Отмыть детали от нагара
Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Эта статья будет интересна тем, кто хоть раз разбирал двигатель автомобиля и сталкивался с проблемным чёрным нагаром на поверхности картера, деталях и ГБЦ. Этот масляный налёт образуется под действием высокой температуры, которая постепенно выжигает масло. Следовательно, продукт сгорания оседает на днище поршней, шатуны, бугеля и т.д. Нагар получается настолько плотным и твёрдым, что его нереально убрать даже отвёрткой, не говоря за щётку по металлу. С поверхностей, для которых недопустимы механические повреждения, к примеру, поршни, убирать этот налёт инструментом вообще нельзя — приходится пол дня сидеть и отмывать его тряпкой с бензином. Однако, всё же существует средство, которое с лёгкостью растворяет масляный нагар, и сейчас я вам о нём расскажу!
Закоксованные поршни
Оказывается, что с твёрдой коркой закоксовавшегося масла отлично справляется лекарственное средство димексид. Это противовоспалительный препарат, который применяется, в основном, для предотвращения заражений кожи, а также в качестве проводника каких-нибудь лекарств через кожу. Само вещество имеет очень высокую проникательную способность и может впитываться за считанные секунды как в кожу, так и во многие другие образования, в том числе и в нагар.
Димексид
Важно! Ни в коем случае не допускайте попадания димексида на поверхность кожи. Он за очень короткое время впитается и попадёт в кровь вместе с растворёнными в нём веществами.
Если использовать это средство по уму, то им можно отмыть весь двигатель до блеска, не прикладывая особых усилий. Объяснить такую разрушительную способность димексида против нагара сложно, но его активность нельзя ни с чем сравнить — достаточно 2-х минут, чтобы он растворил и снял с металла весь чёрный налёт. Однако, чтобы достичь такого эффекта, вещество нужно правильно применять.
Нагар на поршне против димексида
На примере рассмотрим очистку поршней. Для этого нам понадобится железная ёмкость вроде баночки, а также небольшая щётка (подойдёт зубная). Наливаем димексид в банку и ставим на плиту, чтобы он немного подогрелся. Затем опускаем в ёмкость поршень и держим на протяжении 5 минут. Если вы хотите ускорить процесс, то всё это можно довести до кипения, но будьте аккуратны, поскольку димексид может с лёгкостью загореться. Спустя несколько минут поршень должен быть зеркально чистым, ну а небольшие остатки можно удалить щёткой.
Поршень до и после очистки
Стоит отметить, что кроме нагара димексид легко справляется также с краской и многими другими веществами. Поэтому применять его нужно аккуратно и перед этим желательно изучить всю информацию.
Обратите внимание! Димексид горюч и опасен для здоровья, поэтому обращаться с ним нужно очень аккуратно и желательно пользоваться средствами защиты.
Заключение
Если вы разобрали двигатель и увидели внутри печальную картину, то димексид вам в помощь. Он отлично справляется с нагаром и закоксованными поршнями. Лить его в мотор я не советую, так как некоторые детали, к примеру, поддон, покрыты краской, которая с лёгкостью растворится и забьёт масляную систему хлопьями. Ну а в качестве моющего средства вместо бензина димексид пойдёт на ура!
На этом я с вами прощаюсь! Если понравилась статья, то ставьте палец вверх и пишите в комментариях, какие ещё вы знаете средства! Также подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе новых событий! Удачи!
Смотрите также!
Kamaz начнёт серийный выпуск новых и дешёвых тягачей!
Самый выгодный автомобиль для собственного бизнеса!
ВАЗ-2101 с передним приводом существовал!
Источник
Модератор: Rom80K
Александр_М
Автор темы
Сообщения: 5537 Зарегистрирован: 08 июл 2017 11:54
Благодарил (а): 701 раз
Поблагодарили: 394 раза
Способы отмыть детали от нагара, застарелого масла, грязи
Непрочитанное сообщение Александр_М » 31 июл 2020 20:39
Из того что мною протестировано
Не подходят: керосин, антижир мистер мускул, антижир силит, мистер Поппер, очиститель двигателя
Условно подходят (слабый эффект) : бензин, сольвент, 646 растворитель, очиститель карбюратора
Хороший эффект: сочетание по очереди шуманит и активная пена для мойки концентрат не разведенная через распылитель от мускула – детали как с конвейера.
Какие у вас проверенные способы?
Александр_М
Автор темы
Сообщения: 5537 Зарегистрирован: 08 июл 2017 11:54
Благодарил (а): 701 раз
Поблагодарили: 394 раза
Способы отмыть детали от нагара, застарелого масла, грязи
Непрочитанное сообщение Александр_М » 31 июл 2020 20:45
Гуглил, смотрел видео, но шуманит плюс активная пена быстрее, не воняют, не нужно тереть… Шуманит разрыхляет отложения, потом прыскаешь пеной-концентратом и вся грязь на глазах стекает. Для очень сложных случаев повторяем цикл несколько раз.
Александр_М
Автор темы
Сообщения: 5537 Зарегистрирован: 08 июл 2017 11:54
Благодарил (а): 701 раз
Поблагодарили: 394 раза
Способы отмыть детали от нагара, застарелого масла, грязи
Непрочитанное сообщение Александр_М » 31 июл 2020 21:10
Снаружи и тряпочкой с мистер Поппер ещё быстрее. Я веду речь за стойкие загрязнения, до эффекта нового металла снаружи и внутри по всей поверхности . Например поршня, клапана, система вентиляции картера, разные крышки, кронштейны, ГБЦ и т.д. там вд как мёртвому припарка.
Frostt
Сообщения: 12556 Зарегистрирован: 17 июн 2007 22:12
Пол: мужской
Благодарил (а): 548 раз
Поблагодарили: 1046 раз
Способы отмыть детали от нагара, застарелого масла, грязи
Непрочитанное сообщение Frostt » 31 июл 2020 21:30
Александр_М писал(а):Источник цитаты Снаружи и тряпочкой с мистер Поппер ещё быстрее. Я веду речь за стойкие загрязнения, до эффекта нового металла снаружи и внутри по всей поверхности . Например поршня, клапана, система вентиляции картера, разные крышки, кронштейны, ГБЦ и т.д. там вд как мёртвому припарка.
тогда не поскупись барин
leomond
Сообщения: 18487 Зарегистрирован: 21 май 2009 20:12
Пол: мужской
Благодарил (а): 272 раза
Поблагодарили: 1632 раза
Способы отмыть детали от нагара, застарелого масла, грязи
Непрочитанное сообщение leomond » 01 авг 2020 10:30
Когда трудился на СТО для этих целей в Чистере брали концентрат такого голубоватого цвета. Вот оно более -менее было универсальным
Едкий сволочь и работает отлично, но если передержать алюминиевые сплавы от него слегка темнеют.
Лучше предварительно чуток прогреть запчасти теплой водой.
Но наблюдая за процессом сделал вывод , что совсем универсального средства нет.
Где-то керосин, где то соляр , но в основном эта голубая шеллка хорошо работала, в сочетании с фрезой от кархера и горячей водой.
Но рукам пиз.ц, если без защиты .
Либерализм это иудаизм для гоев (с) Шарон
Александр_М
Автор темы
Сообщения: 5537 Зарегистрирован: 08 июл 2017 11:54
Благодарил (а): 701 раз
Поблагодарили: 394 раза
Способы отмыть детали от нагара, застарелого масла, грязи
Непрочитанное сообщение Александр_М » 01 авг 2020 10:38
Да, рукам хреново, к перчаткам так и не привык. Благо регенерация быстрая. В чистере брал давно голубую активную пену для мойки авд – супер, единственная эффективно работала с моей слабой авд Керхер 2. но для мытья деталей расход большой .(перфекционист), беру пену которая со скидками в гипере.
Frostt
Сообщения: 12556 Зарегистрирован: 17 июн 2007 22:12
Пол: мужской
Благодарил (а): 548 раз
Поблагодарили: 1046 раз
vodnik
Сообщения: 345 Зарегистрирован: 15 мар 2013 06:54
Пол: мужской
Семейное положение: в браке
Езжу на: 21093
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 42 раза
Способы отмыть детали от нагара, застарелого масла, грязи
Непрочитанное сообщение vodnik » 01 авг 2020 12:29
В 80-е годы работал в гараже уже, к сожалению, не существующего предприятия. Там движки отмывали едкой щелочью перед капиталкой. Учитывая, что в грузовики заливали что было подешевле, вид разобранного движка можете представить. Эффект для меня был поразительный.
Источник
В процессе эксплуатации двигателя автомобиля, на его клапанах, днище поршня, на стенках камер сгорания и других местах, постепенно идет образование нагара. Избежать этого процесса практически невозможно, но, при некоторых условиях, нагар образуется особенно интенсивно. Причиной этого может быть использование некачественного топлива, неправильная регулировка карбюратора, плохая фильтрация воздуха, попадающего в карбюратор, неисправности двигателя и т.д.
Что представляет собой нагар и его последствия
Нагар представляет собой несгоревшие частицы топлива, пыли, или моторного масла, которое попало в камеры сгорания. Особую опасность представляет собой нагар, который откладывается в виде толстого слоя. Дело в том, что он имеет довольно низкую теплопроводность, и толстая корка нагара может значительно ухудшить процесс отвода лишнего тепла от деталей двигателя, тем самым нарушить нормальный тепловой режим его работы.
При этом детали мотора начинают изнашиваться значительно интенсивнее, что сокращает срок их службы. Также, нагар в камерах сгорания может вызвать такое опасное для двигателя явление, как калильное зажигание, когда топливно-воздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания в заданный момент, а в произвольном порядке, от перегретых частичек нагара, из-за чего возрастает риск поломки двигателя.
Как удалить нагар
Следует заметить, что в большинстве случаев, в условиях, что называется, приближенным к идеальным, нагар в двигателе удаляется самопроизвольно, для этого нужно периодически проезжать на автомобиле около 100 км на большой скорости, предварительно заправив его качественным бензином. При работе двигателя в таком интенсивном режиме, нагар будет удаляться. Конечно, удалить большие отложения нагара, особенно застарелого, таким способом не удастся, и, в таком случае, можно прибегнуть к другим методам, не предусматривающих разборку двигателя.
Раствор для удаления налета
Один из таких методов можно назвать химическим, и приурочить очистку от нагара этим методом желательно к очередной смене моторного масла. Нужно приготовить раствор, смешав две части ацетона, одну часть керосина и одну часть моторного масла. Этот раствор заливается во все цилиндры двигателя через свечные отверстия. Далее свечи зажигания устанавливаются на место, а коленвал мотора проворачивается несколько раз, например, с помощью пусковой рукоятки. Раствор остается в цилиндрах в течение суток, после чего свечи зажигания выкручиваются, а коленвал двигателя снова проворачивают около 10 раз, для того, чтобы «продуть» цилиндры. После этого свечи промывают бензином, просушивают и устанавливают на двигатель. Далее производят замену моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр, в обычном порядке, в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации автомобиля. Автомобиль заправляют качественным топливом, и совершают поездку с большой скоростью по хорошей дороге. Обычно, после пробега первых 100 км, нагар из двигателя удаляется практически полностью. Нужно учесть, что при этом нагаром может сильно загрязнится моторное масло, и нужно будет еще раз произвести его замену после пробега 500 км. с момента удаления нагара.
Метод резиновой трубки
Есть и иные способы удаления нагара. Например, нужно в резиновую трубочку, которая проходит от вакуумного регулятора к карбюратору, ввести иглу от инъекционной системы, с надетой на нее трубочкой от той же системы. Другой конец этой трубочки опустите в небольшую емкость с водой. За счет разряжения, образующегося в вакуумном регуляторе, вода из емкости будет засасываться в карбюратор, и попадет вместе с топливной смесью в цилиндры двигателя. Проделывать эту операцию лучше на работающем двигателе, чтобы не возникло трудностей с его запуском. Водяной пар будет способствовать размягчению нагара и его быстрому удалению из двигателя, достаточно дать поработать двигателю около 10 минут «на воде».
Метод очистки высокоэффективными присадками
Если Вам некогда заниматься растворами и пользоваться различными трубками, Вы всегда можете вопользоваться автохимией из Германии, в полном спектре, представленной на витрине нашего магазина https://www.moly-shop.ru/collection/autohimia. Вы всегда найдете нужную присадку в топливо и раз и навсегда избавитесь от проблем, связанных с нагаром и отложениями в двигателе Вашего автомобиля. Присадки обладают очень высокой моющей способностью, без особых проблем могут справиться даже с самыми загрязнёнными участками для бензиновых систем https://www.moly-shop.ru/collection/prisadki-v-benzin.
Дизельные присадки от Liqui Moly способствует удалению шлама, увеличению цетанового числа или повышению интенсивности сгорания, что является эффективным способом поддержания спокойной, плавной и эффективной работы двигателя.
Удачи на дорогах, берегите Ваш автомобиль и он прослужит Вам долго!
Так же интересно почитать:
Для чего нужна промывка двигателя
Какую тормозную жидкость заливать
Как выбрать хорошую присадку в топливо
Чистота – залог надёжного автомобиля
Прокол шины на дороге не беда: герметики для автомобильных шин
Источник
Двигатель автомобиля в процессе эксплуатации загрязняется и его необходимо периодически очищать изнутри, и сегодня рассмотрим три способа промывки. Кроме того, мы проведем тесты и выясним – какое именно вещество помогает очистить двигатель эффективно и при этом безопасно.
Главное – нужно вовремя менять масло, но только не так, как это делают большинство автолюбителей, – по сезону, а по моточасам или по пробегу. В загрязненном двигателе кольца, скорее всего, закоксованы, поэтому он будет пожирать масло, так что мало промывки двигателя, нужна еще и раскоксовка.
Кстати, промывка двигателя не всегда бывает полезной, иногда она только приносит вред, в том случае, если сделана неправильно.
Три способа. Какой лучше?
Первый это традиционный способ – снять агрегат, промыть его с помощью мойки высокого давления и химии, затем полностью разбираем его, помещаем части в ванну с химией и отмываем их. Способ подходит не всем – трудозатратный, да и дорогостоящий, поэтому детально останавливаться на нем мы не будем.
Мягкая промывка: безопасно, но не всегда достаточно
Второй способ – мягкая промывка, хорошо подходит подавляющему большинству автовладельцев. Суть этого метода заключается в следующем: нужно слить старое масло и залить новое с большим щелочным числом, в идеале – дизельное масло, не стоит бояться заливать его в бензиновый двигатель. При более «нежном» двигателе (например, он рассчитан на вязкость 5W30), можно использовать минеральное масло. После заливки нужно проездить примерно 2 тыс. километров, потом слить его, заменить таким же, или, чтобы эффект был более ощутим, то стоит еще залить мягкую промывку, в продаже их довольно много.
Кстати, промывка существенно усиливает моющие свойства масла. Однако иногда этой процедуры недостаточно. В любом случае, желательно начинать очистку двигателя с мягкой промывки, поскольку это является методом безопасным и правильным.
Агрессивная промывка: тестируем средства
Третий способ представляет собой агрессивную промывку. Нужно залить в двигатель, прямо в старое масло, специальную жидкость, запустить, пусть поработает, примерно полчаса (смотря как предполагает инструкция), затем промывка сливается прямо со старым маслом.
Однако не все промывки хорошо справляются со своей задачей, кроме того, промывки довольно агрессивные, что отражается на уплотнительных прокладках, а также сальниках.
Последнее время на просторах Интернета стали чаще обсуждать эффективность промывки и раскоксовки двигателя путем добавки Димексида, его можно купить в аптеках. Сегодня для тестов я купил этот препарат, он мне обошелся в 54 рубля, и будем проводить эксперименты.
Димексид приобретает форму кристаллов уже при температуре 20 градусов, поэтому предварительно придется его подогреть.
Кроме этого препарата в тестах будут принимать участие уайт-спирит и жироудалитель, которые стали лидерами народных экспериментов.
Что эффективнее?
Итак, чтобы условия были равными для каждого средства, берем один поршень, распиливаем его на куски, каждый кусок помещаем в отдельную колбу, и заливаем эти куски уайт-спиритом, жироудалителем и Димексидом. Помещаем колбы на плитку, чтобы жидкости не остывали, и не кристаллизировался Димексин.
Наблюдаем реакцию в колбе с жироудалителем, пошла какая-то пена, уайт-спирит никаких признаков жизни не проявляет. Через несколько минут мы видим, что жидкость в колбе с Димекидом сильно потемнела, жироудалитель тоже, хотя и меньше, уайт-спирит никак не сработал.
Лучше всех себя проявило себя аптечное средство, шлам легко удаляется даже без механического воздействия, уайт-спирит не дал какого-то ощутимого результата. Жироудалитель сделал свою работу, только поверхность стала какой-то матовой, шероховатой – очевидно, что он вступает в химическую реакцию с алюминием, поэтому никак нельзя советовать в двигатель его заливать ни в коем случае нельзя.
Чтобы использовать Димексид в качестве промывки, нужно на каждый литр масла налить 100 мл. препарата. Ранее мы уже чистили таким способом двигатель и поршни, все очистилось просто отлично, мы ожидали эффекта, но не думали, что получится настолько хорошо.
Итак, проверено, Димексид работает и его вполне можно использовать для очистки двигателя, тем более, стоимость препарата более, чем демократичная. Заливать ли его в свою машину или пользоваться специальной химией – решать вам… Но, помните, о всех тех нюансах и разрушительных действиях, которые рассматривались в статьях на нашем канале ранее, а так и мотор запороть можно!!!
Если понравилась статья – ставьте лайки, делитесь в соцсетях и подписывайтесь на канал, удачи на дорогах!
Источник
#1
При капремонте мотора очень важно, чтоб все детали внутри (а особенно в каналах циркуляции масла) были чистыми (без стружки, без абразива, без закоксовавшегося масла, без остатков герметиков и пр). При выполнении ремонта так или иначе загрязнения попадают в детали (стружка при шлифовке плоскостей блока или ГБЦ, при шлифовке коленвала, да и просто случайная пыль).
С мойкой алюминиевой ГБЦ особых проблем не возникает. К примеру, я мыл смесью шампуней для автомоек+крот+вода, в итоге получалось очень чисто, хотя не очень-то быстро. Единственное свежие седла клапанов натирал периодически жиром, мовилем, т.к. иначе они при контакте с водой быстро ржавеют.
А вот как лучше промывать стальные и чугунные детали? При контакте с водой они ржавеют. Коленвал пишут, что можно бензина набрать, например, в шприц и под давлением вымывать из каналов загрязнения.
А вот блок, как отмыть изнутри на 100% и при этом, чтоб новые цилиндры с хоном, плоскость, и конечно же каналы масла не ржавели? Какие есть варианты мойки, кто какие способы применяет?
#2
Те кто занимается ремонтом профессионально имеют специальные мойки для этого (некоторые их даже делают сами, а не покупают) или тупо отвозят детали к тем, у кого эти мойки есть, все остальное трата времени, сил и разной химии.
#3
да эта мойка вещь отличная у меня на прошлой работе в ж.д депо была такая высотой метра 3 и шириной метра 2
нормальный цыкл мойки занимал 45 минут при температуре пара 110-145 градусов иногда отмывал даже краску с деталей
когда работал на ней первый раз чуть не ашпарил себя
после окончания работы надо было включать продувку от пара который остался в камере а уже потом открывать дверь
#4
Разобраный блок и гбц возил в автомойку. Керхером со спецсоставом отбили все до состояния нового двигателя. Даже ржавчина с блока отлетела. Мелкие детали(поршни, шатуны и тд) замачивал в ведре с соляркой, потом кистью стирал. Можно использовать распылитель типа от состава для мойки стекол. Бензин в него залил, переключил на струю и всё готово. Отбивает тоже хорошо, но расход большой
#5
тема очищена мной… далее только по теме…
#6
Те кто занимается ремонтом профессионально имеют специальные мойки для этого (некоторые их даже делают сами, а не покупают) или тупо отвозят детали к тем, у кого эти мойки есть, все остальное трата времени, сил и разной химии.
На Ваших картинках так все отлично. Казалось бы вот оно, решение всех проблем Видел в мастерских по ремонту моторов такие “коробки”, в них жидкостью какой-то очищают. Ну думал, отлично, сейчас отдам и заберу идеально чистой. А вот и хрен там: даже снаружи толком не отмылось в этой камере у них. Внутри почти везде где было закоренелое масло – там и осталось. Еще и они видимо пытались себе помочь щетками и немного зацарапали колодцы под гидрики
Вобщем в итоге приходилось все равно самому мыть, со шланга мыл. Применял состав: крот + вода + автошампунь. Такой ГБЦ была “ДО”:
Когда чинил свои дизельные ГБЦ V6 (24клапан) – то “окунал” их целиком в бочку с бензином и затем промывал несколько раз. Такая “ДО”:
И в процессе сборки выглядело так:
Конечно, неплохо оно отмыто было, но и времени на мойку уходило много – но выбора не было.
Если с ГБЦ я более менее разобрался, то вплане мойки коленвалов и блоков – тут проблема большая в том, что сталь/чугун ржавеют от контакта с водой…А если каналы уже с вековыми отложениями – то промывать их придется долго.
Вот поэтому интересно, кто какие способы применяет, чтоб идеально отодрать каналы подачи масла коленвала и блока, при этом избежать появления ржавчины (хон, плоскость, шейки)?
#7
про коленвалы-как правило у всех ино сверление в колене косое, без полостей, в отличие от наших валов-что вы там собрались мыть? там можно шомполом пройтись и все. если колено полое-то там другая технология мойки.
по блокам аналогично-все каналы прямые, скрытых полостей нет, заглушки долой, шомпол в руки и в путь.
тут проблема большая в том, что сталь/чугун ржавеют от контакта с водой…
не одно колено или блок никогда не поржавеют критически от контакта с водой, если вы конечно на месяц не собираетесь его замачивать.
зы. значит хреновые у вас мойки.
блок тойоты внутри после мойки
поршни и шатуны после химии и кипятка
ГБЦ после мойки
#8
зы. значит хреновые у вас мойки.
Ну да, поэтому и интересуюсь. По идее в специализировонной мойке и есть присадки в моющем средстве, чтобы сталь не ржавела.
Ато как-то попалось какое-то средство – алюминий моет прекрасно, а вот сталь от контакта с ним становится черной Вроде и хрен с ним, с цветом…но все же хочется, чтоб металл сохранял свой блеск и цвет.
валов-что вы там собрались
мыть? там можно шомполом пройтись и все.
Ершиком в шейки – это можно. А вот залазить в косое сверление между коренной и шатунной шейкой тяжеловато… А завальцовано оно шариком – разбирать не хотелось бы.
А вот блок – там вроде бы пробка – там действительно лучше снять ее и ершиком поездить, спасибо за совет.
Источник