Как отмыть подвеску автомобиля
Сложно поспорить с тем, что любой чистый автомобиль выглядит намного лучше, чем такой же, но в грязи и присыпанный пылью. При длительной эксплуатации машины также загрязняется обивка, обдирается кожа, стирается хром. В таком случае, когда простая мойка уже не поможет, водители обращаются за услугой детейлинга. И далеко не все знают, что те же процедуры можно сделать своими руками, при этом кошелек даже не пострадает.
1. Помыть машину простой водой
Профессиональные детейлеры начинают работу с того, что моют машину простой водой.
Перед «капитальной» уборкой автомобиля его стоит промыть чистой водой. Таким образом удаляется пыль и твердые частички. Если этого не сделать, то во время дальнейшей мойки можно испортить лакокрасочное покрытие.
2. Использовать «правильное» мыло
Не стоит обращать внимание на лайфхаки на популярных сайтах и пытаться сэкономить на автомобильном шампуне.
Многие водители, которые сами следят за своей машиной, используют жидкость для мытья посуды. Но не стоит этого делать. Моющее средство для посуды слишком агрессивное, оно убирает воск с кузова и может фактически сократить срок службы лакокрасочного покрытия.
3. Забудьте о губке
Детейлеры используют только микрофибру.
Губка, взятая из ванной комнаты, — это очень плохой инструмент для мытья автомобиля. Большие поры мочалки захватывают и удерживают грязь и песок. А если выжать губку, вся собранная грязь остается на ней. Специалисты детейлинга используют ткань из микрофибры, поскольку песок и твердые частицы выпадают из нее при полоскании.
4. Использовать два ведра с водой
Мочить и полоскать нужно в разных ведрах.
Чтобы качественно помыть машину, нужны два ведра с водой. В первом — мыльная жидкость, а второе – для полоскания. После каждого протирания машины мочалку отжимаем в «грязной» посудине, чтобы удалить из нее мусор и песок. Далее смачиваем ее в «чистой» воде с шампунем. Помыв так одну сторону автомобиля, содержимое ведра для полоскания нужно обновить.
5. Вытираем насухо также микрофиброй
Для вытирания кузова машины лучше всего использовать полотенце из микрофибры.
Чтобы машина после мойки была без разводов, ее нужно вытереть насухо. При этом стоит забыть о замше или х/б. Для этой цели годится только полотенце из микрофибры. Только так можно убрать всю влагу и не поцарапать краску. Если полотенце загрязнилось, его можно простирать в чистой воде, выжать и продолжить вытирать кузов машины.
6. Удалить мелкие царапины перед полировкой
Полировка поверхности кузова автомобиля.
Этот шаг — это то, что отделяет профессиональных детайлеров от новичков в вопросах чистоты. Полировка кузова увеличивает блеск, но не устраняет царапины. Однако, если сначала удалить царапины с помощью специального набора, а затем его отполировать, кузов будет блестеть намного больше. Комплекты для удаления царапин можно найти в магазине автозапчастей.
7. Не использовать болгарку для полировки кузова
Не стоит рисковать целостностью краски, используя для полировки обычную болгарку.
При полировании кузова автомобиля многие водители используют болгарку. Этот инструмент также довольно эффективен, но нужно учитывать особенности его работы. Болгарка работает на оборотах, которые намного больше, чем обороты полировочной машины. Поэтому если долго держать болгарку на одном месте или слишком сильно ее нажимать, то можно ненароком стереть краску за считанные секунды. К тому же, в дешевых маломощных китайских болгарках очень легко сжечь электромотор.
8. Использовать только синтетический воск
С помощью губки-аппликатора наносим воск на кузов.
Восковые пасты на базе природных материалов уходят в прошлое. Они не дают «мокрого» эффекта, как современные синтетические воски, и довольно быстро смываются. Поэтому стоит применять только высококачественный (т.е. недешевый) синтетический воск. Его наносят набольшими порциями с помощью специальной губки-аппликатора.
9. Убрать разводы воска полотенцем из микрофибры
Нанесенный воск растираем круговыми движениями.
Как Вы уже догадались, полотенце из микрофибры – это основной инструмент детейлеров. С его помощью вытираем остатки воска, делая круговые движения. Если полотенце уже само полностью покрылось воском, нужно взять другое, чистое.
10. Начинаем убирать сверху вниз
Протираем приборную панель и руль, и только потом принимаемся за сиденья и пол.
Многие водители начинают уборку машины с того, что пылесосят коврики. При этом поднимается пыль и грязь, которые оседают на переднюю панель, сиденья, дверные панели. Профессиональные детейлеры работают «сверху вниз», и ковер, таким образом, убирается в последнюю очередь.
11. Пылесосим мелкие детали
Всю пыль из салона убираем мягкой кисточкой и пылесосом.
Чтобы хорошенько пропылесосить салон, понадобится специальная кисточка для детейлинга. С ее помощью можно убрать пыль и грязь изо всех укромных уголков и трещин на передней консоли. При этом мусор сметаем в трубу пылесоса, который все всасывает.
12. Жесткая щетка и пылесос
Щеткой и пылесосом можно добиться намного большего, чем одним пылесосом.
Мягкие автомобильные коврики и обивка салона «не любят» отпускать грязь. Если просто пропылесосить эти элементы, то очень много мусора все равно останется на поверхности. Поэтому мастера детейлинга применяют пылесос и жесткую щетку. Теперь, когда частицы грязи «поднялись» щеткой, их можно легко собрать вакуумом.
13. Смазать уплотнители дверей
Распыляем силиконовую смазку.
При очистке дверей машины ее уплотнители, скорее всего, также были тщательно вымыты. Потому нужно заново нанести на них силиконовую смазку, предотвращающую прилипание деталей, особенно зимой. Чтобы сделать это аккуратно, распыливаем смазку на тряпочку, и уже ею протираем уплотнители.
14. Завершить работу со стеклом и зеркалами
Стекла и зеркала очищают в самом конце.
Если вымыть внутреннюю поверхность окон до того, как была очищена приборная панель, то их снова придется мыть. Именно поэтому детейлеры оставляют мытье окон напоследок.
Источник
Источник
Элементы износа
Система подрессоривания (подвеска) устроена одинаково практически у всех автомобилей. Рычаги системы устанавливаются при помощи т. н. шарниров, имеющих круглую форму, а также сайлент-блоков, выполненных из резины. Помимо этого, подвеска содержит: амортизаторы для сглаживания дорожных неровностей; балки поперечной устойчивости для избегания наклона машины в стороны при езде; пружины для обеспечения требуемой высоты подвески. Срок эксплуатации деталей системы подрессирования у всех различный – как и цена. Рассмотрим эти компоненты подробнее.
Балки поперечной устойчивости
Данный элемент, на первый взгляд, вовсе не является необходимым для обычной езды, ведь он служит только для уменьшения углов крена на поворотах малого радиуса. Как правило, быстрее всего ресурс заканчивается у торсионного элемента вместе с его крепящей частью. Объясняется это тем, что торсион в силу специфики устройства должен постоянно передвигаться, поскольку крепится при помощи резиновых втулок – следовательно, в данном случае сайлент-блоки неприменимы.
С рычагами системы подрессирования торсион соединяется с т. н. стабилизаторными стойками при помощи несложных элементов. Такой элемент, содержащий 2 шарнира, как правило, в целях облегчения конструкции стараются изготавливать как можно легче (иногда из пластика). Следовательно, ресурс этой детали быстро уменьшается, тем более в случае езды по серьезным дорожным неровностям.
Малейший зазор в элементах стабилизации чреват весьма неприятными звуками, которые отчетливо слышны в салоне автомобиля. Обычно стоимость изношенных запчастей не превышает 1-2 тыс. руб., хотя и бывают ситуации, когда небольшой резиновый элемент сам по себе не продается (приходится приобретать торсион целиком) или же для разбора и замены такой детали потребуется разобрать едва ли не половину автомобиля. А ведь, как правило, ресурсы таких запчастей не превышают 20-40 тыс. км, после чего их следует заново заменить…
От чего зависит износ?
Безусловно, это грязь с песком, от которого не избавиться; неровности дорожного покрытия; беспечное отношение к автомобилю (например, когда машина стоит под углом набок, с диагональным перекосом и т. п.). Чтобы избежать повышенного износа деталей подвески, достаточно эксплуатировать автомобиль более бережно; ездить по возможности на более ровном покрытии; желательно установить усиленные компоненты подвески (сейчас рынок предлагает большое количество таких деталей по демократичным ценам).
Амортизаторы
Данный элемент выполняет работу по сглаживанию всех колебаний кузова при выполнении поворотов и езде по неровной дороге. Жидкость, находящаяся внутри этой детали, при смещении кузова автомобиля относительно дорожного полотна течет сквозь клапаны и отверстия калибровки – в этот момент температура жидкости повышается, вследствие чего гасится инерция колебаний. Клапаны можно вывести из строя (их может заклинить) только в случае крайне резких ударов снизу. А если амортизатор испытывает чрезмерные нагрузки, корпус и шток могут погнуться. Это особенно актуально для подвесок конструкции MacPherson, в которых амортизатор представляет собой элемент несущего конструктива.
В амортизаторах ресурс работы поршневых прокладок, как и самих клапанов, весьма высок. Если работа подвески зависела только от клапанов и прокладок амортизатора, она бы была поистине вечной. Однако амортизатор также содержит масло, которое со временем становится более жидким, утрачивает присадки, которые нужны для смазывания штоков, а также для того, чтобы резиновые и пластиковые элементы работали в нормальном режиме.
Температура рассеивания энергии тепла также серьезно влияет на ресурс амортизатора. Жара весьма сильно способствует сильной нагрузке амортизаторов при езде на малой скорости. Случаются, что жидкость внутри амортизатора «кипит» — после чего он, разумеется, перестает работать должным образом; при этом на корпусе могут образовываться подтеки масла.
Еще одна неприятность – песок и грязь, которые то и дело липнут на корпусе амортизатора, лишая его возможности отводить тепло. Мало того, может загрязниться уплотнение на штоке, вызывая его повреждение. В результате грязь просачивается в жидкость амортизатора, что ведет за собой попадание масла на поверхность корпуса.
От чего зависит износ?
Как уже упоминалось, дорожные неровности, песок, пыль, грязь – все это не способствуют сохранению рабочего ресурса амортизатора. Однако, если от загрязнений можно оградиться при помощи т. н. пыльников (резиновые детали на штоках, порой существенно снижающие степень износа данного элемента подвески, который, к слову, весьма дорого стоит), то избежать дорожные неровности не всегда представляется возможным. Остается лишь пытаться объезжать ямы и прочие дорожные «сюрпризы» во избежание сильных ударов и существенного нагрева амортизаторов. Старайтесь также периодически промывать элементы системы подвески от загрязнений.
Сайлент-блоки
Применение резиновых деталей в элементах системы подрессирования (вместо обычного узла, использующего трение) в свое время было революционной и успешной идеей. Подобное решение лишено ряда недостатков: отсутствие шума, зазоров, необходимости смазывания, казалось бы, должно было сделать ресурс использования практически вечным. Как водится, жизнь внесла свои коррективы.
Ресурс резиновых элементов быстро снижается, уменьшается упругость, резина растрескивается и начинает расслаиваться. Строго говоря, эта т. н. «резина» – комплекс из полимерных элементов со специально настроенными параметрами.
К тому же от металлической базы постоянно открепляется пластичный модуль, мгновенно вызывая потерю упругости – по меньшей мере по одной оси (по другой оси тем временем образовываются зазоры, которые все больше расширяются). Сказать что-либо однозначно по поводу ресурса таких элементов достаточно непросто. Первое, что надо иметь в виду – ресурс уменьшается из-за деформации узла, на которую влияет базовая установка, средняя загруженность, изношенность пружин, длительность использования элемента и его температурный режим. Второе, что следует помнить – что дорожные реагенты, пыль, грязь, песок также негативно воздействуют на корпус элемента (особенно зимой). При этом место соединения металлического основания и резиновой детали становится все слабее. В теплый сезон на смену грязи приходит ржавчина, разъедая металлическое основание. Ранний износ сайлент-блоков часто происходит из-за разъедания солями полимерного покрытия.
От чего зависит износ?
Износ сайлент-блоков зависит от общего состояния системы подрессоривания и степени нагрузки автомобиля. Вдобавок на износ влияет степень движения деталей – малые перемещения способствуют долгой работе элементов, при сильной же нагрузке срок использования сильно сокращается. Чрезмерная жара или холод крайне негативно влияют на сайлент-блоки. Также свое вредоносное действие оказывают едкие химические соединения. Однако сильнее всего длительность правильной работы сайлент-блоков зависит от соседних элементов – пружин и амортизаторов, а также от надлежащих углов установки.
Шарниры
Каждая подвеска содержит шарниры (в основном используются круглые, однако, бывают и другие). К примеру, в моделях «Лада» такие детали находятся только в элементах передней подвески и шаровых опорах. В автомобилях зарубежного производства, в которых могут использоваться подвески со многими рычагами, таких элементов может быть не один десяток.
Шарнирные соединения обладают рядом преимуществ, если их сравнить с сайлент-блоками. Он обеспечивает степень жесткости в одном или двух степенях свободы, а также беспрепятственное движение в остальных направлениях. Для системы рулевого управления такое решение незаменимо. Подобные системы используются также в элементах подвески автомобилей с большим ходом.
Еще один плюс – защита от загрязнений. В настоящее время, наверное, лишь владельцам машин «Волга» и любителям старинных автомобилей из США знакома операция по смазке незащищенных шарниров пресс-масленкой. Все другие модели автомобилей используют смазку, которая служит в шарнирах на протяжении всего ресурса (если, конечно, чехол, призванный защитить смазку, не поврежден). Из недостатков следует отметить более болезненное восприятие, нежели сайлент-блоки, сильных ударов и вибраций. Чехол время от времени имеет склонность к разрыву, из-за чего пробег до износа шарнира составит лишь несколько сотен км.
От чего зависит износ?
Это частые сильные толчки, удары (например, соединения дорожного полотна, рельсы и т. п.). Использование шин низкого профиля, имеющие жесткое качение, особенно сильно увеличивает износ шарниров. Отсутствие должного ухода за амортизаторами также негативно сказывается на ресурсе. Общие движения подвески также играет роль (которая зависит от неровностей дорожного полотна) – не будем забывать, что даже перемещение на самую малость, но все же уменьшает ресурс шарнира. Нагреванию, загрязнению, влиянию температурных перепадов шарниры вследствие специфики конструктива (герметичное соединение) не подвержены. Расположение подвески и нагрузка без движения также не нагружают шарниры.
Пружины
Постепенное уменьшение упругости пружин – следствие износа, что негативно сказывается на сроке службы амортизаторов и сайлент-блоков. Пружина сама по себе весьма надежна, выходит из строя нечасто (в основном из-за ржавчины или чрезмерной нагрузки, особенно в сильные морозы, когда хрупкость пружинного сплава серьезно увеличивается) – привести в негодность элемент пружинного сплава диаметров в 8-12 мм даже принудительно крайне тяжело.
От чего зависит износ?
В основном износ определяется степенью нагрузки, возлагаемой на автомобиль; ездой по некачественному дорожному полотну (или вне его), когда подвеска испытывает максимальные колебания. Также важен своевременный сервис: грязная пружина часто содержит следы коррозии, вследствие чего может попросту сломаться – поэтому следует помнить о содержании пружин в чистоте, периодически нанося новый слой антиржавчины на пружинный элемент.
Элементы, из которых состоит подвеска автомобиля, работают в тесном взаимодействии. Амортизаторы влияют на пружины, шаровые шарниры, сайлент-блоки. Последние наряду с резиновыми опорами влияют, в свою очередь, на шаровые шарниры. Все эти компоненты чувствительно воспринимают качество дорожного покрытия, степень загрязнения, способ управления машиной. Подвеска также весьма восприимчива к езде на большой скорости по плохой загрязненной дороге, когда амортизаторы подвержены серьезной нагрузке и вынуждены принимать на себя сильные толчки и удары.
Источник
Уход за кузовом автомобиля видится весьма простой процедурой, но если вникнуть в нюансы, то окажется, что существует ряд важных моментов и не все автовладельцы их учитывают. Видели, например, как оттирают сухой (!) салфеткой грязь с капота или дверей? А что насчет использования скребков и щеток зимой? Как быть с битумом, птичьим пометом и реагентами на боках любимого кроссовера? Специалисты перечисляют основные ошибки, которые допускают автомобилисты.
Ошибка №1: механическое удаление загрязнения (ноготь, жесткая часть губки, сухая салфетка)
— Начнем с грубых ошибок, которых опытные автовладельцы, конечно, не допускают, — предлагает руководитель минской автомойки Александр Горин. — Увидев раздражающее пятно, иногда берут в руки обычную салфетку или тряпочку и начинают оттирать. Песок, который, как правило, присутствует на кузове, служит абразивным материалом. В результате на лакокрасочном покрытии остаются царапины, порой довольно глубокие.
Неправильным алгоритмом специалисты называют механическое удаление загрязнения грубым способом: ногтем, жесткой частью губки и т. д.
Как говорит наш собеседник, некоторые автомобилисты пытаются оттереть следы от мошек или битума с помощью обычной губки для мойки посуды. Причем — внимание — используя жесткую часть!
— Это все равно что тереть по кузову наждачкой, — отмечают автомойщики. — Еще иногда пытаются отковырять загрязнение на лакокрасочном покрытии ногтем. Не делайте так!
Ошибка №2: использование щеток и скребков для очистки от снега и льда
В холодное время года (но не как в этом году) подчас возникает дилемма: очищать машину от снега или нет? Автомобиль со снежной шапкой, которая в любой момент может съехать, — это однозначно угроза. В то же время специалисты предупреждают, что использование скребков и щеток нередко приводит к негативным последствиям для кузова.
— Действительно, палка о двух концах, — признает директор автомойки. — Поэтому лично я рекомендую полностью очищать только стекла, фары и зеркала. Сам кузов оттирать до лака не стоит, лучше оставлять (если позволяют условия) немного льда или снега. Дело в том, что под снегом обычно находится песок и иные виды загрязнения, которые могут служить абразивом.
Автомойщики замечают, что кончики ворса щеток тоже могут оставлять следы на лакокрасочном покрытии. Что же касается скребка или веника, то для очистки кузова они вовсе не годятся.
Ошибка №3: мытье кузова снизу вверх, сушка под палящим солнцем, неверное использование аппарата высокого давления
Много ошибок допускается при самостоятельной мойке. Не будем рассматривать крайние варианты, когда грязь смахивают щеткой из ведра. Благо сейчас есть возможность помыть машину самостоятельно в специально предназначенных для этого местах.
— Одна из распространенных ошибок, когда при мытье автомобиля, скажем, на даче используют воду из подземного источника, то есть не прошедшую фильтрацию, — обозначает следующую проблему собеседник. — В результате на кузове образуются известковые следы, имеющие характерный ореол.
А после мойки специалисты советуют не оставлять машину под прямыми солнечными лучами. Когда капли высохнут, наверняка останутся разводы и подтеки. Лучше перенести процедуру на утро или вечер.
Очередной неверный прием — мытье кузова снизу вверх. Это, быть может, звучит странно, но такое случается: сначала тщательно отмывают пороги, потом двери, затем стекла и только после этого добираются до крыши.
— Если идти снизу вверх, то вы сделаете только хуже, поскольку пороги и двери более подвержены загрязнению, чем крыша, — объясняет Александр Горин.
Еще один совет в случае самостоятельной мойки: при использовании аппарата высокого давления нельзя подносить шланг (трубку) ближе чем на 50 см от кузова, струя должна подаваться под прямым, а не острым углом. Этим рекомендациям, увы, следуют далеко не все.
Ошибка №4: использование «не той» автохимии и материалов
Сейчас на прилавках представлено множество средств по уходу за интерьером и экстерьером автомобиля. Однако все ли они хорошие? Как мы убедились во время наших расследований по маслу и антифризу, в банке может содержаться совсем не то, что указано на этикетке.
— Для каждого типа загрязнений предусмотрен свой очиститель, — объясняет руководитель автомойки. — Например, средства от насекомых содержат достаточно агрессивные компоненты, в частности щелочь. Если поверхность после их использования не обработать правильным образом (смыв большим количеством воды), остатки могут негативно воздействовать на кузов, в особенности на декоративные элементы из пластика и хрома: материал мутнеет, появляются своего рода «ожоги».
При самостоятельной мойке важно соблюдать рекомендации изготовителя средства: больше — не значит лучше, скорее наоборот.
По словам специалистов, правильный выбор автохимии часто недооценивают. Дело не только в бренде, но также в функциях разных средств: одно позволяет создать прослойку между кузовом и песчинками (грязью), другое нейтрализует активный щелочной состав, третье высушивает и создает своего рода оболочку, защищающую от негативного воздействия окружающей среды.
— Это все равно что попробовать постричь самого себя, — проводит сравнение специалист. — Технически это возможно, но что-то может пойти не так.
Немаловажное значение, как говорят автомойщики, имеет материал, который используется для мытья кузова. В идеале для каждой стадии необходимо использовать разные тряпочки, губки и пр.
— Мы рекомендуем производить мойку с помощью микрофибровой варежки и крупноячеистой губки, — советует Александр Горин. — Также стоит помнить о том, что в местах стыков, возле молдингов, в щелях всегда скапливается песок. Удалить его полностью практически нереально.
Все эти нюансы следует учитывать при пользовании мойками самообслуживания. Вы должны знать, какой шампунь там используется и что со щеткой (не загрязнена ли она после предыдущих клиентов).
Ошибка №5: мошки, птичий помет? Ну и что..
Речь в первую очередь о насекомых, погибших после «столкновения» с автомобилем на трассе, и птичьем помете. Хотя в список веществ, не щадящих кузов, нужно также включить битум, сок с деревьев, уличные реагенты.
— Органика наиболее агрессивно воздействует на лакокрасочное покрытие, — уточняет наш собеседник. — Вплоть до того, что, проникая в лак, она доходит до базового слоя краски.
Поэтому совет специалистов простой: удалять как можно быстрее, не допуская, чтобы мошкара «запеклась» на солнце. Иначе проникновение в лакокрасочное покрытие произойдет еще быстрее.
Ошибка №6: пускай машина остается грязной
В былые зимы автомобилисты предпочитали мыть машину лишь до холодов и после. Автомойщики, разумеется, против такого подхода и аргументируют это так:
— Сама по себе дорожная пыль не так вредна, но под слоем грязи, во-первых, мы не видим реального состояния кузова. Во-вторых, повышается риск нанесения повреждений. Представьте, что на плотно заставленной парковке кто-то, проходя мимо, случайно притрется о кузов — в итоге это может привести к царапинам. Сейчас лакокрасочное покрытие становится все более нежным и подверженным внешнему воздействию.
Специалисты считают достаточным мыть автомобиль один раз в две недели, даже в морозы (до минус 20 градусов по Цельсию):
— Есть масса предубеждений, мол, слишком частые мойки плохи — машина ржавеет, слой лака истончается и так далее. Если технологический процесс соблюден и используется хорошо подобранная химия, то ничего страшного в частых мойках нет. Ведь чтобы стереть лак, нужно приложить механическое воздействие.
Конечно, при этом необходимо учитывать, где именно вы моете машину (об этом чуть ниже).
Ошибка №7: некачественная мойка
По оценкам нашего собеседника, около 70% повреждений на кузове автомобиля (не считая ДТП) появляются в результате некачественной мойки. Но что значит «некачественная»?
— Определить это можно по нескольким факторам, однако все они косвенные: время мойки, подбор автохимии, стоимость услуги, — перечисляет Александр Горин. — Самое простое — спросить у администратора, какая автохимия используется. Хотя знать бренд мало, менеджер должен назвать, какой уровень pH у шампуня, как нейтрализуется щелочь, что используется в качестве осушителя и консерванта. Вообще же в стоимости услуги лишь меньшая часть приходится на химсредства. Гораздо дороже обходится работа автомойщика и настройка технологического процесса.
Благодарим за помощь в подготовке публикации автомойку GT.
Хроника коронавируса в Беларуси и мире. Все главные новости и статьи здесь
Auto.Onliner в Telegram: обстановка на дорогах и только самые важные новости
Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!
Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. nak@onliner.by
Источник