Не шить не стирать
Чтобы избежать сюрпризов после первой стирки сшитого вами изделия, необходимо соблюсти некоторые обязательные правила по работе с тканью. Очевидно, например, что при раскрое нужно обязательно соблюдать направление долевой нити, чтобы вещь не перекосило во время носки. Помню, я раньше сильно удивлялась, почему футболки мужа после стирки становятся кривыми и косыми, боковые швы смещаются, становится невозможно ровно сложить их для хранения да и вид уже совсем не тот. Когда я погрузилась в шитье, я поняла, в чем причина таких метаморфоз. Не без собственных ошибок, конечно.
Но сегодня речь пойдет об еще одном важно моменте – о декатировке ткани перед раскроем. Это обязательный процесс, особенно для натуральных тканей и полотен. Декатировке подлежат ткани, в составе которых больше половины натуральных волокон, а также ткани с содержанием эластана. Иначе радоваться обновке ваделец будет до первой стирки, после которой вещь станет ему мала. Иногда вещь может уменьшиться на 2 размера! Неприятненько, согласитесь…
Декатировка – это влажно-тепловая обработка ткани, которая проводится для исключения усадки во время пошива и эксплуатации готового изделия.
Представьте, купили вы красивущую ткань, поторопились раскроить понравившееся платье, которое прямо маячит у вас перед глазами, начали шить, и… тут возможно два варианта:
- вы дошьете платье, начнете его носить, но после стирки оно окажется вам мало.
- уже в процессе работы над изделием, во время влажно-тепловой обработки отдельных узлов, детали изделия могут уменьшиться в размерах.
Чтобы избежать таких сюрпризов и нужна декатировка ДО раскроя. По сути вы должны обработать ткань таким способом, который с большой вероятностью повлияет на усадку. Самое простое – постирать и проутюжить. Но это подходит не для всех видов ткани. Какие-то могут потерять свой товарный вид после стирки, в этом случае лучше использовать другие методы.
Я в большинстве случаев поступаю так – просто стираю ткань или полотно на том режиме, на котором планирую впоследствии стирать готовое изделие. Сушу и утюжу. Но я в основном работаю с трикотажем, и такой способ вполне приемлем и устраивает меня. Однако, приветствуется он не всеми профессионалами.
Давайте разбираться, как правильно обрабатывать разные виды тканей. Потому что стирка и декатирвка – все же понятия разные, и далеко не всегда могут означать одно и то же. Декатировка нужна для того, чтобы ткань напиталась влагой – паром, водой из пульвелизатора или при замачивании, чтобы в процессе полного высыхания и произошла усадка.
Хлопковые и льняные натуральные ткани, ацетатный шелк – замочить в горячей, а потом в холодной воде, отжать без выкручивания, сушить так, чтобы на ткани не образовалось заломов (от веревки, например) и проутюжить еще немного влажную ткань. Утюг должен направляться вдоль долевой нити. Если ткань может полинять, то от горячей воды для замачивания лучше отказаться, используйте теплую воду, в которую можно добавить уксус – 1 столовую ложна на литр воды. И стоит запомнить – если вы декатировали ткань в теплой воде, а потом постираете в горячей, она может сесть.
Вискоза и штапель обычно дают сильную усадку. Поэтому их нужно замочить в воде наночт или хотя бы на несколько часов. А дальше все то же самое – аккуратно отжать, просушить и проутюжить.
Натуральный шелк – утюжат с помощью влажного проутюжильника. Или заворачивают во влажное полотенце или простынь на несколько часов. После этого утюжат с изнанки через проутюжильник.
Шерсть – обрабатывается также, как шелк. Или можно хорошо сбрызнуть ее с изнаночной стороны из пульвелизатора и оставить на ночь. Можно накрыть пленкой или влажной простыней для более равномерного увлажнения. Утром проутюжить с помощью проутюжильника с изнанки.
Твиды – декатируют с изнанки через проутюжильник на щадящем режиме. Стирать такие ткани не стоит, а готовые изделия лучше подвергать сухой чистке.
Трикотаж – намочить в воде соответствующей составу теспературы и высушить в горизонтальном положении.
Ткани с ворсом (бархат, плюш, вельвет) могут быть синтетическими, и тогда декатеривка не требуется. Если же у них натуральный или смешанный состав, то нужно сложить ткань лицом внутрь и отпарить с помощью мокрого проутюжильника на мягкой поверхности, избегая слишком сильного давления. Можно отпавривать вертикально.
Подкладочные ткани из натуральных волокон или на тканой основе тоже нужно обработать. Если это натуральные волокна – то в соответсивии с правилами обработки подобных тканей. Материалы на тканой основе замачивают в воде, заворачивают в полотенца для удаления лишней влаги и сушат, аккуратно разложив или развешав.
Кружево, тесьму и всемозможные ленты (напрмиер, киперную) с натуральными волокнами в составе также следует продекатировать. И лучше использовать тот способ, которым вы декатируете основную ткань для изделия, куда будут использоваться эти дополнительные элементы.
Просто кружево можно завернуть во влажную простыню на пару-тройку часов, просушить и проутюжить.
Бывает, что в руках оказался отрез ткани, состав которого остался неизвесетен. В этом случае не стоит надеятся на судьбу, лучше протестировать материал. Взять небольшой кусочек, измерить его, продекатировать, проутюжить, после чего измерить снова. Если тестовый образец стал меньше, смело декатируйте всю ткань. Если все осталось без изменений, можно обойтись без декатировки. Если же кусочек увеличился (бывает и такое!) – перед вами ткань, которую лучше отдавать в химчистку (напрмиер, тонкая шерсть).
Совсем без декатировки можно обойтись при работе с натуральной кожей, замшей, плащевыми синтетическими тканями, тканями из капрона, полиэстра и других синтетических волокон, подкладночными материалами на нетканой основе (синтепон, дублерин, флизелин).
Всегда помните несколько правил декатировки:
- Сушить ткань на веревке нельзя. Или в горизонтальном положении. Или на широкой жесткой перекладине.
- Утюжим всегда только с изнанки!
- Утюжим вдоль долевой нити.
Источник
фото из открытых источников сети Интернет
Статья (на самом деле – практически “крик души”) переводная, с сайта Sew4Home (Шьем дома). – они там публикуют подробнейшие мастер-классы по пошиву сумок. подушек и других нужных вещей. Перевод (скорее пересказ и адаптация американских идиом к российским) – моя. Я постаралась быть максимально краткой и по делу.
“Никто и не заметит”, “Только время потеряю” – эти и другие отговорки приводят к тому, что результат вашего шитья выглядит не так, как на фото мастер-класса и совсем не так, как хотелось бы. Конечно, весь мир контролировать невозможно, но некоторые вещи – вполне, Недаром пословицы из древнего тайм-менеджмента взяты из мира шитья – “Поспешишь – людей насмешишь” и “Семь раз отмерь – один раз отрежь”.
Мужские туфли из натуральной кожи ручной работы
Существует огромная разница между понятиями “Ручная работа” и “Самоделка”, хотя и то и другое обозначают индивидуальное изготовление предмета преимущественно вручную. “Ручная работа” – это итальянские ботинки и костюмы стоимостью десятки тысяч евро, а “самоделка” – это крашеная шишка с приклеенными глазками, которые ваш ребенок принесет в садик на очередной конкурс.
Короче говоря, разница сводится к тому, профессионально или нет сделана вещь. И вам не обязательно продавать ваши изделия за большие деньги (хотя достигнув уровня мастерства вы вполне сможете это делать) чтобы перестать делать поделки и самоделки и перейти к ручной работе. Достаточно просто перестать совершать десять ошибок, перечисленных ниже.
Ошибка номер один – не прочесть инструкцию перед началом работы
Инструкции – это ваша карта, ваш личный навигатор. Если вы приступаете к изготовлению изделия не прочитав инструкцию,или прочитав ее “с пятое на десятое” – не обижайтесь что у вас будет как в поговорке “Я шел на Одессу а вышел к Херсону”. Внимательно прочесть инструкцию – это тоже самое, что мысленно сшить изделие полностью, от раскроя до сборки. А если вы стремитесь к тому, чтобы ваше изделие получилось совершенным (мечта перфекциониста) – вы даже можете сделать пробный “прототип” из б/у ткани. В любом случае – все швы и технологические узлы сперва пробуйте на образце, а потом уже на вашем изделии.
Ошибка номер два – взять для работы не те материалы, о которых говорится в описании работы
Один из самых частых вопросов, который задают авторам МК – “А могу я это сшить (связать. сплести и пр) из……” Далее идет наименование не того материала, какой был рекомендован для проекта, а того. который есть под руками или подешевле. В этих случаях мы, как правило отвечаем “Наверно”.
Каждый проект создается из конкретного материала и в ходе работы вы используете особенности именно этого материала – водоотталкивающие свойства – для пошива дождевика, мягкость и гипоаллергенность – для вязания детских изделий и пр. Сами авторы МК, конечно, знают как “приспособить” под конечный результат материал другой текстуры или плотности (продублировать флизелином, заламинировать и пр) – но вы то пока еще только учитесь!
Ошибка номер три – пропускать этап обработки ткани перед началом раскроя
Это понятно, что хочется поскорее начать шить, а если ткань перед раскроем стирать и ждать пока высохнет и потом еще гладить,,,,,, Общее правило такое – если вы знаете, что ваше изделие будет стираться и не один раз (это относится не только к одежде, но и к текстильным сумкам, и к шторам и к кухонному текстилю) – первая стирка должна быть произведена до раскроя.
Потому что сшив, к примеру красивую блузку и постирав ее после двух-трех “носок” – вы можете быть очень неприятно удивлены теми изменениями, которые произошли с вещью после первой стирки. Значит, если вы шьете из новой ткани (на которую нанесена т.н. аппретура) и в инструкции к пошиву говорится о предварительной стирке – стирайте обязательно!
Ошибка номер четыре – неточный раскрой.
Я об этом уже писала (в статье “3 главные ошибки начинающих лоскутниц”) – крой должен быть не “на глазок” а буквально прецизионным. Особенно это касается пэчворка – там каждый лишний или недостающий миллиметр в раскрое “вырастает” в расхождение в несколько сантиметров между блоками, которые должны быть полностью одинаковыми. В результате вам придется обрезать детали и ваш труд и купленная недешевая ткань – все пойдет в корзину на переделку.
Не упускайте также из виду, что при раскрое прямоугольных деталей более точные результаты дает роликовый нож, а при раскрое деталей одежды и аксессуаров, где есть кривые – пользуйтесь специальными ножницами, в том числе для аппликаций.
Ошибка номер пять – не переносить ВСЕ маркировки выкройки на крой.
“Чем быстрее я бегу тем больше я опаздываю” – сокрушался Белый Кролик (“Алиса в стране чудесь”, Л. Керролл). То же касается и маркировки кроя. Если вы второпях не нанесете на крой разметку – где надо делать вытачку. где будут пуговицы и так далее – вы в лучшем случае потеряете время чтобы найти их на бумажной выкройке и проставить на крой, когда дело дойдет до вытачки или пуговиц. Лучше уж сделать это сразу.
И не забудьте – если вам надо нанести маркировку на лицевую часть ткани = вы должны оперировать исчезающим или смываемым маркером, будь то мелок. обмылок или фломастер.
Ошибка номер шесть – игнорировать или нарушать рекомендации относительно прокладок (стабилизаторов) для ткани
Помните – прежде чем написать и опубликовать свое руководство, автор, как правило, прошел длинный путь проб и ошибок. И если он рекомендует поставить скользкую ткань на клеевой флизелин или средним слоем лоскутного сандвича – определенный артикул объемного стабилизатора – он знает, о чем говорит. Грамотно подобранный стабилизатор, так же как и ровная строчка и аккуратная изнанка – придают законченному изделию профессиональный вид. А нам как раз это и нужно.
Ошибка номер семь – редко или никогда не менять иглу, лапку, вид стежка на швейной машине.
Железное правило номер один – менять иглу через каждые 8 часов шитья на машине. Железное правило номер два – следить за тем, чтобы игла соответствовала материалу и заправленной нити.
И прошли те времена, когда на машинах было по два вида стежка – прямой и зигзаг, и по два вида лапки – для шитья и для штопки. Теперь в комплекте с каждой машинкой идут не меньше 4-5 видов лапок – для тяжелых материалов. для вшивки застежки-молнии и так далее. Не давайте им лежать напрасно, используйте их все и убедитесь насколько легче стало шитье и лучше – его результаты.
Ошибка номер восемь – не срезать излишки ткани на шве
Слишком толстый шов, с выступающим бугром “лишней ткани” виден сразу и он здорово портит впечатление от готового изделия. Чтобы шов не разошелся при выворачивании изделия – ставьте машинку на самый мелкий из швов, какой допустим по технологии пошива из той ткани, которую вы используете.
Особенно это касается изделий из объемной ткани типа драпа, изделий в которых использована объемная прокладка (ее надо срезать максимально близко к шву) и изделий со сложным рельефом на выворотном шве, например заготовок сумочек на фермуаре с подкладкой.
Ошибка номер девять – пренебрегать отделкой внутренних швов изделия.
Этим грешат многие из домашних мастериц , “Это же на изнанке, никто не увидит!) – рассуждают они. На самом деле отделка внутренних швов преследует две цели – дать изделию дополнительную прочность, ведь швы со временем могут и “поползти”, разойтись. И придать ему законченный, профессиональный вид.
Еще Коко Шанель говорила – “Настоящая роскошь – это когда изнанка выглядит не хуже, чем лицо изделия”. Самый простой способ придать шву “законченный вид” – это обработать края “зигзагом” ножницами или швом на машине. А вообще существует несколько способов обработки швов, и некоторые из них доступны только владельцам оверлоков, другие можно сделать в домашних условиях буквально вручную.
Ошибка номер десять – пренебрегать ВТО (влажно-тепловой обработкой) изделия
Помните рассказ ОГенри про молодых мужа и жену, она работала в прачечной гладильщицей белья, а он работал в бойлерной, которая обслуживала эту прачечную. Влажность ВТО переоценить невозможно.
Ряд швов (например при втачивании рукава) возможны только с последующим ВТО. для них даже имеются специальные приспособления “Буханки”. В пэчворке необходимо заутюживать припуски на одну или обе стороны от шва после каждой очередной строчки, иначе все изделие будет бугриться швами.
В шитье одежды влажно-тепловая обработка тем более важна – после нее блузка или юбка более точно садятся по фигуре. И, наконец, вам просто надо время от времени вставать от швейной машины и утюжить стоя – будете меньше уставать и вообще будете здоровее.
Пост-скриптум спустя месяц после публикации. Огромное спасибо критикам! Благодаря вам я исправила допущенные ошибки и статья стала лучше. Буду благодарна всем, кто найдет у меня в других статьях ошибки и укажет мне на них. Заранее спасибо.
Подпишитесь на канал “DIY Сделай сама”и получайте новые материалы ежедневно.
Источник
Для тех, кто начинает шить – частенько вопрос декатировки ткани перед раскроем кажется излишним. Наши ученицы частенько рассказывают, что после покупки так хотелось скорее начать шить обновку, что ни про какую декатировку ткани даже не задумалась. Что может случиться в итоге?
Начинаем кроить. А подготовили ли ткань к раскрою?
- Ткань может дать усадку прямо во время шитья – кому знакомо такое, начинаешь утюжить брюки и вдруг ни с того ни с сего брюки становятся короче? Есть ткани, которые дают усадку только под воздействием горячего утюга.
- Ткань может дать перекос после стирки – кому знакомы перекошенные боковые швы у трикотажных платьев или футболок?
- Ткань может просто усесться по ширине и длине и вещь после стирки станет мала.
Убедили вас, что декатировать ткань перед шитьем нужно обязательно? Вопрос в том, какую ткань как декатировать. Как правило, ткани, в которых 100 % синтетических волокон, почти не изменяются после стирки и обработки паром. Чем больше в тканях натуральных волокон, тем больше риск того, что ткань деформируется и декатировать ее нужно обязательно.
Некоторые ткани достаточно только проутюжить горячим утюгом с паром, или через влажную ткань-проутюжильник. Так готовят к шитью например пальтовые ткани.
Некоторые ткани нужно выстирать перед шитьем, мы советуем стирать в стиральной машине на том же режиме, на каком в дальнейшем вы планируете стирать готовое изделие! Особенно внимательно стираем хлопковые и вискозные трикотажи, полотна с шерстью. У нас были случаи, когда штапель давал усадку после стирки по 15 см с каждого метра ткани…
После стирки важно правильно высушить ткань. Полотно развесить на горизонтальной поверхности, или уложить опять же горизонтальную основу. Ткань можно свернуть в два-три слоя, уложить например на старое покрывало. Если вы решили развесить ткань на сушилке – имейте ввиду, что сушка должна иметь четкую форму, не провисать, чтобы не деформировать полотно ткани. Если развешиваете ткань, обращайте внимание, чтобы долевая располагалась вертикально, так ткань меньше деформируется во время сушки. Кому то может показаться этот совет бесполезным, но, поверьте, мы видели столько случаев, когда к нам приносили ткань к раскрою, с выпуклостью по средине – оказывается, полотно после стирки просто повесили на угол двери… После такой декатировки полотно пришлось стирать и сушить заново, так как деформацию не удалось убрать.
Если ткань выглядит смятой после стирки – проутюжьте ее, но опять же, обратите внимание, что утюг передвигать можно только по направлению долевой нити.
Следим за тем, как движется утюг. Параллельно долевой!
Если беремся работать с деликатными тканями, такими как шелк, бархат, кружево – с ними поступаем из соображений разумности. Подлежит ли вещь из такой ткани частой стирке? Или, быть может, вещь оденете пару раз и отнесете в химчистку? С деликатными тканями принимаем решение о декатировке индивидуально. Какие то ткани вовсе ни как не готовим перед шитьем, например, бархат, какие то стираем обычным способом. Тут уж решение принимаем опытным путем, так как каждая ткань имеет свои особенности по составу, по плетению…
Сталкивались ли вы с тем, что пропускали этап декатировки, о чем пожалели? Согласны ли с нами, что чаще всего самый лучший способ декатировать – это выстирать ткань перед шитьем? Делитесь в комментариях!
Источник
Меня часто спрашивают, так ли важно старить ткани перед тем как начинать свой лоскутный проект.
Отвечаю – всё зависит от вашего проекта, от ткани которую вы используете и от эффекта, который вы хотите получить.
Если ваш проект это панно, которое будет висеть на стене и никогда не будет стираться – можно и не стирать, наверное.
Если то, что вы шьёте будет стираться и часто, то тоже возможны варианты:
Если вы уверены, что ткань не линяет и проект состоит из достаточно мелких элементов и вы хотите получить слегка сморщенный домашний эффект – можно не стирать.
Вот, например, детское покрывальце которое я сшила из не стиранных тканей. Этот покрывальце было для меня одновременно уроками стёжки. Обратите внимание на белые разделительные полосы, они узкие и я из не стегала вообще, после стирки они сморщились потому что ткань и верха и низа, а так же х/б прокладка сели, причем разделительные полосы выкраивались одинаково – длинная сторона по поперечной, а в изделии они вшиты в разных направлениях. Эффект получился такой, как я хотела – уютно – домашний.
Теперь отрицательный пример, это панно я шила лет 10 тому назад. Купила набор с инструкциями для выполнение центра этого панно. Ткани для бордюра и бэка надо было покупать самой, прокладку тоже. Ткани я не постирала за что была жестоко наказана.
Тут я осваивала две новые для себя техники – акварельный пэчворк и аппликацию на клеевой основе.
Для акварельного пэчворка небольшие квадратики цветных тканей надо была сначала разложить так, чтобы самые тёмные были по углам, а потом от углов и краёв к центру – все светлее и светлее. Тогда это техника было очень популярна в Штатах у меня даже пара книг до сих пор лежит, будет желание – могу рассказать потом подробнее. Квадраты в данном проекте сшивала на флизилине, как было указано по инструкции. в результате получается немного плотновато, но все пересечения – супер да и очень быстро, если наловчиться. Соответственно из-за флизилина – эта часть никогда не сядет.
Для аппликации я посадила ткань с анютиными глазками на клеевую основу, вырезала цветы и моя младшая выложила мне сердце в центре, которое я потом пригладила и пристрочила по верху в край.
Проблемы начались потом, когда я пришила не стиранный бордюр и бэк. Поскольку я усиленно гладила и парила по наивности полагая, что исправлю, то эти ткани сильно сели, и чем больше парила, тем хуже становилось. Окантовка села и в середине получился огромный пузырь.
Всё никак не соберусь переделать.
Ещё один отрицательный пример. Детское покрывальце, которое я шила для своего сотрудника, у него тогда только родилась первая дочка.
Покрывало придумывала сама. Яркие квадратики – это батик, остатки тканей от других проектов. Батик в принципе не садиться, так как в процесск производства вываривался несколько раз. Сердце, руки (папы и мамы) и буквы – аппликация на клеевой основе.
Белую ткань постирала, а прокладку (х/б) и бэк – нет. Вот покрывало и пошло волнами, поскольку прокладка и бэк сели после стирки.
Недавно провела эксперимент. Купила новые ткани, постирала и измерила, что получилось после стирки.
Вот эта ткань, как оказалось японский хлопок потерял всего 1 дюйм от 1.5 ярдов это где-то 2.5 см от 1.37 м – рекорд
а вот эта – 6.5 дюймов от 3 ярдов, т. е 16.5 см от 2.7м
Так что стирайте, Шура, стирайте!
Источник