Как отмыть каналы блок цилиндров
12 июн 2012
550
Audi 80 S (JN, B3)Как и чем мыть чугунный блок цилиндров изнутри:
Каналы охлаждения
Каналы смазки
Сам блок внутри???
Блок снят с машины и всё навесное снято. Голова тоже.
25 сен 2003
13.304
Сделана в БаварииКомпрессор какой купил? С насадками?
12 июн 2012
550
Audi 80 S (JN, B3)Компрессор для продувки деталей. Это после мытья. А для мытья у меня есть Nilfisk (аналог Кехлера или как его там): 125 бар, 520 литров в час. Им я помою. Или воздухом лучще продуть?
Меня интересует что из моющих средств и растворителей наиболее подходит? Надо ли кислотой внутри протравить (каналы охлаждения, например лимонной кислотой)? Ну и сам процесс промывки, последовательность….
25 сен 2003
13.304
Сделана в БаварииВ Керхер не зальешь промывку: его детали разъест химией.
На воздушный компрессор надо насадку с бачком для химии, и пистолетом с тонким соплом продувать каналы.Можно заткнуть отверстия и залить на сутки Винс или аналогичное для растворения отложений внутри.
типа такогоМы иногда штатное сопло сплющивали для увеличения эффекта.
Насчет кислоты не уверен, можно нерастворимые осадки такие получить, что гвоздем не отковыряешь.
25 сен 2003
13.304
Сделана в БаварииКак вариант Лавр для раскоксовки, но у вас его не найти
25 сен 2003
13.304
Сделана в БаварииОтлично отмывают всякие каки очистители карбюратора.
Систему олаждения я бы не мыл особо, только Керехером, для успокоения, там чисто должно быть: отверстия огромные, не как в системе смазки.
12 июн 2012
550
Audi 80 S (JN, B3)Спасибо за советы. Завтра буду пробовать.
12 июн 2012
550
Audi 80 S (JN, B3)Помыл насадкой на Керхер. Ну бензином и очистителем карбюратора потом тоже мыл. Вот в процессе:
(в ведре гуано с промывки каналов охлаждения)
Деталан – самое распространенное средство у мотористов.
12 июн 2012
550
Audi 80 S (JN, B3)Спасибо, будем знать.
А это продукт отечественный или импортный? (мне бы такой в европе найти…)
25 сен 2003
13.304
Сделана в БаварииТы у себя керосина осветительного не найдешь а тут ядреная химмия:
рН = 11 значит, щелочь, а ПАВ-это Фейри, грубо говоря.
Если проще, купи состав для мытья машин родной Керхеровский, разбавь по инструкции и помой.Я свой движок мыл пенным очистителем мотора (5 баллов)
очистителем карбюратора (4 балла)
Аналогом Керхеровской жижи из Ашана вдесятеро дешевле (5 баллов по 5-балльной).
Загрязнения типичные: масло, пыль.
12 июн 2012
550
Audi 80 S (JN, B3)продолжение темы: те же вопросы но про гововку блока. Ответы тоже те же будут или есть какие-то особенности/отличия от промывки блока?
12 июн 2012
550
Audi 80 S (JN, B3)А нагар с клапанов и из колодцев клапанов как убирать? Химия это берёт или только механическим путём (щётка латунная или типа того…)?
Нагар химией не отмыть, либо надо агрессивную химию и замачивать, но тогда м голова пострадает.
Насадки на дрель и вперед с песнями
14 дек 2012
644
А4/В7 1.8Т 07г.Поосторожней с химией, чистые клапана не стоят здоровья
Поделиться этой страницей
Источник
Перед окончательной сборкой мотора с новой головой оставался только этап по чистке блока цилиндров от грязи и накипи в каналах охлаждения. Саму же ГБЦ уже окончательно приготовил к установке, зачистил все прилегающие поверхности на впуск и выпуск, навесил впускной коллектор, который без фанатизма отмыл от грязи, все новые прокладочки-болтики.
Собранная ГБЦ в сборе со впускным коллектором
Единственным моментом, что омрачил и чуть было не затормозил весь процесс, стала поломка алюминиевого патрубка на ГБЦ, который идет на печку. Со своей треснутой головы я его аккуратно снять поторопился, так как 2 болта из трех свернулись по шляпку и патрубок остался прочно сидеть на их остатках которые были в накипи. Нужно было продолжать колдовать или высверливать, но последнее не успел. У меня оставался такой же патрубок, правда тоже сломанный, но в другом месте. В итоге опять навестил сервис с аргонной сваркой, где мне сваяли один рабочий из двух негодных.
Все идет в дело чтобы не ожидать нового с месяц-другой
Также перекрутил все шпильки на выпуске со своей старой ГБЦ, так как поставил туда их новыми ровно год назад. На новой голове они были длинее чем нужно, и вроде вообще со впуска. В любом случае, то что они стояли на голове уже бонус.
Что касается чистки блока, долго изучал матчасть чем можно отмыть его изнутри, можно силит бэнгом, покупными средствами автохимией, молочной кислотой… Но моя ситуация нестандартная, так как мотор как бы собран и стоит на машине, с другой стороны завести его с промывкой тоже невозможно. Когда же заглянул непосредственно в сами каналы, увидел, что стенки чистые, но вот отложений в виде каши на дне очень много. Этакая смесь грязи, металлических отслоений, ржавчины и крупных кусков герметика. А ведь в расширительном бачке антифриз у меня был всегда девственно прозрачным.
Причем вся эта субстанция находится в рубашке со стороны выпуска, так как двигатель наклонен в эту сторону и в большей части именно у 5 и 6-го цилиндров. Кстати сказать, эти цилиндры самые дальние от помпы охлаждения, и канал ОЖ там по сути тупиковый. Я уже писал, что при снятии головы и при откручивании пробки слива ОЖ из блока у меня оттуда вообще ничего не полилось, так как было жуткое наслоение такой каши. А пробка та нахожится как раз напротив 6-го цилиндра.
Пробка слива ОЖ из блока двигателя
В общем было принятно решение проточной водой выгнать из блока всю грязь через открытую пробку. Запасся воронкой и стальной проволокой.
Заливая воду удалось в разные отверстия в блоке удалось вымыть оттуда всю кашу, всего вышло 4 раза по 5л. В сам блок вмещается чуть больше 5л, с учетом того, что он стоит под наклоном.
Первый заход
Второй
Третий
Общий добытый объем осадка оказался внушительным, это при том, что какая-то его часть ушла вместе с антифризом в момент его слива из блока. Учитывая узкие каналы в рубажке охлаждения, теплоотдача и охлаждение двигателя было крайне неэффективным. Никто этим, опять-таки, не занимался в 2011 году при ремонта двигателя, хотя тогда блок снимали, но кому это нужно кроме меня?
Конечно, это не заключительная стадия очистки. Так как планирую “слезть” с красного антифриза HEPU G12 и перейти на синий/зеленый G11, какой рекомендован BMW, то для первого пуска двигателя будет залита временная ОЖ, которая еще раз смоет осадок и заодно несовместимый тип антифриза, а только после залит конечный.
Источник
Ранее я рассказывал в своём БЖ, как вычистить впускной коллектор. Но каналы ГБЦ как-то остались без внимания. А ведь слой кокса в них такой же, как и в коллекторе. В связи с вопросами, часто задаваемыми в личку и на форумах других ресурсов, я решил рассказать, как чищу эти каналы. Восполняю, так сказать, пробел в освещении темы чистоты впускного тракта.
Полностью, до последнего пятнышка, вычистить впускные каналы ГБЦ нелегко даже тогда, когда она лежит на верстаке, снятая и разобранная. Каналы все разной длины и формы. Некоторые почти прямые, некоторые имеют форму улитки. На двигателе, как Вы понимаете, это гораздо сложнее, плюс кристальной чистоты добиться не удастся, как ни старайся.
На двигателе я эту процедуру стараюсь проделывать с каждой машиной, пришедшей на ремонт ТНВД. Со временем наработалась определённая технология, которая позволяет добиться приемлемой чистоты с меньшими (по сравнению с другими способами) временными затратами.
1.Первым делом под нижний ряд шпилек впускного коллектора я подкладываю длинную картонку, чтобы не загадить коксом ТНВД и стартер.
2.Полоской стали шириной 5-7мм аккуратно снимаю основной кокс со стенок канала. В силу своей консистенции кокс липнет к инструменту, снимаю я его о края обрезанной пластиковой бутылочки, которую стараюсь жёстко закрепить под капотом, чтобы не занимать руки.
3. Потом при помощи пульверизатора забрызгиваю каналы химией. Пробовал я разные составы, в результате вернулся к жидкости для наружной мойки двигателя, в которую добавлен осветительный керосин в пропорции 1:1. Щелочных растворов я как-то опасаюсь. Их необходимо промывать большим количеством воды, иначе они здорово окисляют силумин. Думаю, окислы на сёдлах клапанов никому не нужны, поэтому пользуюсь РН-нейтральными средствами.
4. Жду пять минут, начинаю выдраивать каналы маленькой щёточкой с металлической щетиной. Щёточки продаются комплектами, типа вот такого:
такие же наборы китайцы производят и под другими брэндами
Полезно нагреть ручку щётки и выпрямить её. Также полезно будет укоротить щетину щёточки. Я подрезаю её шлифкой с тонким отрезным кругом до 3-4мм. И работать удобнее, и щетина становится более жёсткой.
На этом этапе главное — расшевелить кокс на стенках канала, а не извлечь его при помощи щётки. Хотя что-то, конечно, извлечётся, щётка будет сразу же забиваться наглухо, её придётся всё время прополаскивать в солярке, налитой ещё одну обрезанную бутылку. Глубоко щётку загнать не удастся, пространство вокруг штока клапана лучше всего чистить распушённым на конце тросиком из тонкой сталистой проволоки. На тросик я надеваю кусочек трубки подходящего диаметра. Держу за трубку, тросик крутится внутри, приводимый в движение при помощи низкооборотистой дрели или шуруповёрта.
5. Потребуется много ветоши, желательно белой. Размоченный и расшевеленный кокс из каналов лучше всего удалять, протирая каналы ветошью. Побрызгал — протёр, побрызгал — протёр. Грязную ветошь сразу на выкид, она будет только размазывать грязь по стенкам. Посмотрел зеркальцем, нашёл пятно, потёр щёточкой и — по-новой: побрызгал-протёр, побрызгал-протёр… Вглубь канала ветошь можно утрамбовывать чем-нибудь типа отвёртки. Если кокса в глубине много, ветошь предварительно смачиваю в химии.
6. В ходе всех этих процедур часть химии и размокший кокс будут скапливаться вокруг маслосъёмного колпачка даже в тех цилиндрах, впускные клапана которых на момент чистки открыты. Я беру продувочный пистолет с длинным мягким носом, завожу его до конца канала и, прикрыв выход ветошью, стараюсь всю эту жидкую дрянь из канала выдуть. Да, Вы правильно поняли, оттёртый канал тут же станет чёрным снова. Берём ветошь и снова трём, трём, трём, иногда сбрызгивая канал химией. Продуваем и трём, продуваем и трём.
Жесть, да? У меня на 8 каналов уходит как минимум четыре часа, не разгибая спины. Максимума нет, вы же понимаете )))
Что-то в цилиндры попадёт в любом случае. Если лить химию не жалея, а продуть канал возможности нет, промокание ветошью может и не помочь. После пуска двигателя будет такая дымовая завеса, что соседи могут прибежать с огнетушителями. Но всё это выгорит и вылетит в трубу буквально после пяти километров по трассе с педалью газа в полу на третьей передаче.
Попасть в цилиндры могут и щетинки от щёточки. Вот это хуже. Поэтому кроме продувки неплохо бы пошерудить в канале магнитом. Как правило, из каждого канала хоть одна щетинка, да извлекается.
Фото “до”:
Фото “после”:
А на вопрос “зачем оно надо”, отвечу так. Чистота — это залог здоровья не только человеков, но и старых самоваров, на которых эти человеки ездят.
Источник
Головка блоков цилиндров является очень сложным элементом в двигателе автомобиля с множеством каналов, по которым протекают моторное масло и антифриз. Эти каналы очень тяжело чистить вручную, потому что доступ к ним очень затруднен. Альтернативой, для облегчения процедуры мойки может стать система для автоматической очистки, но для неопытного человека это может стать достаточно сложным заданием. Для того чтобы убрать грязь и шлак, которые запекались годами, существует несколько советов, ознакомиться с которыми вы можете прочитав эту статью.
Шаги
1
Произведите первоначальную чистку. Уберите с головки цилиндров видимую грязь с помощью чистой щетки для пыли. Потом, с помощью керосина, удалите остатки масла и гари.
2
Идите еще глубже. Когда вы закончили с первоначальной чисткой, окуните вашу головку блоков цилиндров в резервуар с горячей водой и растворите немного щёлочи (или любое другое очищающее или моющее средство) в воде. Это нужно сделать для того, чтобы убрать всю грязь с отверстий и каналов головки.
3
Удалите грязь с проходов и каналов. Нанесите химическое средство и дайте ему время, чтобы оно могло воздействовать и смягчить грязь и нагар. С помощью небольшой щетки уберите всю оставшуюся грязь и масло с каналов и отверстий.
4
Подумайте о том, чтобы почистить вашу головку блоков цилиндров с помощью пескоструйной машинки. В то время как ручная чистка – это лишь возможность самостоятельно помыть, то чистка пескоструйной машинкой является лучшим и рекомендуемым способом очистки. Но стоит помнить, что такую работу должен выполнять лишь опытный человек.
- В результате вы можете получить вид абсолютно новой детали, если будете использовать разную фракцию песка для обработки.
- Если ваша головка цилиндров очень старая, то не нужно использовать пескоструйную машинку для чистки такой головки, так как она попросту может стать непригодной.
5
Высушите головку блоков цилиндров. Оставьте ее на открытом воздухе и под солнечными лучами, чтобы она хорошенько просохла.
Советы
- Перед установкой головки блока назад на ее место, прочтите руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля.
- Сама вода не сможет удалить масло и грязь. Для того, чтобы эффективно почистить деталь, необходимо нагреть воду до температуры 60-80 градусов по Цельсию.
- Для надлежащей чистки необходимо воспользоваться разными химическими средствами для удаления грязи, ржавчины и гари. Для мягкой очистки детали можете использовать щелочь.
Предупреждения
- Пескоструйная очистка может быть опасной для неопытных пользователей и непрофессионалов.
- Во время чистки головки блоков цилиндров необходимо придерживаться правил безопасности, потому что в процессе мойки задействованы химические вещества и горячая вода.
- Будьте аккуратны при использовании химических средств, так как при контакте они могут нанести вред вашим глазам и коже.
- Грязная вода содержит вредные загрязнения, масло, смазку и продукты сгорания, поэтому с ней нужно аккуратно обходится и сливать очень внимательно. Она может забить стоки.
Что вам понадобится
- Защитные очки
- Чистящее средство (Любое химическое средство для мойки двигателей или щёлочь)
- Жесткая пластиковая щетка и щетка по металлу или металлическая мочалка для чистки отверстий и каналов
- Шланг с водой и тазик для раствора
- Полиэтиленовые мешки для твердых отходов или мусора
- Тряпка для очистки более тяжелых пятен и загрязнений
Об этой статье
Эту страницу просматривали 21 759 раз.
Была ли эта статья полезной?
Источник
Опытные автослесаря отлично знают как правильно собрать двигатель после расточки блока,но чтобы не было накладок я рекомендую всё же прочитать этот материал.
А для не опытных и тех кто решил попробовать самостоятельно сделать капитальный ремонт своего двигателя,или даже если вы хотите отдать свой двигатель в ремонт , прочитать эту статью просто необходимо.
Не многие знают о том что хонинговка блока происходит с применением хонинговальной пасты в состав которой входит мелкодисперсная алмазная пыль,которая в процессе хонингования практически втирается в материал блока
И многие делают ошибку просто промыв блок бензином или солярой после расточки.Некоторые просто промывают блок кёрчером или кёрхером кому как нравится,ошибочно считая что с блока нужно просто смыть стружку от резца.
После такой промывки ваш блок проходит не более 5000-8000 километров,при этом потребление масла не будет отличатся от расхода который был до ремонта,криворукий автослесарь будет объяснять это притиркой колец и обещать что скоро расход масла прекратится и всё войдет в норму ,и даже после предъявления им претензий по качеству ремонта вам разберут за ваши же деньги двигатель повторно и покажут полностью изношенные поршневые кольца ,обвинив производителя колец в производстве не качественных запчастей .Да с одной стороны человек производивший сборку двигателя в чём то прав,действительно запчасти которые сейчас продаются нельзя назвать качественными ,но даже самые дешёвые кольца не могут стереться за такой пробег,вся проблема в не правильной обработке гильз после расточки. Даже повторная замена колец ни чего не даст,так как алмазная паста остаётся практически на всегда в материале блока,и сколько бы раз вы не меняли кольца ,проблема истирания колец будет оставаться .
Только правильная промывка двигателя ,спасёт вас от от ещё одной расточки блока !
Промывка блока делается обычной теплой водой с применением хозяйственного мыла и поролоновой губки,необходимо промыть гильзу на несколько раз ,просушить сухой ветошью , взяв листок обычной белой бумаги несколько раз потереть стенку гильзы,и если на бумаге остался тёмный след процедуру следует повторить ,сборку двигателя можно производить только тогда ,когда листок бумаги будет оставаться практически чистым.
Нормальный расход масла после правильной промывки блока не должен превышать 100-150 грамм на первой 1000 километров и в последствии должен прекратится полностью!
По обработке коленвала особых рекомендаций нет , после шлифовки в обязательном порядке необходимо вытащить пробки из технологических отверстий ,прошампурить и промыть бензином или дизтопливом масляные каналы , потом при необходимости рассверлить отверстия под ближайший размер резьбы ,нарезать резьбу ,закрутить новые с предварительно пропиленным пазом под шлицевую отвёртку пробки изготовленные из обычных болтов в промытый коленвал , и сделать пару точек керном для предотвращения самопроизвольного отворачивания пробки.
Стандартные пробки для отечественных двигателей желательно не применять,по причине некачественного изготовления , были уже случаи выдавливания этих пробок давлением масла,так как очень часто встречаются откровенные подделки
Отверстия масляных каналов в шейках желательно слегка прозенковать обычным сверлом(прям совсем чуть-чуть), либо слегка ударить молотком по установленному в отверстие шарику подходящего размера , размер шарика не критичен,но он должен быть больше отверстия масляного канала чтобы исключить его попадание внутрь коленвала .
Но даже если вы этого не сделаете ни чего страшного ни произойдет , единственно что баббит ( материал которым покрыт вкладыш) будет поцарапан и снятый метал вкладыша опять попадёт в только что прочищенный коленвал. И по новой создаст условия для заполнения смолами сгоревшего масла внутренних полостей коленвала.
Источник