Как отмыть сажу с двигателя

Самостоятельная очистка двигателя от гари и кокса.

В процессе работы автомобильного двигателя в его камере сгорания топлива при высоких температурах происходит образование кокса и гари. Кокс – это твердые отложения, которые образуются при прокаливании без доступа воздуха топлива и масла, откладывающиеся на стенках камеры сгорания двигателя. Гарь представляет собой сыпучие мелкие остатки кокса. Конечно, идеально было бы, если бы маслосъемные поршневые кольца начисто снимали бы масло со стенок цилиндров двигателя, но на практике этого добиться не представляется возможным. А еще при этом масло с выпускных клапанов вместе с потоком топливной смеси также попадает в цилиндры. При возрастании числа пробега автомобиля возрастает и вероятность попадания масла в камеры сгорания его двигателя не только через те пути, о которых уже говорилось, но и через другие его элементы.

Нельзя игнорировать такую ситуацию. Поэтому при появлении признаков нагара рекомендуется осуществление процесса раскоксовки, то есть удаления гари и кокса со всех поверхностей деталей автомобильного двигателя.

Познакомимся с некоторыми признаками, указывающими на то, что двигателю Вашего автомобиля требуется процедура раскоксовки:

1. Появление вылетающей гари из выхлопной трубы и устойчивого запаха гари в салоне при включении зажигания или повышенной «дымности» в процессе заведения холодного двигателя.
2. Рост расхода масла по сравнению с обычным расходом.
3. Резкое снижение динамики авто.
4. Неравномерная работа двигателя на холостом ходу.
5. Появление существенного разброса в пределах 1-5 атм. компрессионных показаний по цилиндрам.
6. Возникновение резкого ухудшения запуска двигателя во время холодов при отсутствии проблем с аккумулятором.

Процедуру раскоксовки можно не только доверить специалистам станции техобслуживания, но и выполнить самому. При выполнении раскоксовки самостоятельно необходимо следовать определенной технологии. Различают два основных технологических процесса раскоксовки.

Первый тип технологии состоит в осуществлении заливки в цилиндры двигателя автомобиля через отверстия свечей средств, которые способствуют разрыхлении и удалению отложений кокса. Этот более эффективный вариант лучше всего осуществлять на прогретом двигателе.

При втором типе технологии необходимо добавлять химическое средство в масло или в бензин. Этот способ раскоксовки является менее хлопотным, но и менее эффективным. При применении этого метода следует предварительно ознакомиться с инструкцией, которая написана на упаковке, обращая внимание на то, каким образом и куда, а также в каких количествах нужно заливать.

Теперь рассмотрим процесс выполнения раскоксовки поэтапно и подробно:

1. Сначала необходимо выкрутить свечи зажигания.
2. Дальше следует выполнить установку поршней цилиндров приблизительно в среднее положение, приподняв для этого с помощью домкрата, заднее или переднее колесо соответственно на заднеприводных или переднеприводных машинах. Затем, включив последнюю, то есть пятую или четвертую передачу – в зависимости от коробки, прокрутив колесо, с помощью отвертки через отверстия свечей определиться с положением поршней.
3. Через отверстия свечей аккуратно залить в цилиндры, ранее купленную химию, предназначенную для выполнения процедуры раскоксовки. Заливать следует в каждый цилиндр приблизительно по 25 мл. Удобнее всего осуществлять процесс заливки, используя обыкновенный шприц.
4. Для более быстрого попадания средства к поршневым кольцам и эффективного размачивания нагара следует поддомкраченное колесо поворачивать, покачивая его с некоторой небольшой амплитудой, шевеля при этом и поршни следующим образом: 2-3 движения колеса, затем несколько минут «отдыха». В зависимости от силы и свойств, применяемого химического средства, на процесс разрыхления отложений может уйти 10-60 минут. За этот период времени нагар способен перейти в желеобразное или полужидкое состояние и затем в ходе работы двигателя происходит его выгорание и вылет из камеры сгорания.
5. Далее обязательно необходимо выключить передачу и осуществить прокручивание двигателя стартером приблизительно 10 секунд для удаления оставшейся в цилиндрах жидкости. Следующей процедурой является закручивание свечей. Если этого не сделать, то при заведении автомобиля может произойти повреждение двигателя за счет ощутимого гидроудара. Обязательно перед выполнением прокрутки двигателя необходимо, сняв с крышки трамблера, сделать фиксацию центрального высоковольтного провода, создавая зазор между наконечником провода и массой, приблизительно на несколько сантиметров. Выполнить это нужно для избегания появления пробоя катушки зажигания или иной нежелательной неприятности.
6. Итак, закрутив свечи, следует вернуть провод на место – на крышку трамблера и завести машину. При этом не нужно пугаться дыма, имеющего довольно неприятный запах, который может выходить из выхлопной трубы и затруднений, возникающих при запуске мотора после процедуры раскоксовки. Все эти явления могут быть в процессе раскоксовки и пугаться их не стоит. Дым с неприятным запахом может идти из выхлопной трубы авто почти до 10 первых километров пробега после раскоксовки.
7. В конце процесса раскоксовки следует дать поработать двигателю автомобиля около 20 минут на холостых оборотах, и только затем можно начинать движение.

Каким бы аккуратным и умелым водителем вы ни были, но в один прекрасный момент наступает время, когда двигатель надо просто-напросто мыть. Тем более, когда первичные внешние признаки налицо, а именно: начал заметно увеличиваться расход масла, а выхлопная труба начинает “дымить”.

В родном гараже, куда вы приехали посоветоваться о “ситуации”, вам справедливо порекомендуют попробовать использовать промывочные масла. Поначалу вы так и сделали. В результате, однако, если и наступило некоторое улучшение, то ненадолго. Вся та же самая неприятная симптоматика не заставила себя долго ждать. Продолжает снижаться мощность вашего “дорогого”, причем дорогого в прямом смысле этого слова “железного друга”. С аккумулятором вроде бы все в порядке, а машина уже на легком морозце заводится просто безобразно.

Дело ведь в том, что промывочные масла снимают лишь так называемые “мягкие” наслоения. А в вашем случае вы имеете дело с “хорошим” слоем гари и кокса — твердой, устойчивой накипи, в результате чего масло попадает в цилиндры с потоком топливной смеси. Это уже явно чувствуется и в салоне — появляется такой неприятный, не проходящий запах гари. Ребенку становится плохо, его укачивает и тошнит, жена устраивает вам “нервы”, короче, загоняем машину в гараж и начинаем устранять “ситуацию”.

Впрочем, есть несколько путей решения этого вопроса. Ну, а если точнее, то три. Первое — СТО. По ряду причин, это может быть неудобно, да и дороговато. Ну, и второе, если промывать двигатель самому, то либо его разбирать и всю грязь соскабливать щеточкой, каленой отверткой и ножичком, либо заливать специальную промывочную жидкость для раскоксовки в цилиндры через свечные отверстия. Итак, мы решили, что в СТО мы не едем и приступаем к работе в “домашних” условиях. Идем сначала по первому пути: разбираем двигатель и поэтапно удаляем всю эту копоть со всех основных узлов.

После того, как слили масло, снимаем с двигателя все навесное оборудование: карбюратор, генератор, стартер, бензонасос и аккуратно протираем их внешние части. Если, скажем, у вас есть “вопросы” к карбюратору, то вот их лучше как раз оставить специалисту. Затем снимаем клапанную крышку и обнаруживаем то, что “искали”. Если у вас “отечественная” машина, да к тому же вы еще “экономили” на хорошем масле, то нагар толщиной в палец вам обеспечен — и вы уже ясно представляете себе, что настала пора отверточки, ножичка, стамесочки и щеточки…

Итак, снимаем ось коромысел. Желательно при этом делать метки на коромыслах, чтобы потом собрать все в правильном порядке. Разбираем затем ось коромысел и специальной заранее приготовленной кисточкой удаляем все следы гари и кокса. Затем еще раз аккуратно все протираем ветошью и после этого желательно продуть сжатым воздухом масляные каналы в коромыслах и оси коромысел. Ну а далее, как говорится, по порядку: снимаем головку блока цилиндров, рассухариваем клапана, не забывая поставить метки, чтобы каждый соответствовал своей камере сгорания. Каким образом удалить нагар с клапанов? Здесь существует целый ряд вариантов, выстраданных практикой. Ну, например, зажимаем клапан в патроне сверлильного станка, вращаем его на небольших оборотах и стамесочкой или каленой отверткой аккуратненько удаляем все это “безобразие”. Правда, для исполнения этой процедуры надо обладать все-таки некоторыми практическими навыками, очищая рабочую поверхность клапана, а если точнее, в районе оси клапана.

Ну, а далее, нас ждет работа на поверхности головки. Каким образом произвести легкую шлифовку головки в домашних условиях? Например, так: снимаем с головки коллектор, зажимаем головку в тески, берем среднезернистый точильный круг, диаметр которого больше ширины головки, чтобы круг “захватывал” ее края. На круг можно поставить дополнительный вес порядка 2-3 килограмм, и несколько смачиваем водой поверхность головки, “работаем” по ее поверхности точильным кругом, не забывая его периодически поворачивать вокруг оси. Далее снимаем поддон, вытаскиваем поршни с шатунами, и если их уже не пора менять, аккуратненько соскабливаем с верхней рабочей поверхности эту смесь из гари и кокса. Затем снимаем коленвал, выкручиваем масляные заглушки в шейки коленвала и опять — таки удаляем оттуда все, что считаем необходимым.

После этой процедуры желательно его промыть и продуть все масляные каналы сжатым воздухом. Ну, и, в конце концов, моем блок цилиндров специально подготовленной кисточкой, вытираем насухо и обязательно в очередной раз продуваем масляные каналы сжатым воздухом. Таким образом, мы постепенно очистили наш двигатель от твердых слоев грязи, и даже сами того не подозревая, подготовили его к капитальному ремонту. Но это уже, как говорится, совсем другая история.

Если говорить о других, менее хлопотных методах очистки двигателя от гари и кокса, то это — прежде всего добавление в топливо или масло специальных промывочных средств. Их достаточно в торговой сети. Необходимо только посоветоваться со знающим человеком и тщательно читать инструкцию к применению.

Ну и последнее: можно залить “химию” через свечные отверстия. Делается это примерно следующим образом. Выкручиваются свечи, и поршни цилиндров устанавливаются в среднее положение, ну, разумеется, примерно, насколько это возможно установить. Для этого немного поднимаем колесо и включаем последнюю передачу. Затем берем шприц и аккуратно, не спеша заливаем промывочное вещество для раскоксовки через отверстия свечей в цилиндры, примерно по 25 мл. в каждый. При выполнении этой процедуры необходимо обязательно учитывать следующее: следует обязательно удалить жидкость, которая осталась в цилиндрах. Для этого нужно прокрутить двигатель стартером при выключенной передачи. В противном случае можно просто вывести его из строя.

Вообще же следует сказать, что при раскоксовке двигателя этим способом существует очень много нюансов. Первый раз это лучше всего проделывать с опытным практиком. Ну, и в довершение следует отметить, что чистить двигатель, или, как говорят, производить раскоксовку, необходимо через каждых 20 — 35 тысяч пробега. Надо не забывать также, что после всех этих процедур нужно внимательно следить за расходом масла, так как на расхождение колец, как правило, требуется определенное время… Ну вот, теперь можно смело брать жену и ребенка и на выходные на дачу.

Авто сообщество 1mobi.net