода. Любая дымовая труба должна быть утеплена до самого оголовка. Старые кирпичные трубы также рекомендуется дополнительно утеплять выше крыши и на чердаке.

Неутепленный дымопровод вообще не имеет права на существование.

Предварительная просушка горючего

Дрова нужно сушить! Сначала – под навесом или в просторном проветриваемом сарае, оптимальный срок сушки – полтора-два года. Мелко наколотые дрова сохнут быстрее. Перед использованием – дать им полежать неделю и больше в теплом сухом помещении. Постоянное сжигание влажных дров приведет к попаданию в дым большого количества влаги, неэкономному расходу дров, неполному сгоранию и выбросу большого количества сажи (и необходимости более частой очистки дымового канала).

Уголь, торф – не мочить. Заносить в помещение заранее, дать прогреться и просохнуть осевшей на нем влаге. Пеллеты, брикеты — беречь от намокания, хранить в сухом теплом помещении.

Правильный выбор топлива

Дрова, пеллеты, брикеты (особенно дрова) изначально имеют большую влажность, чем дрова или мазут. Но выбирать вид топлива для отопительного агрегата разумнее, исходя из параметров стоимости топлива, доступности в Вашей местности, необходимости автоматизации системы отопления.

Прочистка дымохода

Чем глаже внутренняя поверхность дымового канала, тем лучше тяга и тем больше влаги «улетит в трубу». Поэтому очищать дымоход от сажи следует регулярно, не дожидаясь ухудшения тяги – не менее двух раз в год. Способы очистки – механический или химический – принципиального значения не имеют.

При разных видах топлива образуется разное количество сажи. Например, для газового котла количество образующейся сажи минимально, для угольной печи – максимально.

Очистка дымохода от сажи – вполне доступное мероприятие для выполнения своими руками. На нашем видео Вы увидите все тонкости очистки дымохода.

Использование конденсатоотводчика

Что делать, если конденсат течет по стенкам дымохода? Установить емкость для сбора конденсата. Это абсолютно необходимое мероприятие в современных отопительных системах. Конденсатоотводчик – емкость из нержавеющей стали для сбора конденсата, монтируемая в нижней части вертикального канала, ниже выводного канала или патрубка отопительного агрегата, с доступом для его опорожнения. Иногда устраивают постоянный отвод конденсата из емкости в канализацию. В современных металлических «сэндвич-системах» и керамических трубах в ассортименте имеются готовые секции для монтажа таких емкостей.

Старые печные трубы также стоит модернизировать, встроив в нижнюю часть стакан-конденсатоотводчик.

Профилактика образования конденсата

Основные профилактические меры по уменьшению количества конденсата:

еще на этапе проектирования – соблюдение всех нормативов по устройству дымоходной системы;
монтаж дымохода без отступлений от проекта;
модернизация существующих труб (защитить канал можно с помощью вставки вкладышей из нержавейки; утепления);
усиление тяги всеми доступными способами – установка дефлекторов, дымососов, ротационных турбин; надежный подвод воздуха к отопительному агрегату;
регулярная чистка трубы;
использование сухого топлива.

Требования к конструкции дымохода

Требования к конструкции дымоходов определяются СНиП 41-01-2003.

Основные требования:

высота канала не должна быть меньше 5 м;
высота трубы над кровлей – не менее 1 м для плоской кровли;
высота трубы при скатной кровли определяется в зависимости от конька (при расстоянии от конька до оголовка (по горизонтали) 1,5 м – не менее 0,5 мм; при расстоянии от 1,5 м до 3 м – вровень с коньком; при расстоянии более 3 м — угол между горизонталью и линией, проходящей через верх трубы и конек, не должен превышать 10°);
длина горизонтального борова не должна превышать 1 м;
сумма проекций на горизонталь горизонтальных и наклонных участков не должна превышать 2 м, при этом длина вертикального участка увеличивается на эту же длину.

Заключение

Мы надеемся, наш уважаемый читатель, что эта статья поможет Вам разобраться в особенностях эксплуатации современных дымоходов, подобрать для своего дома оптимальную конструкцию системы дымоудаления, защитить оборудование от агрессивного конденсата. Подписывайтесь на нашу рассылку – и Вы не пропустите новую полезную информацию о строительстве и ремонтах и сможете обсудить ее с друзьями в соцсетях.

Загрузка…

Источник

Конденсат, попадающий из дымохода способен оказывать разрушительное воздействие на конструкцию самой печи и трубы. Поэтому при строительстве дымохода своими руками на начальном этапе продумывайте конструкцию и модель, чтобы уберечься в будущем. Также помочь справиться с образующимся конденсатом поможет конденсатоотводчик, который монтируется еще на этапе строительства.

Что такое конденсат? Понять, что же это такое не так и сложно. Нужно всего лишь знать, что уходящие отработанные газы нагреваются до определенной температуры, а проходя через трубу, охлаждаются под воздействием холодной температуры, тем самым на внутренних стенках остается пар, постепенно превращающийся в жидкость. После взаимодействия с выходящими газами, через химическую реакцию образовывается соляная, азотная, серная кислота. Поэтому сегодня рассмотрим, что это такое и как избавиться от него.

В современных котлах применяется технология снижения температуры, которая практически всегда сопровождается образованием конденсата, потому что одновременно с этим происходит охлаждение газов. Если в обычных нержавеющих трубах, он попросту стекает по стенкам, то в кирпичных с шероховатой поверхностью жидкость попадает между кирпичей, что со временем приводит к разрушению.

Общие причины образования конденсата

Конденсат в дымоходе может образовываться по самым разным причинам, некоторые из них приведем ниже. Итак:

Осадки.
Низкая температура выводящихся газов.
Частично сгоревшее топливо.
Засорение труб.
Не до конца перекрытый канал.
Резкая смена температуры.
Смещение трубы или любое конструктивное нарушение.
Большая разница между внутренними и внешними температурами.
Сырое топливо.

Это одни из немногих причин, которые могут влиять на его образование. Зачастую, чтобы избавиться и бороться с конденсатом или же сократить количество стекающей воды, нужно знать конкретную причину.
Итак, как избавиться от конденсата в дымоходе? Запомните главное, полностью избавиться невозможно – это не зависит ни от типа котла, не от вида топлива.
Желательно изначально продумать в конструкции устройства – конденсатосборник. В некоторых случаях уместно качественно утеплить дымоход. Но, помните, что утепление дымохода должно производиться материалом, который не горит. Потому что температура все равно будет достаточно высокой и вероятность пожара огромная. Со стенками дымохода из нержавеющей стали немного сложней, ведь провести, как таковое утепление невозможно. Для сокращения испарения, вместо обычной нержавеющей трубы, устанавливается кислостойкий нержавеющий стальной канал, который дополнительно оснащен каплеприемником и отводчиком. В таком случае можно частично решить проблему.

Чем опасен конденсат?

Конденсат в дымоходе печи приводит к разрушению труб, образуются микротрещины, которые со временем увеличиваются. Даже небольшие сколы и трещины способны «затянуть» с текущей трубы отработанные газы в помещение. Чем это опасно объяснять не нужно, все прекрасно понимают, что углекислый газ человек не чувствует.

Первое время образование трещин даже сложно заметить, та как они образовываются под обшивкой стен. Насторожить может только специфический кислотный запах, появляющийся во время топки. Собирающееся испарение может доставить нешуточных проблем не только здоровью человека, но и наделать беды внутри помещений. Постепенно вся отделка комнат осыплется, стены покроются трещинами, что приведет к полному разрушению дома.

Профилактика образования конденсата

В качестве профилактики можно установить конденсатосборник для дымохода, он поможет скапливать воду в специальном резервуаре, не давая ей стекать по стенкам и попадать между швов. От вас потребуется во время удалять воду со сборника конденсата либо установка автоматического конденсатоотводчика для дымохода. Устанавливать подобное устройство необходимо только на уровне пересечения каналов, то есть это непосредственно у самого котла, что обеспечивает бес проблемный доступ.

С задачей, как устранить конденсат может справиться и установка трубы внутрь кирпичной шахты. Такой способ часто называют гильзованием. Но, помните, просто вставленной трубы будет не достаточно, полости между стенкой и сталью нужно хорошенько загерметизировать.
Кроме того, к профилактике можно отнести использование хорошего топлива, своевременной очистку, а также надлежащее проведение ремонта. Как уже говорилось, избавиться полностью невозможно, но проведя перечисленный комплекс действий, можно значительно снизить осадки на стенки.

Конденсат на теплообменнике котла

При запуске котла в некоторых случаях может появиться небольшая лужица под ним, либо в топке происходит шипение или кипение. Здесь возникает аналогичная ситуация, как и с конденсатом в шахте обычного газового котла. То есть, с одной стороны стенки теплообменника обдаются холодной водой, а с другой горячими испарениями от отработанных газов, из-за чего и выпадает влага на стенках, с последующим образованием луж. Которые многие связывают с некачественными швами и герметизацией.

Чтобы избавиться от этого, твердотопливные и газовые котлы перед пуском рекомендуется прогревать без увеличения циркуляции. А когда в теплообменнике температура достигнет 55 градусов, можно включить циркуляцию, но на небольших оборотах. Кроме того, не советуют понижать температуру «обратки» ниже 30 градусов, в противном случае котел снова будет конденсироваться.

Конденсат в трубе дымохода: почему образуется, чем опасен, как избавиться

Источник

В этой статье рассматривается проблема конденсата и дымления печи. Связаться со мной по всем вопросам печных работ Вы можете по телефону .

Дымит печь – что же делать? В некоторых печах существует такая проблема, как образование конденсата. Смолы, водяной пар, образующиеся при сгорании топлива, конденсируются на охлаждённых стенках дымохода, и некоторое время спустя, пропитывают кладку, образуют пятна, потёки, полосы тёмного цвета, неприятный запах. Кладка становится сырой, хрупкой, легко рушится, тяга при этом резко снижается. Поэтому дымит печь.

Что делать, если это произошло? Лучше всего, конечно, заменить кладку печи. Это не так и сложно, учитывая, что конденсат обычно скапливается в верхней части печи, либо в чердачной части. Однако, как вариант, можно срубить потемневшие участки и оштукатурить их заново.

В летнее время конденсат практически не образуется в силу того, что стенки дымохода не переохлаждаются. Для того, чтобы влага не скапливалась и в зимнее время, температура газов, перед выходом в дымовую трубу должна быть не ниже 120 – 140 °С, а при выходе из неё – 100 °С. Если же перед выходом из трубы температура составляет 250 °С – то тяга такой печи очень хорошая, печь потребляет небольшое количество топлива для прогрева, и конденсат никогда не образуется. Стоит также отметить, что на образование конденсата влияет размер колосниковой решётки, и диаметр дымового канала.

Температуру легко проверить с помощью сухой лучины. Если она, простояв в дымовом канале возле отверстия вьюшки 40 минут, не изменилась – температура не более 140°С, если пожелтела – 200, стала коричневой – 250, превратилась в уголь – 400°С

Особое значение в нормальном функционировании печи имеет так же само горение. При нормальном горении, огонь в печи жёлтый, а дым белый и прозрачный. В случае недостаточной подачи воздуха, огонь становиться красным, дрова тлеют, в дыму образуется много сажи, оседающей на стенках дымового канала.

Читайте также: Чем отмыть крем с волос

Прочистить дымовой канал можно, протопив печь сухими осиновыми дровами, горение которых образует достаточную температуру, для постепенного выгорания сажи. Дымит печь, но конденсата нет?

Рассмотрим и другие причины, помимо конденсата, влияющие на тягу в печи:

1. Засорение чем-либо каналов печи: обвалившейся кладкой, раствором и другое. Для решения проблемы необходима чистка каналов и дымоходов через прочистные отверстия, вьюшку или задвижку.

2. Потеря герметичности печи, вызванное образованием трещин в кладке печи. Здесь либо заделываем проблемные участки раствором, либо заменяем кладку.

3. Дымление печи возможно при её эксплуатации с открытыми прочистными дверками. Всё просто: закрываем дверца прочистных каналов, а в случаи их повреждения загораживаем отверстия листом железа или кирпичом.

4. Бывает, что печь дымит из-за завьюживания ветра в трубу. Для устранения задувания над оголовком трубы устанавливают зонт (флюгарку). Иногда требуется наращивание длинны трубы.

5. Дефекты в топочной камере или дымоходов. Необходима реконструкция печи.

В принципе, это и есть основные причины по которым дымит печь, если у Вас есть какие то дополнительные вопросы, обращайтесь по телефону или пишите на email: kamin36@rambler.ru.

Источник

Нередко при топке печи из труб вытекает черная маслянистая жидкость с характерным неприятным запахом. Это значит, что в печи образуется конденсат. Конденсат образуется при оседании водяных паров на холодных стенках. Водяные пары всегда присутствуют в дымовых газах. Их источником является влага, содержащаяся в дровах. Чем более сырые дрова, тем больше образуется пара. Кроме того, вода образуется при горении углеводородного топлива при соединении двух частей кислорода с 1 частью водорода. При снижении температуры в трубе, дымообороте или колпаковой части печи на стенках, водяной пар конденсируется на стенках. Конденсат, смешанный с продуктами горения и образует черную жидкость, которая впитывается в кирпич и через некоторое время проступает на поверхности печи в виде темных пятен. Это ведет к быстрому разрушению кирпичной кладки.

Конденсат также является причиной «прогорания» металлических труб. Правда, трубы при этом не прогорают, а разрушаются вследствие коррозии. Дело в том, что в топливе присутствует сера. При его горении образуется сернистый ангидрид, который, смешиваясь с водой, образует серную кислоту. Разрушение труб происходит при этом не в нижней, самой горячей части, а в самом верху, где температура ниже. В металлических трубах практически всегда образуется конденсат. Поэтому для их изготовления необходимо использовать специальные устойчивые сорта стали. Наиболее распространенная марка стали, используемая для изготовления печных и каминных труб 304 нержавеющая. Она жаростойкая и устойчива к слабым кислотам. Но ее не следует использовать для котлов, где в качестве топлива используется уголь и газ. В этом случае применяется нержавеющая сталь марки 316. Это кислотоустойчивая сталь. И наиболее устойчива как к нагреву, так и к коррозии нержавеющая сталь марки 321.

В чем же причина образования конденсата? Вода испаряется и, соответственно конденсируется, при температуре 100 градусов Цельсия. Поэтому температура на выходе из трубы должна быть не менее 100 градусов. Лучше 120. На уровне верхнего шибера температура не должна опускаться ниже 200 градусов Цельсия.

Для определения температуры в шель верхнего шибера вставляется лучина. Через 30-40 минут лучину вынимаем и счищаем копоть. Если цвет лучины не изменился, то температура газов менее 150 градусов Цельсия. При температуре до 200 градусов лучина становится желтой. Если лучина коричневая, то температура до 250 градусов. При более высокой температуре лучина обугливается.

Снижение температуры газов в дымоходах происходит по следующим причинам:

-наличие щелей и трещин в кладке;

– подсос воздуха через прочистные дверки;

-подается слишком много или мало воздуха через поддувало печи. При правильно отрегулированной подаче воздуха пламя соломенно-желтого цвета;

– слишком большая длина дымооборотов или завышенный объем колпаковой части. В этом случае необходима частичная или полная переделка печи;

– в холодное время года конденсат может образовываться при проходе трубы через неотапливаемый второй этаж. Или когда труба очень сильно возвышается над крышей. В этом случае необходимо утепление трубы путем ее оштукатуривания или иных способов отделки. Толщина стенки трубы проходящей в помещении должна быть не менее 12 см (кладка в пол-кирпича). Трубы, стоящие за стенами зданий, кладутся с толщиной стенки не менее 1,5 кирпича.

Во избежание охлаждения стенки трубы не следует увеличивать сечение трубы сверх необходимого. Для печей с мощностью до 3000ккал. ч необходима труба с внутренним размером 13х13 см (в пол – кирпича). Для более мощных печей размер дымохода 13х27 см (в кирпич).

– конденсат может образовывать при попадании воды в трубу. Для защиты от осадков необходимо защищать трубу колпаком.

В заключение хочу сказать, что всегда легче избежать таких неприятных вещей как образование конденсата, чем потом с ним бороться. А для этого требуется правильно класть печь. И лучше для этого пригласить опытного мастера, чем заниматься кладкой печи самостоятельно.

Источник