Как отмыть в фотошоп
Это огромная проблема всего программного обеспечения. Из коробки все очень хорошо работает, выполняет команды, служит вам верой и правдой. Но проходит какое-то время, и все начинает тормозить, ваше дисковое пространство трещит по швам, и вы не можете понять в чем собственно дело? А дело тут во временных файлах. Ваш Adobe Photoshop занимает намного больше дискового пространства, чем вам может показаться. Photoshop настолько интересное приложение, что и временные файлы, бывает, доходят в своих размерах до 1 Гб. Только представьте, что этих файлов может быть не одна копия. И только тут, мой дорогой друг, ты начинаешь понимать масштаб бедствия. Но пугаться не стоит, ведь я научу эти файлы находить и чистить. Сегодня говорим о том, как удалить лишние файлы оставшиеся после работы в Adobe Photoshop.
Если рассматривать Photoshop, как инструмент работы с фотографией, каждый знает, что это очень большая программа. Весь ее функционал, стоит порядка 1.5 Гб дискового пространства. Но это только его рабочая часть, то что необходимо для стабильной работы программы, а как же быть с тем, что остается после? Ведь в программе ничего не говорится о том, что происходит с временными хранилищами, и тут вся работа остается за вами.
Что такое временные файлы?
Когда запущен Ваш Photoshop – программа одновременно работает с большим количеством данных, и довольно часто, эти данные не могут храниться только в оперативной памяти вашего компьютера. Таким образом, Photoshop сохраняет большую часть данных в локальном хранилище, на жестком диске. Так программа разделяет нагрузку, как бы подстраховывая себя (тут конечно нужно отдать должное разработчикам программы, они крутые). Таким образом, как только понадобится, программа подгружает данные из некого подобия “резервной копии”. Предполагается, что как только вы закроете Photoshop, все временные файлы будут стерты.
Идея стабильного Photoshop мне очень нравится, именно поэтому я считаю ребят из Adobe крутыми, но, не все работает так как нам этого хочется. Программа действительно хорошо справляется с большими нагрузками (с большими проектами), но как только вы ее закрываете, сама себя очистить она не в состоянии. Для тех кто работает в Photoshop достаточно плотно эта проблема известна и решается она очень просто, я рассказываю для тех кто догадывается, чем забит его жесткий диск, но не знает что именно нужно удалить в Photoshop, чтобы освободить дисковое пространство.
Очистка временных файлов в Photoshop
- Конечно нужно сохранить свой проект, если ваш Photoshop сейчас активен. Сохранить проект и закрыть Photoshop. Ведь мы чистим временные файлы, и если ваш графический редактор сейчас активен Windows не даст вам совершить в нем никаких действий сославшись на то, что в данные момент файлы активны и не могут быть удалены.
- После того как программа закрыта, переходим по следующему пути. Обратите внимание в строке после “Users” (Пользователи) есть “Имя_пользователя” – у каждого оно свое. Как зайдете на диск “C:” – Пользователи, там разберетесь куда идти дальше
C:UsersИмя_ПользователяAppDataLocalTemp
- Мой адрес получился как на картинке
C:UsersonTextAppDataLocalTemp
Папка огромная, тут хранятся все временные файлы пользователя под которым вы зашли и работаете (довольно часто бывает, что на компьютере может работать не один человек, и соответственно разные пользователи). Нас интересует файлы которые начинаются с “Photoshop Temp…”.
Выделяем и удаляем эти файлы. Также не забываем удалять эти файлы из корзины. Теперь дорогие друзья, те из вас, кто часто работает в Adobe Photoshop, точно знаете, что нужно проверять первым делом, когда на вашем компьютере заканчивается дисковое пространство.
Дорогой друг, спасибо что прочел мою статью – это приятно! Поставь Лайк, если понравилось или просто потому, что ты хороший человек и тебе это не сложно! Спасибо, удачи!
Источник
Автор: Сергей Бунин. Дата публикации: 07 февраля 2017. Категория: Обработка фотографий в фотошопе.
Здравствуйте дорогие друзья!
В этом небольшом уроке хочу поделиться простым советом, как удалить пятна в фотошопе на Ваших снимках.
Проблема такого характера может возникнуть по разным причинам: при фотографировании на искусственном фоне, который не почистили перед применением, при не качественной чистке матрицы в камере.
И самый банальный пример, какой случился у меня – это съемка на естественном фоне, таком как грязное окно (мне, конечно, совестно, но и такое случается в жизни).
Да это мой любимый кот, которого Вы не раз наблюдали в уроках. Мои домочадцы часто его фотографируют, а потом делятся снимками с родными и близкими как водится в социальных сетях. Вот и на этот раз я потревожил его среди глубокого сна, и он до конца, не проснувшись, замер в прикольной позе. Сфотографировав его наспех, впоследствии я заметил, каким же заляпанным оказалось стекло в окне, особенно на фоне кромешной ночной темноты.
Мне стало неудобно делиться таким изображением, и я стал искать метод почистить окно. Конечно же, можно было взять инструмент «Штамп» и перенести чистые участки стекла на грязные или долго мучиться с «Заплаткой» или «Восстанавливающей кистью», но если увеличить масштаб отображения до 100% (нажать комбинацию клавиш «Ctrl+Alt+0»), то станет очевидно понятным, что это не реально!
На помощь пришел замечательный фильтр «Размытие по поверхности» расположенный в группе фильтров «Размытие». Этот фильтр выполняет размытие изображения с сохранением краев.
Прежде чем его применять, необходимо сделать копию фонового слоя, нажав комбинацию клавиш «Ctrl+J» или навести курсор на слой, зажать левую кнопку мышки (ЛКМ) и перетащить его на значок «Создать новый слой» расположенный внизу палитры слоев.
Теперь находясь на слое с дубликатом, через меню «Фильтр» вызываем сам фильтр «Размытия по поверхности» – появляется окно настроек фильтра.
Для настройки фильтра я обычно пользуюсь следующей методикой: сначала регулятор «Изогелия» увожу вправо до максимального значения, затем регулятором «Радиус» подбираю такое значение, при котором размоется вся не нужная детализация.
Далее перемещая регулятор «Изогелия» в сторону уменьшения значения добиваемся четко очерченных границ объектов. В моем случае я добивался прорисовки шерсти у кота, но при этом следил, чтобы не проявилась грязь на стекле.
Нажимаем «Ок», начинается процесс применения фильтра. Фильтр сложный, поэтому ход выполнения продолжительный (время зависит от мощности компьютера).
Получил приблизительно следующую картинку.
Можно конечно использовать более легкий фильтр «Медиана», расположенный в группе фильтров «Шум». Но он работает на принципе усреднения соседних пикселей и при одинаковой ситуации, когда грязь на стекле размывается, не так тонко определяет границы.
Мы немного отвлеклись, получив чистое стекло, я получил размытие и кота и остальных частей изображения.
Наверное, Вы уже догадались, что вернуть все изображение к нормальному виду, и при этом оставить чистым стекло можно через применение маски.
Итак, зажав клавишу «Alt» щелкаем левой кнопкой мышки по значку «Добавить слой-маску» внизу панели слоев.
Изображение полностью возвращается к первоначальному виду, а на панели слоев к слою с копией прикрепляется черная маска.
Далее я взял белую кисточку со 100%-ной непрозрачностью и жесткостью примерно равной 50%.
Аккуратно прорисовал по маске стекло и получил чистенькое окошко.
Чтобы окно не казалось идеально гладким, скопировал слой с маской.
Сначала добавил немного шума, который за счет маски ляжет непосредственно только на стекло.
Эффект шума добавлялся с 1,5%-ной величиной, монохромный и с распределением по Гауссу.
И чтобы отражение в стекле стало более четким, я еще раз продублировал верхний слой.
И к этому слою применил фильтр «Контурная резкость» с большим радиусом.
Сделать это можно было и без создания очередной копии слоя, но я предпочитаю отдельные операции производить на отдельно созданных слоях, чтобы в случае отрицательного результата, можно было откатиться назад всего на один шаг, а не повторять заново множество действий.
В итоге получил прикольного кота на фоне вполне чистого окна.
В этом практическом совете я рассказал Вам, как можно удалить пятна в фотошопе и заодно мы рассмотрели применение фильтров и масок, как накладывается шум и один из вариантов повышения контурной резкости.
Приятных творческих успехов!
Если Вы не хотите пропустить интересные уроки по обработке фотографий – подпишитесь на рассылку.
Форма для подписки находится ниже.
Печать
Понравилось? Поделитесь:
Добавить комментарий
Источник
Скачать архив с материалами к уроку
Как использовать Заливку с учетом содержимого
Шаг 1
Открываем в Photoshop фото с женщиной File – Open (Файл – Открыть). Я буду работать непосредственно на оригинальном фото, но вы можете скопировать его (Ctrl+J) и работать с дубликатом.
Шаг 2
С помощью Лассо создаем выделение вокруг женщины.
Вот так выглядит мое выделение:
Затем переходим Edit – Fill (Редактирование – Выполнить заливку) и в настройках выбираем Content-Aware (С учетом содержимого).
Закончив, жмем ОК. Затем нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+D, чтобы снять выделение, и смотрим результат.
Как использовать инструмент Заплатка
Шаг 1
Теперь мышкой выделяем указатель, как показано ниже.
Шаг 2
Не снимая выделение, перемещаем курсор на любую область изображения, которая подходит для перекрытия. Например, я сместил выделение вправо на подходящую для клонирования область и отпустил кнопку мышки. Инструмент Заплатка автоматически клонирует выбранную область и перекрывает выделение.
Вы можете переместить выделение вверх, вниз, вправо или влево и потом отпустить кнопку мышки.
Как видите, мы всего за несколько минут удалили две объекта на фото, используя базовые инструменты Photoshop:
Как использовать инструмент Штамп
Шаг 1
Далее нам нужно расширить выделенную область, как я делал это в уроке по размытию фона. Зажимаем клавишу Ctrl и левой кнопкой кликаем по миниатюре маски на панели слоев, чтобы загрузить выделение мужчины. Выбираем оригинальный слой и переходим Select – Modify – Expand (Выделение – Модификация – Расширить). В открывшемся окне вводим 5 пикселей и жмем ОК.
Теперь, чтобы удалить мужчину, применяем к нему заливку Content-Aware (С учетом содержимого), которую мы использовали в начале урока.
Основной объект фото у нас вырезан на отдельном слое, и мы можем продолжить удалять лишнее с оригинального слоя.
Шаг 2
Жмем Ctrl+Shift+N, чтобы создать новый слой, который называем «Клонирование». Размещаем его над оригинальным слоем и Штампом начинаем клонировать плитку. Чтобы взять образец, зажимаем клавишу Alt и кликаем по области, которую хотим клонировать, затем проводим кисточкой по участку с деталями, которые нужно скрыть.
Ниже вы можете посмотреть на мой результат с законченной нижней частью:
Шаг 3
С помощью свободной трансформации (Ctrl+T) растягиваем скопированную часть вниз до самого основания двери. Для этого тянем за нижнюю центральную опорную точку.
Шаг 4
Неразрушающее удаление любых объектов
Перед продолжением я хочу показать вам один трюк, который позволит клонировать область без редактирования оригинального слоя.
Для начала создаем объединенную копию всех слоев (Ctrl+Alt+Shift+E).
Выше этой копии добавляем новый слой и на нем продолжаем клонирование, при этом мы не трогаем оригинальный слой, который остался у нас в качестве резервной копии. Только проверьте, чтобы при работе Штампом на панели параметров Sample (Образец) был установлен на Current and Below (Активный и ниже), как это было в Шаге 2, чтобы мы могли брать образец для клонирования со слоя ниже.
В том случае, если вы захотите вернуться к работе с теми слоями, которые находятся ниже объединенной копии, просто удалите эту копию. В следующем шаге я буду работать с объединенной копией, чтобы скрыть оставшиеся детали мотоцикла.
Шаг 5
Продолжаем удалять мотоцикл.
Начинаем с задней части. Клонируем часть стены и перекрываем багажник мотоцикла.
Удаляем центральную часть мотоцикла:
Как видите, мотоцикл практически исчез:
Шаг 6
Мы сделали все возможное и практически получили нужный результат. Однако нижняя граница двери все еще недоработана. Чтобы это исправить, я воспользуюсь оригинальным слоем.
Вот такой результат получился у меня:
Включаем видимость слоя «Вырезанный объект» с мужчиной. Дополнительно я восстановил тень от обуви мужчины, используя оригинальный слой, как мы делали это в предыдущем шаге. Но с тенью работайте очень аккуратно, чтобы получился плавный переход без резких границ.
Вы должны получить вот такой результат:
Больше примеров
Ниже вы можете посмотреть на другие примеры, в которых я использовал описанные выше техники клонирования:
Пример 1:
Пример 2:
Пример 3:
Поделиться своей работой и задать вопрос можно на странице урока сайта photoshop-master.ru
Источник
индивидуальное обучение искусству фотографии у Владимира Лёвина
- 1 февр. 2018 г.
- 2 мин. чтения
Пост обновлен окт. 4
У всех кто снимал и снимает в студии, используя беспредметный бумажный, тканевый или любой другой фон, либо циклораму, после съемки возникает необходимость ретуши, и в первую очередь, самым убитым и слабым местом является низ фона. Это уже привычная история для “фотостудий на час”. Поток большой, чистый фон стоит денег, довольствуйтесь тем, что есть. По мне, это совсем неправильно, и даже аморально. Но даже если вы оплачиваете “дополнительные” метры чистого фона или покраски циклорамы ретуши практически не избежать. Следы и царапины появляются на нем через десять минут съемки в лучшем случае. Это подтвердят многие.
Самым убитым и слабым местом является низ фона
В итоге есть проблема, задача – найти быстрое решение.
Во-первых, лучше всё же купить дополнительный метраж фона, на стадии постпродакшн работы будет в любом случае в разы меньше.
Во-вторых, чистая и сухая обувь у модели, либо как вариант подклеить на подошву малярный скотч, но это будет ограничивать в съемке.
В-третьих, в чистой обуви с фона лучше не уходить или снимать ее на месте, если возникла необходимость сделать перерыв.
Полы в студии, особенно под конец дня, не чище питерского асфальта
При соблюдении этих рекомендаций можно свести проблему обработки на минимум.
Ниже опишу способ чистки фона, который часто использую сам.
1) Оцениваем снимок на предмет и объем ретуши.
2) Монотонные области можно просто закрасить, если область содержит хотя бы незначительную фактуру лучше использовать инструмент «штамп/clone stamp tool», жесткость краев кисти рекомендую устанавливать от 70% и выше, чтобы не получить «мыльные» края на местах клонирования. Также следует подбирать источник для клонирования из наиболее близкой по фактуре и светотени области.
3) Закрашиваю участок.
4) На одежде, чтобы убрать этикетку, также можно обойтись «штампом» по такому же принципу, как и на фоне.
5) Аккуратно подбираю область для клонирования и переношу на ретушируемый участок.
6) На фоне необходимо убрать стыки, следы на поверхности и пыль на матрице. Для этого лучше использовать инструмент «лечащая кисть/healing brush tool». Этот инструмент, помимо клонирования, делает диффузной границу кисти и учитывает фактуру и светотень ретушируемого участка.
7) Избавляемся от всех видимых дефектов на фоне инструментом «лечащая кисть».
8) Далее создаю копию слоя.
9) Для выравнивания светотени и мелких дефектов можно использовать плагины для портретной ретуши или технической ретуши, которые убирают пыль и царапины. Стандартные инструменты Photoshop здесь практически бессильны.
10) Применяю фильтр Portraiture Imagenomic отключив маску и выбрав из пресетов высокую степень размытия.
11) Фон стал идеально ровным, но к сожалению это коснулось и всего изображения целиком.
12) Поэтому, создаю на этом слое корректирующий слой-маску и инвертирую его(можно залить черным цветом, либо использовать функцию инверсии цветов Ctrl+I)
13) Белой кистью с прозрачностью 100% и мягким краем возвращаю на маске область фона, где необходимо восстановить действие фильтра.
14) На техническую ретушь этого снимка ушло не более минуты.
Овладеть знаниями обработки в Adobe Photoshop вы можете на нашем онлайн курсе
Удачных съемок!
Источник
Предлагаю очень быстрый и простой способ избавиться от пыли на темном предмете и заодно высветлить и выбелить фон. Он не настолько аккуратен, как полноценная техническая ретушь, но дает неплохие результаты. В конце мастер-класса приложен видеоролик с демонстрацией процесса. Шаги подробно расписаны.
Способ можно применять и для других темных предметов, например, устранить кошачьи волосы и пыль на темной кофте. Я старалась расписать все шаги так, чтобы способ могли применять и те люди, которые никогда не пользовались Фотошопом, но на всякий случай ставлю среднюю сложность.
На некоторых фотографиях можно заметить, что у меня включена подсветка клавиатурных сочетаний во время работы.
Я использую операционную систему MacOS, так что клавиши отображаются именно для нее. Если вы используете Windows, все будет точно так же, только вместо клавиши Cmd будет применяться клавиша Ctrl. Все сочетания указаны в двух вариантах, причем для Windows в скобках. Например Cmd+0 (Ctrl+0), означает, что одновременно нужно зажать Cmd (Ctrl) и клавишу «0».
Если на экране горит символ ⌘, значит, у меня нажата клавиша Cmd (Ctrl).
⇧ – Shift
⌫ – Backspace
⌥ – Alt.
Давайте начнем!
1. Итак, у нас есть вот такая фотография. И мы видим на ней множество пыли.
Давайте посмотрим на объектив ближе:
Мы видим на объективе огромное количество пыли. Предположим, что возможности переснять у нас нет. Значит, нужно исправлять все с помощью Photoshop.
2. Создадим новый корректирующий слой кривых. «Слой — новый корректирующий слой — кривые».
3. Выберем белую пипетку, как на фото. Сейчас мы приведем наше изображение к полному визуальному контрасту с помощью установки черной и белой точки пипетками. Что такое черная и белая точки? Черная точка — самая темная нейтральная сюжетно значимая точка изображения, белая — самая светлая нейтральная сюжетно значимая точка, не являющаяся бликом или источником света. Почему я говорю о сюжетной значимости — к примеру, фон для нас не играет никакой роли, хотя он светлее, чем камера. Давайте посмотрим на процесс подробнее. Выберем белую пипетку:
4. И, зажав клавишу Alt, начинаем тянуть светлый треугольник в правой нижней части кривой влево. Начинают проявляться отдельные детали — сначала самые светлые, потом те, которые чуть темнее самых светлых и так далее. Мы ждем появления белой (это очень важно!) детали на сюжетно значимом объекте. В данном случае, на камере.
5. Мы видим, что вокруг камеры все стало белым, а на самой камере появилась белая деталь — изображение на кнопке.
Приблизим изображение и с зажатым Alt (это не обязательно, кнопку можно и отпустить, но в таком случае пропадет визуализация) щелкнем по белой точке.
Что это нам дает? Данная точка становится нейтральной (белой без оттенка) и становится самой яркой точкой в данном изображении (на камере). Все, что было ярче, чем эта эмблема на кнопке, уходит в пересвет. Поскольку белый фон был ярче, он становится высвеченным.
6. По тому же принципу найдем черную точку, только теперь тянем треугольник вправо и выбираем черную пипетку. Нам нужна та черная деталь на сюжетно значимом объекте, которая проявится первой.
В качестве черной точки я выбрала зону теней на камере и щелкнул по ней черной пипеткой. Данная точка стала темной и нейтральной.
Что нам это дало? Камера стала полноконтрастной. Темные зоны стали темными, светлые светлыми. Проявился больший объем, фон ушел в пересвет.
7. Зафиксируем результат на новом слое с помощью очень длинного и хитрого клавиатурного сочетания. Нажмите Alt+Shift+Cmd+E (Alt+Shift+Ctrl+E). Данная команда объединит слои и поместит результат на верхний слой.
8. Все предыдущие шаги были направлены на приведение изображения к полному контрасту. Теперь начнем избавляться от пыли. Если изображение не требует постановки черной и белой точек и само по себе выглядит неплохо, предыдущие шаги можно опустить и начать отсюда.
Вызовем фильтр «Пыль и царапины». «Фильтр — шум — пыль и царапины».
В данном фильтре у нас есть две настройки — радиус и изогелия. Радиус регулирует силу размытия, изогелия — перепад тоновых уровней, при которых размытие происходит. Начните с малых значений и подберите для своей фото такие значения, при которых пропадет пыль. Размытие обычно не требуется очень большое, а воздействие на пыль регулируется значением изогелии.
Подберем параметры и нажмем ОК. Результат работы фильтра.
В таком виде, конечно, фото оставлять нельзя. Пропали нужные детали, объектив размыт и нерезок. Добавим к слою черную маску, нажав на иконку создания маски с зажатым Alt.
9. Возьмем белую кисть из панели инструментов слева, поставим курсор на маску, как на приведенном скриншоте и белой кистью прямо на изображении проявим результат работы фильтра там, где нам нужно убрать пыль (рисуйте белым цветом кистью по пыли). В том случае, если мы проявили что-то лишнее и пропала важная деталь, воздействие можно убрать черной кистью (белый/черный цвет переключаются клавишей X).
Получим следующий результат:
Уже лучше, но все равно видны следы воздействия.
Чтобы их убрать, воспользуемся полезным параметром фотошопа — режимом наложения. Поскольку пыль светлая и замазывая пыль, мы фактически ее затемняем, то, если бы мы могли взять только затемняющее воздействие в области пыли, устранив другое, то мы бы получили более аккуратный результат.
Переключим верхний слой в режим «Затемнение» (наведем курсор на слово «Обычный», нажмем и выберем «Затемнение»).
Получим следующий результат:
Уже смотрится более аккуратно, не правда ли? Пыль исчезла.
10. Дальнейшие действия уже делаю исключительно потому, что мне хотелось добиться более аккуратной картинки.
Соберем слои в группу, для этого выделив все наши слои, кроме фона (у меня на картинке слоя 3, так как я зафиксировал результат на новом слое, нажав Alt+Shift+Cmd+E (Alt+Shift+Ctrl+E), что делать не обязательно) и нажав Cmd+G (Ctrl+G). Выделить одновременно несколько слоев можно, нажимая на них с зажатой клавишей Cmd (Ctrl). Выделенный слой подсвечен.
11. Накинем на группу маску, нажав на иконку маски внизу справа. Здесь нам нужна белая маска, поэтому Alt при создании маски не нажимаем.
И черной кистью скроем воздействией коррекции там, где оно нам кажется избыточным.
12. Мне не понравилось, что после всех коррекций изменился цвет объектива — он стал красноватым. Чтобы вернуть исходный цвет, я сделаю копию фона, поставив курсор на фон и нажав комбинацию клавиш Cmd+J (Ctrl+J). Эту копию перетащим наверх, просто нажав мышкой и потащив.
12. От копии фона нам нужен только цвет, поэтому переставим верхний слой в режим «цветность».
Готово! Осталось только экспортировать фото для интернета. Выберем команду Файл — Экспортировать — Сохранить для Web.
13. Задайте размер и качество изображений. Размер зависит от того, где вы собираетесь фото размещать. Я выбрала размер 1500 по большей стороне, меньшая сама изменила размер с сохранением пропорций. Обязательно ставьте галочку «Преобразовать в Srgb» в том случае, если фото пойдет в интернет. Иначе при публикации на некоторых ресурсах фото может изменить цвет непредсказуемым образом.
Жмем «Сохранить» и выбираем, куда сохранить получившееся фото. Все!
Видео:
Вся процедура занимает 2-3 минуты. Удачной работы!
Источник