Как отмыть днище ваз

Здравствуйте.
В предыдущих записях были ниши колёс, пороги, задние крылья.
Сейчас речь пойдёт не о том что лада калина это днище, это совершенно не соответствует действительности, с точки зрения сохранности кузова. Мне поверьте есть с чем сравнить)
Речь пойдёт о продлении жизни дну этого автомобиля. Машина 2008 го года выпуска.
Собственно все разговоры о том что иномарки не гниют, гниют только ВАЗы я в последнее время не поддерживаю. Как и почему гниёт или нет, тот или иной автомобиль, для меня всё больше остаётся загадкой.
Я видел гнилых немцев, того же года что и калина, у которых на днище и в нишах колёс только грунт. Видел как гниют японцы и корейцы, хотя у них был антикор с завода… Вообще для меня плохих или хороших машин давно уже нет. Потому что в принципе нет ничего плохого или хорошего. Есть только ЛИЧНЫЕ нравится или не нравится и тут советчиком может быть только каждый сам для себя! Мне как кузовщику нравятся не гнилые и не ржавые и те которые долго не гниют и не ржавеют) Но и конечно на ходу что бы были…хотя вру я сам себе… честно, больше нравятся битые и не на ходу!)
Вернёмся к днищу.
Здесь скажу, что состояние днища за 10 лет если не идеальное, то близко к этому. Идеальное для нашего автомобиля, коим его представляют многие) По крайней мере заводская защита мастикой работает замечательно!
В основном коррозия вылезла из швов. Швы и наложения металла друг на друга к сожалению болезнь этих авто. Если бы авто “пролили” автоконсервантом с завода, швы бы наполнились и вообще ничего бы не случилось.
Как то в один прекрасный день, отпущенный мне судьбой для самореализации, погуляв по живописному лесу с собачкой, попив чаю, съев вкусную кашку часам к 11 я приехал в дом и спустился в свой гараж. Решил что сегодня моя задача не “напряжно”, а в удовольствие победить днище)
Машину я задрал, поставил на козлы, привязал сверху на всякий случай. Всё отмыл мойкой под давлением и щёткой. Если кому интересно, есть небольшой видеообзор состояния. Звук можете выключить, там самообразование) Руки работают на автомате, а мозг воспринимает разную интересную информацию)

Ещё несколько фото проблемных швов, для тех кто не смотрит видео. Я кстати тоже не любитель, мне фото нравятся)

Вот такая картина. Фото делал не много, был увлечён процессом. Но суть ясна.
Никого не призываю делать какие то выводы. Всё всегда зависит от условий эксплуатации.
Калина ездила по Москве, в тёплом гараже не стояла, эксплуатировалась как обычно.
Но вот к примеру Volkswagen Touran соседский, я его как то делал. Жил в области, по городу особо не ездил…

Или мазда 3 2008 го года. Понятно что мазды самые гнилючие из япошек, это известный факт…но в сравнение с той же калиной) Вот днище мазды…сгнил усилитель до дыры.

Вот такие дела)
На калине решил что почищу только эти проблемные места. Под заводским антикором идеально белый металл. На 2 жизни её делать не нужно, одной хватит.
Почистил без фанатизма ржавчину и антикор рядом на всякий случай. Всё заводское покрытие прошёл стальной кухонной губкой. Пролил всё днище 646 растворителем. Обезжирил, протёр тряпками.
Нанёс кислотный грунт боди 960.

После этого нанёс акриловый мокро на мокро и GRAVIT 660 . Эпоксидный грунт на горизонтальной поверхности и другие “не дышашие” материалы не использовал. Они могут стать сборищем влаги… Швы тоже не промазывал герметиком, впоследствии внутри будет залит автоконсервант, который должен вытекать наружу, пропитать ржавчину в швах, что бы остановить коррозию.

Так как у нас использованы “дышащие”, не “запечатывающие” материалы то снаружи поверх высохшего антигравия в последствии будетет залит ML состав, с повторением процедуры раз в пару лет. Я использую новол 640.
Можно конечно искать на форумах, варить что то в банке, смешивать сало с раст стопом… Но есть готовые составы, испытанные в лабораториях специально обученными людьми. У новола есть такие лаборатории, есть исследовательская группа, я доверился им и не жалею пока) Единственное что смущает это жуткая вонь этого состава, поэтому его только с наружи) Хотя новол советует скрытые полости им обрабатывать…не стоит этого делать. Но он высыхает достаточно для того что бы его не смыло, не пересыхает и не трескается по прошествии короткого времени и хорошо пропитывает ржавчину, если такова осталась и она консервируется.
Для этого и нужны автоконсерванты, прекратить процессы окисления в существующих очагах коррозии.
Да, если бы швы были идеальными, я бы залил всё эпоксидником и герметиком …но это не тот случай. Здесь нужен круглогодичный доступ к швам. Поднял раз в год, отмыл. Увидел что лезет коррозия -залил эти места и ездишь ещё год.
В этом и состоит ежегодное обслуживание кузова. Мойки с нанокерамикой это всё фигня. Что бы у вас не вывалилось дно на асфальт, в качестве профилактики они не помогут) Только ежегодная мойка и обработка днища.
Многие хотят залить один раз и на 5 лет. Мне кажется, что лучше уделять внимание днищу хотя бы раз в год.
Если где то “подорвало” покрытие, можно сразу предотвратить распространение ржавчины.
Вот примерно так это выглядело, после добавления МЛ состава новол.

Соответственно поверх родного антикора, заливать ещё что то нет смысла. Не нужны эти лишние слои.
Всё, с днищем закончил.
Перешёл к крыше. Тут всё просто, почистил коррозию в некоторых местах, залил кислотником. Под резинками возле лобового тоже жутко гнилые швы… Немного расшил их, почистил, залил туда кислотника, герметика и забил. В рамки лобового тоже нужно будет налить чего нибудь горячего, проникающего и жирного.

Потом был акриловый грунт, герметизация рамки лобового, в месте где перетирает резинкой и куда прилетают обычно камни.
Далее я перешёл на навесные элементы. Об этом в следующей части.
Всем спасибо.

Итак, думаю из предыдущего поста вы поняли, в каком, местами не совсем хорошем состоянии, оказалось днище машины. Скажу сразу, что знаний как грамотно избавиться от ржавчины, на тот момент у меня не было. Но нужно было как-то спасать днище.
Отмыв бензином днище от остатков антикорра и вооружившись щётками по металлу на дрель разного диаметра, собственно дрелью, и рекомендацией товарища использовать преобразователь ржавчины “Цинкарь”, я приступил к делу.

Мне конечно хочется показать и рассказать, какой объём работ был проделан с днищем машины, но я буду экономить ваше время, и покажу лишь то, чего можно добиться с помощью перечисленных выше набора инструментов и “Цинкаря”.
Забегая вперёд, скажу, что мною был выбран очень сложный путь, но без него не было бы теперешнего опыта. Сейчас я поступил бы (и поступаю) совершенно иначе, — пескоструй, в комбинации с “коралловыми” кругами, и нейтральный преобразователь ржавчины, вот, что сэкономит вам уйму времени, различных материалов, электроэнергии и миллионы нервных клеток =[].

Место соединения усилителя задней арки с самой аркой, это одно из проблемных мест “Самар” и не только их. С завода металл деталей в зазоре практически не погрунтован, и при попадании влаги (это арка, здесь всегда влажно и грязно) он начинает очень быстро ржаветь, а в последствии просто гнить.

Схема удаления ржавчнины была следующая: сначала я удалял всю рыхлую ржавчину при помощи щеток и дрели, потом наносил “Цинкарь”, ждал его полного высыхания и вновь вычищал щётками. И так повторял до полного удаления ржавчины из пор металла.

Процесс этот очень долгий, т.к. преобразователь полностью высыхает, где-то за пол дня (бывало и дольше), а повторять эти циклы приходилось минимум раз по 6, — это если говорить о местах с неглубокой ржавчиной.

Хочу также обратить внимание на место, где соединялось заднее крыло с коробом сварным швом (менялось заднее левое крыло после первого ДТП), и где на голый металл была нанесена шпатлёвка со стеловолокном.

Стоило камням пробить антигравийное покрые до грунта, как грунт и шпакля, благодаря своей гигроскопичности, начали постепенно напитываться влагой, что и привело к коррозии изначально не защищённого металла.
Здесь также удалял ржу, которая поддавалась, щёткам, а дальше в дело вступал “Цинкарь”.

И вот конечный результат

Все поддомкратники я отсверлил и срубил зубилом, так как металл вокруг них и под ними уже изрядно корродировал.

Ржавчину также удалял вышеописанным способом, но уже с добавлением “кораллового” круга на дрель

“Коралл” очень хорошо удаляет ржу, выбирая её из пор, и одновременно наносит риску, в отличие от металлических щёток, которые зализывают металл.

Ну и ещё пару фото результата работы тандема: преобразователя, щеток, ну и конечно же меня))

Дополнение: благодаря комментариям, вспомнил одну немаловажную вещь, — кислотный преобразователь (до момента нанесения ЛКП) нужно обязательно смывать щелочным раствором. Я использовал раствор хозяйственного мыла, но можно использовать раствор пищевой соды. Втирал его кистью, а затем промывал тёплой водой. Потом сразу обтирал сухими тряпками и обдувал воздухом.

P.S. C приобретением поджопника, в лице ВАЗ-2109, времени свободного больше не стало, а совсем наоборот, — работы очень много, да и “девятка” требует к себе моего внимания, — не могу и её я оставить без внимания)).
Поэтому не судите строго, за такие большие перерывы в написании записей в борт журнал.
Чтобы не ждать выхода новых записей, если есть вопросы, задавайте в комментариях, чтоб и другие могли видеть ответы, ведь тема борьбы с ржавчиной животрепещущая.