Как отмыть новый коленвал
Что даёт очистка коленвала?
Во-первых, уменьшается количество грязи, и соответственно повышается ресурс двигателя.
Во-вторых, улучшается циркуляция масла, особенно это актуально в зимнее время, когда масло становится густым, тоже повышается ресурс двигателя.
В-третьих, снижается общий дисбаланс коленвала.
Почистить коленвал, чуть ли ни самая важная процедура при ремонте двигателя, но не многие знают что коленвал нужно чистить при каждом ремонте двигателя, еще меньше людей знают как именно нужно чистить коленвал. Коленвал является своего рода артерией. В нем есть сверления и полости, по которым моторное масло подается для смазки шатунных вкладышей и втулок поршневых пальцев. Если же коленвал забит грязью и не почищен, моторное масло будет доходить до шатунных шеек в недостаточном количестве и возможно вообще не дойдет ко втулкам поршневых пальцев.
Бывали случаи, что грязь полностью забивала масляные каналы, и от этого естественно пары трения начинали работать на сухую и быстро выходили из строя. Обычно такое случается, когда водители экономят на фирменных масляных фильтрах, покупая их подешевле на рынке. И если даже мотор и доживал до капиталки без поломок, то в коленчатом вале было обнаружено очень много отложений. От этого, кроме риска перекрытия масляных каналов, ещё и нарушалась балансировка коленвала, ведь грязь при достаточном отложении, весит десятки грамов и откладывается неравномерно. В итоге возникает вибрация двигателя, а ресурс коренных подшипников резко сокращается.
Из вышесказанного, важность очистки каналов коленвала думаю понятна, а вот как их правильно вскрыть и очистить?
А чистить будем таким образом:
• для начала нужно выбить заглушки коренных шеек, для этого с одной стороны пробиваю дырку в заглушке, в эту дырку вставляю слегка изогнутую арматурину и выбиваю изнутри коренной шейки заглушку, которая находится с другой стороны, после чего таким же способом выбиваю дырявую заглушку, и так на всех шейках.
• после того как выбиты все заглушки, нужно тщательно вычистить всю грязь из коленвала, думаю значение слова “тщательно” не стоит расшифровывать. Металлическим ёршиком очищаем полость шатунной шейки от грязи, а затем для верности заливаем туда какой нибудь растворитель (советую ацетон или фирменный размягчитель отложений Dreumex Solu-Cleaner) и даём откиснуть хорошенько несколько часов. После этого выливаем всю черноту из полостей и затем советую использовать моющее средство (можно на водной основе), которым следует промыть каналы и полости под давлением.
• когда вся грязь вычищена, можно попробовать промыть полости коленвала соляркой.
• теперь дело за малым, остается забить новые заглушки.Новые заглушки нужно аккуратно забить по месту посадки старых. В этом случае лучше использовать специальную оправку, на которую заглушка одевается, а затем уже заглушка вместе с оправкой вставляется в своё посадочное место, и запрессовывается. Оправку можно купить вместе с заглушками (бывает в наборе в продаже), а если не найдёте в магазине, то можно и токарю заказать.
• напоследок нужно продуть коленвал сжатым воздухом, чтобы убедиться что отверстия не забиты грязью.
СОВЕТ. Перед покупкой новых заглушек, измерьте посадочные места заглушек в своём коленвале (внутренний диаметр), а когда будете покупать сами заглушки, то измерьте их наружный диаметр. Натяг при запрессовке должен составлять 0,3 мм (наружный диаметр заглушек, больше на 0,3 мм, чем внутренний диаметр посадочного отверстия в шейке вала). Свободная посадка здесь недопустима
Взято Типичный Автомеханик
Источник
Что даёт очистка коленвала?
Во-первых, уменьшается количество грязи, и соответственно повышается ресурс двигателя.
Во-вторых, улучшается циркуляция масла, особенно это актуально в зимнее время, когда масло становится густым, тоже повышается ресурс двигателя.
В-третьих, снижается общий дисбаланс коленвала.
Почистить коленвал, чуть ли ни самая важная процедура при ремонте двигателя, но не многие знают что коленвал нужно чистить при каждом ремонте двигателя, еще меньше людей знают как именно нужно чистить коленвал. Коленвал является своего рода артерией. В нем есть сверления и полости, по которым моторное масло подается для смазки шатунных вкладышей и втулок поршневых пальцев. Если же коленвал забит грязью и не почищен, моторное масло будет доходить до шатунных шеек в недостаточном количестве и возможно вообще не дойдет ко втулкам поршневых пальцев.
Бывали случаи, что грязь полностью забивала масляные каналы, и от этого естественно пары трения начинали работать на сухую и быстро выходили из строя. Обычно такое случается, когда водители экономят на фирменных масляных фильтрах, покупая их подешевле на рынке. И если даже мотор и доживал до капиталки без поломок, то в коленчатом вале было обнаружено очень много отложений. От этого, кроме риска перекрытия масляных каналов, ещё и нарушалась балансировка коленвала, ведь грязь при достаточном отложении, весит десятки грамов и откладывается неравномерно. В итоге возникает вибрация двигателя, а ресурс коренных подшипников резко сокращается.
Из вышесказанного, важность очистки каналов коленвала думаю понятна, а вот как их правильно вскрыть и очистить?
А чистить будем таким образом:
• для начала нужно выбить заглушки коренных шеек, для этого с одной стороны пробиваю дырку в заглушке, в эту дырку вставляю слегка изогнутую арматурину и выбиваю изнутри коренной шейки заглушку, которая находится с другой стороны, после чего таким же способом выбиваю дырявую заглушку, и так на всех шейках.
• после того как выбиты все заглушки, нужно тщательно вычистить всю грязь из коленвала, думаю значение слова “тщательно” не стоит расшифровывать. Металлическим ёршиком очищаем полость шатунной шейки от грязи, а затем для верности заливаем туда какой нибудь растворитель (советую ацетон или фирменный размягчитель отложений Dreumex Solu-Cleaner) и даём откиснуть хорошенько несколько часов. После этого выливаем всю черноту из полостей и затем советую использовать моющее средство (можно на водной основе), которым следует промыть каналы и полости под давлением.
• когда вся грязь вычищена, можно попробовать промыть полости коленвала соляркой.
• теперь дело за малым, остается забить новые заглушки.Новые заглушки нужно аккуратно забить по месту посадки старых. В этом случае лучше использовать специальную оправку, на которую заглушка одевается, а затем уже заглушка вместе с оправкой вставляется в своё посадочное место, и запрессовывается. Оправку можно купить вместе с заглушками (бывает в наборе в продаже), а если не найдёте в магазине, то можно и токарю заказать.
• напоследок нужно продуть коленвал сжатым воздухом, чтобы убедиться что отверстия не забиты грязью.
СОВЕТ. Перед покупкой новых заглушек, измерьте посадочные места заглушек в своём коленвале (внутренний диаметр), а когда будете покупать сами заглушки, то измерьте их наружный диаметр. Натяг при запрессовке должен составлять 0,3 мм (наружный диаметр заглушек, больше на 0,3 мм, чем внутренний диаметр посадочного отверстия в шейке вала). Свободная посадка здесь недопустима.
Источник
При капитальном ремонте двигателя, особенно после шлифовки коленвала, многие не придают значения чистоте масляных каналов коленчатого вала, или просто не знают как их грамотно прочистить. Эта операция очень важна ещё и потому, что при шлифовке коленвала под ремонтный размер вкладышей, в масляные каналы попадает абразив и продукты обработки (металлическая пыль). Если после этого тщательно не промыть масляные каналы коленчатого вала, то при первом запуске двигателя, оставшаяся грязь может наделать много бед, в лучшем случае просто намного сократит ресурс мотора. И весь дорогостоящий ремонт может оказаться напрасным. Поэтому тщательная промывка внутренних полостей коленвала очень важна. Как её правильно сделать, мы и рассмотрим в этой статье.
Так же следует знать, что масляные каналы коленвала, кроме своей функции подводки масла к парам трения (шейкам коленвала и вкладышам), служат ещё и для улавливания с помощью центробежной силы частиц грязи (в специальных полостях), которые могут пройти через фильтр (очень мелкие частицы). Пока открыт редукционный клапан (о масляных клапанах советую почитать тут), или качество масляного фильтра не очень, частицы грязи попадая в каналы коленвала, с помощью центробежной силы отбрасываются от центра вала к шатунным шейкам, в которых, как я говорил, имеются специальные полости, закрытые технологическими заглушками (пробками).
Бывали случаи, что грязь полностью забивала масляные каналы, и от этого естественно пары трения начинали работать на сухую и быстро выходили из строя. Обычно такое случается, когда водители экономят на фирменных масляных фильтрах, покупая их подешевле на рынке. И если даже мотор и доживал до капиталки без поломок, то в коленчатом вале было обнаружено очень много отложений. От этого, кроме риска перекрытия масляных каналов, ещё и нарушалась балансировка коленвала, ведь грязь при достаточном отложении, весит десятки грамов и откладывается неравномерно. В итоге возникает вибрация двигателя, а ресурс коренных подшипников резко сокращается.
Из вышесказанного, важность очистки каналов коленвала думаю понятна, а вот как их правильно вскрыть и очистить? Скажу для начала, что технологические заглушки бывают двух типов. Первые вкручены на резьбе (многократного использования) — например в коленвалах мотоцикла Днепр или автомобиля Волга, старых иномарок. Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала с натягом (одноразового использования) — например в Жигулях или большинстве иномарок. Рассмотрим их по отдельности.
Заглушки на резьбе (первого типа), прежде чем их выкручивать, нужно подточить ямку от керна (удобно бормашинкой, или мелким зубильцем), так как они после закручивания на некоторых мотоциклах и старых машинах кернятся для верности. На Волге например, кернение не используется, а они просто заворачиваются с определённым моментом — 4,0 — 4,2 кгс/м (но всё же многие механики их тоже кернят). Если кернение есть, то удалив его, откручиваем заглушку внутренним шестигранником на 14 (на Волге), смотрим фото 1, или мощной отвёрткой (на мотоцикле Днепр).
Очищаем полость шейки коленвала с помощью отвёртки или сверла.
На автомобиле Волга, например, с каждой стороны шатунной шейки имеются по две заглушки (всего восемь). Выкрутив все, сначала отвёрткой (можно сверлом — фото 3), а потом металлическим ёршиком очищаем полость шатунной шейки от грязи, а затем для верности заливаем туда какой нибудь растворитель (советую ацетон или фирменный размягчитель отложений Dreumex Solu-Cleaner) и даём откиснуть хорошенько несколько часов. После этого выливаем всю черноту из полостей и затем советую использовать моющее средство (можно на водной основе), которым следует промыть каналы и полости под давлением. Для этого можно использовать простейший самодельный «керхер», описанный мной вот в этой статье. После промывки моющим средством, продуваем и одновременно сушим каналы и полости сжатым воздухом (компресором). Остаётся очистить от грязи сами заглушки и их резьбу, с помощью металлической щётки, или такой же насадки на дрель, болгарку. Последняя операция, это вкручивание чистых заглушек на свои места, используя динамометрический ключ, с моментом 4,0 — 4,2 кгс/м.
На мотоциклах Днепр, после промывки каналов коленвала, обязательно не забудьте разобрать и промыть центрифугу, которая заменяет масляный фильтр. В ней обычно достаточно грязи. Этот же совет полезен и для владельцев Запорожцев, или старых Фольксквагенов Жук.
Расшатываем пробку с помощью пробойчика.
Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала и повторно не используются (используются новые и они бывают в продаже). Эти заглушки извлечь сложнее, чем заглушки первого типа, но вполне возможно. Для этого их необходимо расшатать в своём посадочном месте (фото 5). Ударяя молоточком через стальную выволотку (стальной стержень) по краям заглушки (стучим поочерёдно, то по одному краю, то по противоположному), немного перекашиваем заглушку в своём месте, и когда она расшатается, извлекаем её. Можно перевернуть коленвал заглушкой вниз, и легонько постукивая по шейке медным молотком, добиваемся, чтобы расшатанная заглушка выпала от ударов. Если возникнут сложности с извлечением, то можно немного нагреть шейку вала (но не сильно). Заглушки этого типа, обычно устанавливают по одной на каждую шейку коленвала (всего четыре).
Очистка полостей и каналов производится так же как и на коленвале с заглушками первого типа. После очистки, промывки и продувки, вставляем новые заглушки и оправкой лёгкими ударами молотка, запрессовываем новые заглушки до упора. Конечно в этом случае лучше использовать специальную оправку, на которую заглушка одевается, а затем уже заглушка вместе с оправкой вставляется в своё посадочное место, и запрессовывается. Оправку можно купить вместе с заглушками (бывает в наборе в продаже), а если не найдёте в магазине, то можно и токарю заказать.
Инструмент для запрессовки новой заглушки коленвала. а — пробка, б — оправка для запрессовки пробки, в — оправка для развальцовки пробки, г — четырёхгранный керн, но можно использовать и обычный.
Когда запрессуете заглушки, их ещё нужно будет развальцевать по краю (для верности). Для развальцовки тоже используется специальная оправка с выступом (см.фото 8). Ну и в конце, как говорится для успокоения души, раскерниваем заглушки кернером в трёх или четырёх местах.
И последний совет. Перед покупкой новых заглушек, измерьте посадочные места заглушек в своём коленвале (внутренний диаметр), а когда будете покупать сами заглушки, то измерьте их наружный диаметр. Натяг при запрессовке должен составлять 0,3 мм ( наружный диаметр заглушек, больше на 0,3 мм, чем внутренний диаметр посадочного отверстия в шейке вала). Свободная посадка здесь недопустима.
Вообще заглушки второго типа, лично мне не по душе. Возни с ними больше, как при извлечении старых, так и при запрессовке новых. Другое дело заглушки первого типа, которые на резьбе. И работать с ними легко, и надёжность их посадки достаточно высока. И искать в продаже новые не надо, так как вкручиваются на место старые. Считаю, что конструкторам, которые придумали запрессовывать заглушки, вместо посадки на резьбе, наверное делать было нечего, вот и придумали лишний гемор.
Ну вот вроде бы и все нюансы в этом деле. Надеюсь эта статья поможет новичкам, которые решили сами сделать капремонт движка своей машины или мотоцикла. Ну и самое главное, поможет грамотно почистить масляные каналы коленвала, что как многие поняли, очень важно для здоровья двигателя; успехов всем!
Источник
Опытные автослесаря отлично знают как правильно собрать двигатель после расточки блока,но чтобы не было накладок я рекомендую всё же прочитать этот материал.
А для не опытных и тех кто решил попробовать самостоятельно сделать капитальный ремонт своего двигателя,или даже если вы хотите отдать свой двигатель в ремонт , прочитать эту статью просто необходимо.
Не многие знают о том что хонинговка блока происходит с применением хонинговальной пасты в состав которой входит мелкодисперсная алмазная пыль,которая в процессе хонингования практически втирается в материал блока
И многие делают ошибку просто промыв блок бензином или солярой после расточки.Некоторые просто промывают блок кёрчером или кёрхером кому как нравится,ошибочно считая что с блока нужно просто смыть стружку от резца.
После такой промывки ваш блок проходит не более 5000-8000 километров,при этом потребление масла не будет отличатся от расхода который был до ремонта,криворукий автослесарь будет объяснять это притиркой колец и обещать что скоро расход масла прекратится и всё войдет в норму ,и даже после предъявления им претензий по качеству ремонта вам разберут за ваши же деньги двигатель повторно и покажут полностью изношенные поршневые кольца ,обвинив производителя колец в производстве не качественных запчастей .Да с одной стороны человек производивший сборку двигателя в чём то прав,действительно запчасти которые сейчас продаются нельзя назвать качественными ,но даже самые дешёвые кольца не могут стереться за такой пробег,вся проблема в не правильной обработке гильз после расточки. Даже повторная замена колец ни чего не даст,так как алмазная паста остаётся практически на всегда в материале блока,и сколько бы раз вы не меняли кольца ,проблема истирания колец будет оставаться .
Только правильная промывка двигателя ,спасёт вас от от ещё одной расточки блока !
Промывка блока делается обычной теплой водой с применением хозяйственного мыла и поролоновой губки,необходимо промыть гильзу на несколько раз ,просушить сухой ветошью , взяв листок обычной белой бумаги несколько раз потереть стенку гильзы,и если на бумаге остался тёмный след процедуру следует повторить ,сборку двигателя можно производить только тогда ,когда листок бумаги будет оставаться практически чистым.
Нормальный расход масла после правильной промывки блока не должен превышать 100-150 грамм на первой 1000 километров и в последствии должен прекратится полностью!
По обработке коленвала особых рекомендаций нет , после шлифовки в обязательном порядке необходимо вытащить пробки из технологических отверстий ,прошампурить и промыть бензином или дизтопливом масляные каналы , потом при необходимости рассверлить отверстия под ближайший размер резьбы ,нарезать резьбу ,закрутить новые с предварительно пропиленным пазом под шлицевую отвёртку пробки изготовленные из обычных болтов в промытый коленвал , и сделать пару точек керном для предотвращения самопроизвольного отворачивания пробки.
Стандартные пробки для отечественных двигателей желательно не применять,по причине некачественного изготовления , были уже случаи выдавливания этих пробок давлением масла,так как очень часто встречаются откровенные подделки
Отверстия масляных каналов в шейках желательно слегка прозенковать обычным сверлом(прям совсем чуть-чуть), либо слегка ударить молотком по установленному в отверстие шарику подходящего размера , размер шарика не критичен,но он должен быть больше отверстия масляного канала чтобы исключить его попадание внутрь коленвала .
Но даже если вы этого не сделаете ни чего страшного ни произойдет , единственно что баббит ( материал которым покрыт вкладыш) будет поцарапан и снятый метал вкладыша опять попадёт в только что прочищенный коленвал. И по новой создаст условия для заполнения смолами сгоревшего масла внутренних полостей коленвала.
Источник