Как отмыть арки колес

Ну почему GM решил не закрывать переднюю часть задней колесной арки пластиком? И я так посмотрел — у многих машин так же.
Давно я заметил что желтая мастика неизвестного происхождения зияет металлом и местами отвалилось. Да ещё и краска на нижней части порогов уже с прошлого года местами отходила пластом от кузова. Где-то услышал/какой-то мастер подсказал что то про битумную краску. Чутка погуглив узнал что нужна битумная мастика, и что стоит она всего 200-300 руб.
По очереди домкратил колёса, снимал, ставил авто на кирпичи.
Машина будущего — без колес.
И затем начался оочень долгий процес отмывания колесных арок от грязи. Часа два (может все три) оттирал-вымывал всю грязь щеткой и тряпками. Был бы кёрхер делов было бы минут на 15.
Итак, наконец отчетливо увидел место, которые нужно было обработать.
Плохо держащуюся мастику срезал канцелярским ножом, пока не доходил до области плотного прилегания.
Сначала пытался отшкурить вручную, но минут через 10 бросил это дело, взял шуруповерт с проволочной насадкой и зачистил арки до металлического блеска.
Полный размер
Какие-то черные точки все равно оставались, никак их убрать не получалось. Решил что это родинки как на лице у Моргана Фримена
Полный размер
Очень хороший преобразователь ржавчины. Ржавчину на глазах ест. Рекомендую
Намазюкал преобразователя ржавчины в три слоя, обезжирил и собрался уже красить но. Но ведь колесные арки пластиковые, и смысла особого покрывать их мастикой не было, и по хорошему надо было их снимать. А я очень не хотел этого делать, зная какой я рукожоп — был шанс больше навредить чем что то улучшить.
В общем решено было все же снять эти арки, а держатся они по большей части на пистонах с одноразовыми фиксаторами. Стомостью в 60 руб за штуку! А их там около 6 в одной колесной арке.
Центральная часть фиксатора двигается внутрь, расширяя фиксирующие усики. Чтобы снять такой пистон — нужно продавить центральную часть дальше вперед, где она сразу куда то падает и теряется.
В общем около половины таких фиксаторов удалось спасти, ещё половину я купил от ВАЗа, такого же типа и размера, но с вкручивающейся крестовой отверткой центральной частью (многоразовые получается) и всего за 12 руб. Забегая вперёд скажу, что фиксирующие усики за 12 руб слишком тонкие, и не дают достаточного расширения и не держатся (хотя на глаз всё ок). Но достаточно было центральную винтовую часть вставить в старый фиксатор и всё заработало.
И снова отмывание колесных арок под подкрылком продолжительностью в 2-3 часа.
Теперь открылось огромное подколесное пространство, и совсем не понятно что мазать мастикой, а что не стоит трогать.
Уже наступила ночь, я расстроился что не получилось сделать всё за 1 день (думал ещё и днище успею глянуть, ха, наивный), а утром я купил резинобитумную мастику в балончике, так как ночью вычитал в инете что она лучше покроет мастикой арки.
С новыми возможностями открываются новые проблемы! Еле нашёл целофан чтобы защитить авто от случайных брызг это самой мастики.
Спрятал в пакеты тормозные диски и заливал балончиком всё подколёсное пространство без разбора. Хватило балончика на 3,5 колесной арки. А ведь рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
Второй слой нанёс кистью такую мастику:
Мастика даже в разбавленом Уайт-спиритом виде была очень густая и не хотела мазаться. Приходилось разогревать её в подручных материалах. Сначала пытался подогревать мастику засовывая её в кипящую воду, затем просто перелил её в старую кастюлю и подогревал сразу на огне.
Полный размер
Горячая мастика становится жидкой и легко наносится
Позже выяснилось что кастрюля к тому же и дырявая и неплохо запачкала плиту и пол… Но всё же кое-как арки мастикой обработал.
Сохнет мастика 24 часа при температуре +20, наносить её можно при температуре не ниже +15 градусов. А на улице +7…
Поставил авто на колеса и медленно перегнал в гараж на сушку.
И началась вторая часть — обработка порогов и днища.
Спойлер: Без керхера и без ямы делать там нечего. А лучше чтобы ещё и краскопульт был.
Но кёрхера (как и краскопульта) у меня не было.
Днище не мылось никогда, и мыться не хотело совсем. Сначала мыл щеткой и тряпкой с ведром, потратил часа 4. Чуть не плюнул на всё это дело.
Внимательно осмотрев днище увидел кучу дырок, в которых лежало куча песка (видимо попал туда с дорог зимой, вместе с дорожными реагентами). В целом же состояние заводской защитной мастики было на 4+, лишь в паре мест облупилась и появились мелкие дырочки. Но вот пороги оказались в куда худшем состоянии. В нескольких местах вокруг технологических отверстий краска (вместе с защитной мастикой) облупилась совсем, и там уже проступала ржавчина.
Погуглив про технологические отверстия решил бороться с ещё не начавшейся корозией полностью (т.е. провести профилактику).
Через эти технологические отверстия необходмио заливать консервирующую химию, которая не даст металлу ржаветь изнутри. Для этого внутрь забрызгивают Мовиль (или любое другое подобное средство).
Но перед этим необходимо вымыть из этих щелей всю грязь и песок. Тут то и пригодился бы керхер. Но я делал это просто садовым шлангом с ледяной водой.
Минут 30 пытался промыть всё, получилось более-менее, весь промок, затопил смотровую яму водой, замерз. Делать такую процедуру необходимо при уличной температуре не менее 20 градусов, иначе простуда обеспечена.
Заодно ещё раз промыл с помощью шланга всё днище, оно уже приобрело приемлемый вид.
В технологических отверстиях вдоль порогов предусмотрены заглушки, их у меня не хватало нескольких штук, о чём я и спросил своих товарищей по владению аналогичными авто в видео:
Итого убил целый день лишь на очистку днища и промывку технологических отверстий. Думаю с Кёрхером эта процедура заняла не более 1-2 часов.
Далее необходимо было дать высохнуть воде во внутренних полостях авто. Технологических фенов или тепловых пушек у меня нет, так что я просто выставил авто на улицу и забыл про него на 5 дней.
Вот так из-за “просто обработаю арки мастикой за 200 руб” я потерял возможность ездить на авто на неделю с лишним.
За эти 5 дней успел получше подготовится, купил ещё мастики (в этот раз каучуково-полимерную, она вроде лучше), Мовиль. Пытался купить краску по каучуковой мастике, но как оказалось покрасить её практически невозможно, и нужно покупать для порогов специальный антигравий в балончиках (аэрозоль) (если есть краскопульт то и в банках продают), и уже этот антигравий красить. Снял лючок бензобака, пошёл в магазин автокрасок, сказал что мне надо покрасить пороги авто.
“Хорошо” ответила девушка, отдала лючок маляру, и напечатала мне накладную, в которой за 600 гр краски красвалась цена в 4000 руб! Хорошо что вовремя увидел ценник и не согласился, дальше побеседовал с мастером-приемщиком, объяснил что мне надо, и в итоге купил 200 гр краски за 220 руб. Объяснили такую разницу тем что мне не делали сверхточный подбор цвета по лючку, отдельный лак какой то не положили, и вообще мастер-приемщик добрый и сделал мне спец цену с большой скидкой.
Через 5 дней забрызгал с помощью пульверизатора во все полости преобразователь ржавчины, подождал час и забрызгал ещё один слой, ещё час перерыва и обезжириватель.
Днище обыскал на предмет рыжиков, зачистил, обработал дважды преобразователем, на всякий случай (вдруг где не увидел) так же обработал пульверизатором всё днище, а затем и обезжиривателем.
Пульверизатор брал обычный садовый за 25 руб, которыйе через 5 минут работы ломался и требовал замены (может агрессивная жидкость, или более плотная, хз).
Чтобы мастика держалась лучше решено было прогрунтовать днище двумя балончиками аэрозольной грунтовки (стоило ли, не знаю).
Полный размер
Один серый, другой черный, два веселых гуся (грунта)
Далее начал обрабатывать днище каучуково-полимерной мастикой, она шла в заводской металлической банке, которую я разогрел на газовой плите практически до кипения, и она стала очень жидкой и хорошо садящейся на авто (без подогрева невозможно пользоваться).
Ах да, яма у меня не настолько длинная, чтобы можно было залезть и за раз обработать всю машину. Так что приходилось находить человека (чаще всего соседа), который передвигал машину на пару метров вперед-назад, пока я находился в яме.
Полный размер
вот такая яма. А на дно положил прожектор 50 ватт
Затем снова снял все 4 колеса, и новой мастикой покрыл вторым слоем колесные арки.
На обработку днища и арок ушёл целый день.
Следующий день начал с зачистки порогов. Желтая заводская мастика уже давно забыла что на ней был слой краски в цвет авто, так что почти весь порог был светлым, а местами мастика отходила от кузова. Значит под ней уже ржавчина. Снова канцелярским ножом срезал слабо держауюся мастику, зачистил от ржавчины и обработал преобразователем.
Полный размер
Вот такие куски облупившейся мастики срезались.
Я наконец-то вычитал что не стоит красить машину без грунтовки — не долго продежрится, и приобрёл авто грунтовку. Так же покрыл в 2 слоя и оставил сушиться.
Полный размер
В магазине сказали что очень хорошая профессиональная грунтовка, можно наносить и кисточкой
Пришла пора обрабатывать скрытые полости Мовилем, которых я купил 2 банки.
Полный размер
Мовиль — бутылка посередине и слева
И тут я хочу оставить отрицательный отзыв на Мовиль фирмы Eltrans.
На то, чтобы “выплюнуть” содержимое первого баллона у меня ушло около часу. Ну не хочет выходить мовиль, и всё. Постоянно забивается крышка, брызгает только под каким-то лишь богу известным углом, в общем намучался, но все же первым слоем (а рекомендуется не менее двух) все полости обработал.
Второй же баллон забился через 2 минуты, и больше нормально работать не хотел. Я и прочищал всё, и баллон грел, и кнопку подрезал чтобы нажималось глубже. Только запачкался весь сам и окружающую территорию испачкал. Так и не получилось извлечь хоть какой-то пользы из этого баллона, промучившись 2-3 часа с ним уже решил выкинуть его, но тут сосед предложил вскрыть баллон болгаркой и достать содержимое просто кисточкой. Зачем я только его послушал…
Срезал баллон по вернему краю, думал выйдет чисто газ, но с первым же порезом вышла куча смеси под давлением, которая забрызгала меня и ближайшую стену (а мовиль — гидрофобен, и отмывается не так то просто).
А пользы крайне мало. Кисточкой толком нанести ничего не получилось, лишь края обмазать. Мовиль жидкий, стекает по кисти к руке, внутри оставаться не желает.
Погуглил этот мовиль в интернете — люди пишут что он высыхает за три дня и толку от него мало… Эхх, в общем деньги на ветер, надо было сразу брать проверенный мовиль.
Через пару дней купил Мовиль MasterWax за те же 300 руб, который идеально и без запинки залился во все щели (ещё и вонял не так сильно). Кстати при обработке мовилем надо пользоваться респиратором. Первую обработку делал без респиратора, весь вечер голова болела 🙂
На следующий день покрыл мастикой вторым слоем днище авто (остатки первой и второй банки ушли полностью), поставил наконец колесные арки на место (хотя мастика даже спустя три дня всё ещё оставалась липкой), аккуратно облепил целофаном (с помощью малярного скотча) авто по контуру порогов и пороги обработал антигравием.
Честно говоря антигравий этот вызывал у меня сильные сомнения в плане крепости. На вид легла просто как слой тонкой черной краски. Какая там может быть защита в 1 мм, не знаю. Покрасил в два слоя, дал подсохнуть.
Антигравий черного цвета, машина у меня темно-серая, подкрашивал нижнюю часть порогов. В принципе краска была и не нужна, если специально не вглядываться то никогда и не заметишь. Но самые “больные” места я покрыл сверху краской, хоть ещё 1 мм какой-никакой защиты 🙂
Все снятые заглушки технологических отверстий поставил на место, поставив и две новые. Одна заглушка (мелкньий кусочек резино-пластика) стоит 90 руб на экзисте! Пытался найти в автомагазинах какие-нибудь аналоги, но не удалось.
Ну и пока есть краска зачистил и обработал все мелкие коцки на кузове и подкрасил краской.
После этого я наконец выдохнул — все незапланированные работы были выполнены, оставалось дать подсохнуть денек-другой и я снова наконец то могу куда то поехать!
Это была история “как обработать арки мастикой за 200 руб за час-другой”, которая переросла в обработку колесных арок, днища и порогов, а так же антикорозийная обработка внутренних полостей и подкраска кузова, которая лишила меня возможности управлять своим авто на 2 недели!
Да, понимаю, если знать и уметь то можно все за пару-тройку дней сделать, а на спец сервисах так вообще за 6-8 часов делают, но и я второй раз сделаю эту же процедуру быстрее)
Ну а теперь по расходам:
Резино-битумная мастика — 220 руб.
Полимерно-каучуковая мастика — 320 руб.
Мастика полимерно-битумная в балончике — 280 руб.
Грунт в аэрозолях — 160+170=330 руб
Грунт в банке — 550 руб.
Антигравий в балончике — 330 руб.
Краска под цвет авто 0,2 л — 220 руб.
Мовиль — 3 х 300 руб = 900 руб.
Заглушки пластиковые 2 шт — 180 руб.
Преобразователь ржавчины 4 шт х 90 = 360 руб.
Уайт-спирит 3 шт х 100 = 300 руб
Пульвелизаторы 3 шт — 100 руб.
Рабочая сила — бесценно.
Итого — 4 100 руб. И 5-6 дней работы.
Ну пока гуляет коронавирус и работы у меня нет совсем — то я рад что сделал и надеюсь это продлит срок жизни автомобилю. А если не коронавирус то проще заехать в сервис, где сделают вам всё за 1 день, может сделают даже лучше, но придется выложить 10-15 тыс 🙂
Все время думал “Главное не забыть снять результат в конце”. Ну и забыл. Попытался просто с земли снять как вышло в итоге, почти не видно.
P.S. аллюминевую защиту и выхлопную систему не обрабатывал.
Как-то так…
UPD: Заругали меня совсем за окраску суппортов и диска, так что с помощью шуруповерта и бензина снял оттуда мастику.
Источник
В виду дороговизны оказания работ, да и не надлежащего их качества, решил по минимуму обращаться в автосервисы, а все по возможности делать сам. И деньги можно сэкономить и опыта понабраться.
Обработку днища своего авто и арки снаружи я планировал еще с прошлого года. Но из-за того, что не было денег и времени, решил перенести на следующий год, то бишь на этот. Долгое время задавался очень нужным вопросом: “Чем и как лучше обработать днище?” Ответы искал в Ютюбе, на разных форумах и т.д. Большинство специалистов, да и я сам лично склонялись к такому варианту, как обработка авто пушечным салом вперемежку с отработкой. Но, в виду отсутствия пистолета с компрессором и сжатого воздуха, решил для начала ограничиться антикором в виде полимерно-битумной мастики. Наносить же растопленное пушсало из обычного шприца, да еще и без канавы еще то удовольствие. Это очень неудобно и небезопасно.
В общем, поехал в автозапчасти и взял: полимерно-битумную мастику “Бугор”( 2 банки по 2,3 кг каждая) нашего производства, шовный герметик ( 1 тюбик), преобразователь ржавчины “Цинкарь”, автопластелин (1 кусок), обезжириватель (1 банка), растворитель (1 банка), рабочие перчатки ( 3 пары), щетки для нанесения, ну и пушечное сало (3 кг) на всякий случай) Производить обработку я решил старым дедовским способом кистью, исходя из имеющихся условий.
Для ускорения процесса и чтобы не слишком мучиться я решил сначала съездить на мойку, чтобы промыть днище автомобиля. Саму обработку я решил начать с задних арок автомобиля, поочередно потдомкрачивая каждую арку и подкладывая под лонжероны несколько слоев срезанных досок для безопасности. Конечно же автомобиль нужно ставить на ручник, все колеса и со всех сторон я заклинил полежками. Обрабатывать решил на улице, перед гаражом, т.к. там все проветривается и соответственно быстрее сохнет. После снятия колес поочередно конечно же, снимал подкрылки. Дальше самое нудное и конительное- это очищение волосяной щеткой, забившейся пыли и грязи, а дальше полная и многоразовая мойка арок вручную, предварительно пропенив автошампунью. То еще занятие. ( На мойке толком все смыть не смогли. После того как с 5 раза более-менее счищал грязь и пыль, давал просохнуть. В ходе всей этой процедуры начали выявляться всякие жизненные коцки авто, связанные с небольшими ударами и вмятинками, возникшими при прежних владельцах. Следов коррозии было в принципе немного, только в тех местах, где были удары. Не будь этого состояние кузова могло быть идеальным. Следы коррозии в виде ржавчин я сначала зачищал шкуркой, либо железной щеткой, после чего обрабатывал Цинкарем 2 раза с просушкой, далее снова счищал и уже перед непосредственной обработкой антикором смывал водой.Помимо этого, в трудных местах, я я сначала наносил автопластелин, поверх него проходился шовным герметиком, а сверху 2 слоя антикора с промежуточной просушкой в 1 час. Начал наносить мастику сразу же, как только перемешал содержимое банки, ничем не разбавляя ( в последствии пришлось разбавить растворителем и даже нагревать банку на газовой плите для того, чтобы лучше наносилось), получилась густая смесь, ложилась плохо, но зато толстым слоем! Перед нанесением амортизаторы с пружинами и пыльниками покрывал целофаном во избежании попадания.
За 1 день работ успел только 1 раз обработать правую заднюю арку и отмыть левую заднюю. Я делаю для себя и стараюсь, чтобы было конкретно и качественно, никуда не спешу. На 2 день закончил с обоими задними арками и приступил к передним. По ходу дела из подручных средств смастерил мини-эстакаду для того, чтобы можно было поднять пере и зад авто для проведения ремонтных работ в домашних условиях.
Когда дошел до подкрылка переднего левого колеса, и разобрав его, был приятно удивлен тем, что состояние было близким к идеальному, как с заводы, словно 20 лет и не было. Заводской герметик как новый!) Что не скажешь о правой передней арке, там ситуация похуже в связи видимо с ударами. Но ничего критичного нет, все поправимо! Как только снял передние подкрылки, сразу же испортилась погода: пошел дождь, похолодало. Успел только нанести 1 слой антикора под левую арку. Фоток сделал опять же мало, т.к. нет персонального оператора, да и был весь грязным и измазанным. В последующем попробую побольше сделать.
Жду улучшения погоды, продолжение следует!))
Источник
Нарушенный слой краски на кузове автомобиля дает «зеленый свет» коррозии металла. Арки являются наиболее уязвимыми местами, так как они постоянно испытывают воздействие повреждающих и негативных факторов.
Для удаления ржавчины используют средства механического и химического действия. После очистки не менее важно грамотно защитить поверхность металла от нового коррозионного процесса.
О том, как убрать ржавчину с арок автомобиля своими руками, расскажем в статье.
Методы удаления
Все методы борьбы с коррозией, начавшейся на арках автомашины, делят на две большие группы: механические и химические. Прежде чем выбрать тот или иной способ, необходимо оценить общее состояние проблемного участка.
Любое средство, так или иначе истончает металл, поэтому при наличии глубокой коррозии не рекомендуется использовать сильно действующие или повреждающие средства.
Механические способы
Зачистка поверхности с помощью абразивных средств помогает удалить любой слой коррозии. Еще одним плюсом данного способа является его бюджетность и доступность.
Однако работа требует применения физических усилий, так как удаление происходит за счет механической обработки поверхности. К условным недостаткам относят также длительность очистки.
Для работы понадобится шлифовальный инструмент. Это может быть:
- наждачная бумага разной зернистости;
- щетка с металлической щетиной;
- пескоструйный аппарат;
- шуруповерт с металлическим ершиком;
- электродрель с насадками для зачистки;
- болгарка с абразивными дисками.
Покрытую ржавчиной арку сначала отмывают от грязи и пыли. Затем ее аккуратно обрабатывают с помощью инструмента, стараясь не создавать больших царапин. Переходы от одного участка к другому должны быть плавными, чтобы в дальнейшем защитное покрытие легло ровным слоем.
Если ржавые пятна многослойные, то сначала для их удаления используют наждачку или насадки с крупным абразивом. После этого шлифуют поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
Чтобы получить наилучший результат, арки после механической очистки обрабатывают преобразователем ржавчины, который убирает мелкие следы коррозии.
Химические средства
Реактивы, вступающие во взаимодействие с оксидами металла, не оставляют следов на поверхности металла. Этим они выгодно отличаются от механического способа.
К достоинствам относится также короткий срок очистки и возможность применения в труднодоступных местах. Однако если металл на арках сильно истончился из-за ржавчины, то есть риск появления дыр при использовании очень сильных химикатов.
В арсенале антикоррозийных реактивов имеются как общеприменяемые в быту средства, так и специально разработанные химической промышленностью.
К народным средствам относятся:
- аммоний,
- щавелевая и ортофосфорная кислоты,
- каустическая сода,
- кока-кола,
- формалин,
- серная кислота.
В состав профессиональных жидкостей и паст могут входить:
- кислоты (ортофосфорная, оксикарбоновая),
- щелочи,
- антикоррозийный ингибитор,
- монофосфатный цинк и другие активные вещества.
Наибольшей популярностью и эффективностью обладают:
- Lavr. В составе органические и неорганические кислоты, ПАВ, комплексон. Время действия реактива – от 10 до 15 минут. Цена — 250 руб.
- ASTROhim Antiruster. Спрей содержит активные ионы цинка и ортофосфорную кислоту. Удаляет ржавчину за 20 минут. Цена — 200 руб.
- AUTOPROFI. Преобразователь содержит ортофосфорную кислоту, ПАВ, ингибитор коррозии. Создает на металле защитную пленку. Стоимость — 250 руб.
- Цинкор. Состоит из нескольких средств, предназначенных для удаления следов ржавчины и нанесения защитной оцинковки. Цены — от 960 руб.
- Химик. Грунт с цинком предназначен для удаления следов ржавчины и защиты металла. При использовании не требует смывания. Цена — 170 руб.
Каждое химическое средство следует применять согласно прилагаемой инструкции, чтобы качественно удалить ржавчину и при этом не повредить металл.
Дальнейшая защита от образования коррозии
Очищенная поверхность арок автомобиля требует обязательной защиты. Если металл остается открытым, через некоторое время на нем неизбежно появляется ржавчина. Покрытие включает несколько слоев, которые наносятся в определенной последовательности.
Алгоритм работы выглядит следующим образом:
-
Очищенный участок обезжиривают растворителем.
- Протирают салфеткой, чтобы удалить частицы пыли.
- После высыхания очищенные арки грунтуют.
- На «голые» участки наносят тонкий слой шпатлевки.
- После просушки первого слоя замазки делают второй.
- Когда шпатлевка просохнет, шлифуют ее мелкой наждачкой.
- Наносят два-три слоя грунтовки, подходящей по цвету авто.
- Покрывают арки краской в 2-3 слоя с интервалом в 15-20 минут.
- При желании наносят на поверхность прозрачный лак.
Перед покраской стоит закрыть колеса и кузов автомобиля полиэтиленом или бумагой, чтобы на них не попала краска.
Что нельзя делать и почему?
При сильном развитии ржавчины очистка арок должна быть очень аккуратной. Применение сильного механического воздействия, также как и агрессивного химиката может закончиться появлением дырок в тонком металле.
Недопустимо также использовать преобразователи свыше указанного в инструкции времени. Если оставить реагент на длительный период в надежде снять толстый слой ржавчины, то результат может оказаться негативным: активное вещество «проест» металл.
При только начавшейся коррозии не следует применять болгарку. Она предназначена лишь для удаления крупных наслоений из окислов. На участке с тонким слоем ржавчины диск болгарки может повредить металл.
Советы
Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно своевременно очищать арки автомобиля от появившихся ржавых пятен. Для этого необходимо использовать наиболее эффективные средства и соблюдать профилактические меры.
Владельцам авто рекомендуется:
-
содержать средство передвижения в чистоте;
- ставить автомобиль в сухой проветриваемый гараж;
- покрывать кузов полирующими составами;
- не затягивать работы по очистке от коррозии;
- совмещать механические и химические способы;
- очищать не только лицевую, но и внутреннюю часть крыла;
- качественно высушивать каждый защитный слой;
- тщательно затирать шпатлевку, чтобы исключить шероховатости.
Чтобы предупредить появление ржавчины, полезно обрабатывать еще не поврежденную поверхность арок (и кузова в целом) специальными полирующими средствами. Они создают тонкую пленку, которая препятствует проникновению влаги и грязи в микротрещины и сколы краски.
В продаже имеются мастики на основе:
- битума,
- каучука,
- жидкого пластика.
Много полезной и важной информации о методах борьбы против ржавчины на автомобиле — в этом разделе.
Видео по теме статьи
Как очистить арки автомобиля от ржавчины и сделать их косметический ремонт, подскажет видео:
Заключение
Своевременная очистка арок автомобиля от ржавых следов помогает предотвратить глубокую коррозию, разрушающую металл насквозь. Для этого используют механический способ и химические средства.
После удаления коррозии, очищенную поверхность покрывают несколькими слоями грунтовки, шпатлевки и специальной краски. Это помогает защитить металл от повторного окисления и придать автомобилю презентабельный вид.
Источник