Отмыть ремень грм от масла

Всем привет!началось все с того что недавно обнаружил небольшой подтёк масла на крышке ГРМ опять((

(там была буквально капля, вытер все обезжирил ремень тоже, но на нем ничего я не обнаружил.После этого наверно проездил недели 3 заглядывая каждый день под капот, и в один прекрасный день подтеки снова появились, и уже сильнее с обеих сторон крышки. Ещё летом когда в Ростове по дороге на море мне сказали что у меня выработка на муфте vvt, так что я примерно представлял что мне предстоит)))Ну делать было нечего, загнал машину на работу и приступил к разборке.Скинув крышки грм увидел немного масла на муфте,

преступил к изучению информации, и поиску инструмента для блокировки распредвалов, заодно решил заварить поддон, который был треснут и уже заварен до меня, но все равно подтекал, что меня ужасно раздражало,

и ещё как раз подошло время очередной смены масла. На удивление мне повезло, меня познакомили с человеком который раньше занимался ремонтом вольво, у него как раз была та приспособа для блокировки валов, ещё он мне дал притирочную плиту для поддона и плиту для варки поддона, толстый лист железа к которому поддон прикручиваем чтоб не повело.поскольку у этого мотора есть ещё несколько болячек, таких как маслоотделитель и прокладка выпускного коллектора, решил проверить и эти вещи все равно много разбирать) Впринципе ничего сложного там небыло, но все равно я заколебался, если начинать сверху, то скидываем верхнюю часть впуска,

затем воздушный фильтр, я не смог этого сделать, честно как я его не крутил не получилось его сдвинуть к левому крылу чтоб вытащить, поэтому открутил вторую часть выпускного коллектора, и все вместе вытащил. Капец как я поразился когда увидел прокладку, маленькие дырочки наглухо забиты сажей

, мне кажется это последствия то от официалов от прошлого владельца, когда был замят воздушный фильтр, и четверть отверстия куда он вставляется, не было перекрыто фильтром, и вся херня летела напрямую во впуск. Затем скинул маслоотделитель, там тоже было не ахти как чисто,

но его менял предыдущий владелец в 2012 или в 2013 году, поэтому сажи было не так много, вскрыв крышку его увидел порванную мембрану, это конечно меня очень расстроило(((

Идём дальше, точнее ниже снимаю поддон, там тоже нет особых сложностей, откручиваем 4 торекса маслоохладителя, отводим в сторону его, потом компрессор кондиционера, там 3 болта снизу, 2 со стороны грм, и 2 маленьких винта чуть ниже маслоотделителя и опускаем компрессор висеть на шлангах, далее сам поддон, просто по кругу, все болты, и 2 которые крепят к коробке, и поддон у нас в руках.Конечно от кастрола который туда лили нагар и налёт очень сильный.

Чем дальше тем интересней)чтобы скинуть грм нужно снять подушку двигателя, ладно есть чем мотор вывесить, с этим впринципе тоже проблем небыло, подушка затянута 90 нМ вроде, сложнее было отвернуть гайку коленвала, хотя 180 нм не такой уж и сильный момент, но понадобилось 4 человека чтоб Ее открутить))
Скинул грм, да забыл перед тем как открутить шкив коленвала, надо приводные ремни. Дальше муфта, откручиваем заглушку (35нм) и потом саму муфту, там по мойму 55 торекс, не очень там удобно торексом момент 120 нм откручивать, и вуаля вот она родная муфта, с выработкой, достаточно ощутимой(((

понимал что стоит она нормально, начал искать иные способы решения. Мне дали муфту от хс90 2,5 бу, но она другая немного, и была выхлопная, не могу сказать принципиальная разница между ними какая, поспрашивал много народу, и сгонял в одну хорошую организацию которая занимается ремонтом подобных вещей, там сказали что могут напылить впринципе но толку в этом не будет, тк нужно нормально шлифануть, втулить под этот сальник слишком тонко, а искать сальник более тонкий и подбирать мне не хотелось, много кто предлагал сальник подвинуть, но он стоит в упор прям, сдвигать значит только не до конца сажать его, но от этого я тоже отказался, в итоге прокатавшись 2 дня я не нашёл никаких других вариантов, кроме как заказать новую муфту, муфту взял ина, номер 427100210, тк это то же самое только без надписи вольво, и цена с доставкой 1 день 11000 руб вместо 20000 за ту же с надписью вольво. Да пока ездил эти 2 дня, заварил поддон заодно, 2000 руб это стоило.

Заказал всякие резинки новые на поддон, маслоотделитель, маслоохладитель, сальник муфты, задние крышки распредвалов, прокладку впуска, и мембрану gp. По мембране много прочитал всего, что ставят от дизельной, gp, даже от карбюратора отечественного, у официалов поспрашивал, все мнения разные, решил начать с малого и поставить gp а там видно будет. Ещё умудохался чистить поддон, мыл чем толко можно, и средством на основе щелочи для масляных загрязнений, и соляркой и очистителем двигателя 2 дня мыл, зато почти как новый, по крайней мере внутри

.еще заодно поменял помпу, пробег все таки 120000, а стоит родная ещё, решил не испытывать судьбу и махнуть, хотя она не беспокоит.взял hepu 2000 руб

, сам почистил форсунки карбклинером hi-gear, намыл маслоотделитель,

впускной коллектор, че то он маслянистый был, может из за рециркуляции, а свечки почистил, есть у нас станция специальная на работе, теперь почти как новые.

И ещё одно что очень давно хотел сделать, как раз машина разобрана, скинул бампер, и достал радиатор двигателя, как и думал на нем была нормальная шуба,

это конечно лучше делать вдвоём, но я и один справился, если очень хотеть можно, время конечно больше потратил, но все не зря. Я не хотел снимать радиатор кондея, только двигателя, чтоб потом фрионом не заправлять. Чистил сначала воздухом, компрессором что смог выдул, потом струей воды наверно с час ещё все вымывал, химии не было никакой, да и замочить негде было, поэтому как смог) а радиатор кондея в неочень хорошем состоянии, поэтому была воткнута сетка в нижнюю решетку радиатора, только жалко сетки небыло с мелкими сотами, только со средними, все равно гораздо лучше, чем без неё.
Запчасти ждал недолго, собирал все в обратном порядке и в основном вечерами после работы, поддон поставил на анаэробный герметик loctite, номер 574, оранжевый для фланцевых соединений, предварительно притерев поддон на плите, и все обезжирив, герметик наносил валиком, все делал в одного, конечно лучше с помощником. Соотвественно маслоохладитель с новыми колечками и компрессор на место.

Сальник распредвала забил головкой большой какой то, оправки небыло подходящей, на новой муфте нет риски, по которой распредвалы по меткам ставятся, поэтому ставил примерно как старая стояла, главное чтоб ремень на зубья попадал, дальше затягиваем все с моментом нужным, да ещё забыл что валы застопорены приспособой оригинальной, ну дальше сам ремень грм новый, gates, тк старый уже побывал немного в масле, решил не рисковать, потом натягиваем, проворачиваем несколько раз мотор, ставим подушку обратно,

шкив коленвала, вот тут опять мне помог человек, приводные ремни, кожухи всякие все понятно там вроде
Маслоотделитель помытый, с помытым патрубком, с новыми резинками и мембраной, впускной коллектор, там вроде тоже ниче сложного, впуск с новой прокладкой, брал не оригинал а victor rienz, и корпус воздушного фильтра, долго с ним возился все таки запихнул его, но треснул немного кожух вентилятора охлаждения двигателя сверху прям небольшая трещина 1,5 см но все равно не приятно ((
Залил антифриз и масло, поменял масляный фильтр,

кстати отказался от мотюля, много очень стало, друг мне посоветовал одно масло, и посмотрев несколько видео тестов про масло, удивился что из 10 масел у мотюля не ахти какие показатели, решил попробовать другое. Масло называется q8 formula ultra 0w-30, масло бельгийское, и человек у которого друг берет является представителем этого масла, и оно немного подешевле мотюля.

Остался только пластик и бампер, со снятым как то удобней было, надо было с самого начала снять его, и заодно сделал ДХО, были куплены 12 диодов поштучно (по 50 ₽) на али экспрессе 2 регулируемых стабилизатора напряжения (тоже по 50₽) и блок управления дхо который включает их при появлении напряжения больше 13,5 вольт, что избавляет от всякого рода кнопочек и лишних заморочек, завёл машину в течении минуты они включаются, заглушил спустя секунд 15-20 потухли, все достаточно удобно и просто. Немного не аккуратно получилось вырезать, доработал напильником, но конечный результат вполне устроил, тк врезал их в накладки противотуманок и проучилось что огни направлены немного вниз и в разные стороны, абсолютно никого не слепят, ну и мне понравилось)

Вроде ничего не забыл)если вспомню допишу, разбирал кстати без виды, так что то на форуме посмотрел, потом решил скачать, моменты нужны чтоб собирать, 2 дня качаний, мучений и настроек, и все заработало)полезная вещь, но могу заметить видал я мануалы и по подробнее.

Ремень ГРС механизма в автомобиле – это значимый и ответственный элемент ДВС современного автомобиля, как дизельного, так и бензинового. Многие владельцы автомашин, особенно иномарок, где в ГРС механизме установлен ременной привод, ошибочно полагают, что производитель все четко предусмотрел, и ремень прослужит свой срок полностью. Да, если бы не масло, оказывающее разрушительный эффект на резиновый материал.

Первое место, откуда начинается течь – крышка-защита ремня. Пропуск масла отсюда может быть такой силы, что разбрызгиваются и ремень, и ролики, и сама крышка. Да и что там: вся лобовая часть мотора покрывается слоем масла, настолько сильной может быть течь.

Внимание. Ремень, замененный даже недавно, если на него попадет масло, уже не может считаться рабочим. Его надо будет по всем законам автомобильным заменить.

Основные причины появления масла на ремне

Спросите у любого добросовестного работника СТО, сколько раз он увещевал автовладельцев в том, что профилактика и замена ремня и ролика, а также сальников валов необходима. Да, наверное, не меньше тысячи раз. Но, как ни советуй, люди не верят – не нужно ничего менять, и точка. Посещают автосервис только при крайних случаях, когда уже «нож до костей дошел».

Сальники, как и другие элементы ГРС системы, не могут работать вечно. По этой причине их следует менять при замене ремня грм. Это неоспоримо, ведь при их срабатывании течь пойдет такая, что держись.

Сальник распредвала

Что же собой представляет сальник распредвала? Почему такая система уплотнения вообще называется сальником? Давайте разбираться.

Начнем с устройства вала, отвечающего за нормальное газораспределение в автодвигателе. В зависимости от того, какой тип силовой установки поставлен на машину, определяется и разновидность ГРС механизма. Например, он может быть с НРК (нижним расположением клапанов в БЦ) или с ВРК. Современное моторостроение больше предпочитает ВРК, что значительно упрощает не только ремонт распредвала, но и всяческие процессы его обслуживания. Это объясняется помимо всего прочего, легким доступом к распредвалу при его расположение ВРК.

Как известно, любой распредвал соединен с коленвалом благодаря либо цепи металлической, либо ремню из резины с тонкими металлическими прутиками. Соединение происходит путем надевания резинового или металлического кольца (цепи) на звездочки (шкивы) обоих валов.

Источником вращения является коленвал, передающий движение распредвалу. В данном случае ременный привод обязан обеспечить передачу не полного движения, а половинчатого. Другими словами, амплитуда вращения распредвала должна быть в два раза меньше скорости вращения коленвала.

Примечание. Полезно будет знать, что распределительный шкив считается самой эффективной деталью в тюнинге, ведь благодаря этой разрезной шестерне удается повышать мощностные характеристики силовой установки.

На ГБЦ установлены бывают подшипники. Именно в них происходит вращение опорных шеек распредвала. Опорные шейки фиксируются с помощью специальных вкладышей, если проводятся ремонтные работы. Например, чтобы смазать трущиеся поверхности элементов, в распредвальной оси проделывается сквозное отверстие, через которое и проводится смазка.

С задней части данное смазочное отверстие распредвала бывает заглушено.

Еще одной важнейшей составляющей распредвала, помимо шестерни, являются кулачки. Они идентичны по количеству с клапанами ДВС. Главнейшая функция кулачков – обеспечивать регулирование газораспределения внутри мотора и управлять порядком функционирования цилиндров.

Каждый кулачок предназначен для определенного клапана – он воздействует на него путем набега на толкатель. И наоборот, закрытие клапана происходит после того, как кулачок под силой мощной возвратной пружины отпускает толкатель.

Сами кулачки располагаются между опорами-шейками. На каждый из цилиндров приходится по 2 кулачка. Чтобы приводить в действие масляный насос и прерыватель, особая шестерня фиксируется на вал. Помимо этого, в работе должен участвовать топливный насос, приводимый в действие уже эксцентриком.

Фаза ГРС распредвала подбирается опытным путем, зависит обязательно от конструкции двигательных клапанов, но и также от количества вращений ДВС.

Для каждого авто производители предусмотрели таблицы-диаграммы, в которых указаны бывают определенные фазы.

Крышка распредвала ставится на опоры. В нее устанавливаются особые фланцы, входящие в заранее предусмотренные для этого шейки распредвалов.

Распредвал установлен бывает в развале БЦ. Зубчатая передача, приводимая в действие коленвалом, оказывает на распредвал воздействие, он вращается и задействует кулачки. Последние, в свою очередь, воздействуют на клапаны.

Безусловно, все это должно происходить строго в соответствии с порядком работы моторных цилиндров. По этой причине кривошипы коленвала и кулачки распредвала установлены бывают в определенном положении. Таким образом, соблюдается последовательность чередования тактов.

Наконец, мы подошли к теме нашей статьи. А при чем тут сальник, может спросить читатель, не желающий обременять себя всеми тонкостями работы ГРС механизма. Но, к сожалению, до конца понять роль и функцию сальника распредвала не получится, если не вникнуть в принцип работы самого вала.

Итак, уплотнитель возник в автомобилестроении не просто так. Вначале, когда только зарождалась эпоха машиностроения, в качестве современных манжет и уплотнителей применяли обычную пеньку. Делалось это с единственной целью – уплотнить подвижные части механизмов. Пенька заблаговременно, перед установкой, тщательно пропитывалась жиром.

Сегодняшние уплотнители – это уже совершенно другой уровень. Изготовлены они из более современных и качественных материалов. Однако и на такие материалы оказывает негативное влияние время. Да и, кроме всего прочего, сальники, как и любые автозапчасти подделываются. В результате – выход из строя в скором времени обеспечен.

Когда же следует менять уплотнители? Судить об их неисправностях проще простого: когда сальник начнет пропускать смазку, его надо менять. В некоторых случаях можно заметить выдавление уплотнительного кольца, что тоже будет свидетельствовать о необходимой замене. Безусловно, все это при открытом доступе к распредвалу.

Примечание. Проводить диагностику сальников надо регулярно при замене распредвала или текущем ремонте ГБЦ.

О неисправности манжет можно узнать также и по косвенным признакам. Если заметили следы смазки на ремне грм или на звездочке распредвала, то это тоже явный признак.

Правило номер один гласит: гораздо удобнее и выгоднее заменить манжету распредвала, чем впоследствии ремень или распредвал целиком. Это, если еще повезет, и не придется отдавать в капремонт мотор.

Уплотнители на распредвале имеются, как с передней, так и с задней стороны. Передний сальник заменить легче, можно прямо на автодвигателе, а вот задний нет. Тут нужна яма, демонтаж КПП и т.д.

Масляные потеки в районе распредвального шкива в дальнейшем будут только увеличиваться. Уплотнитель часто приходит в негодность постепенно, по капельке пропуская масло, как только оказывается давление. Это всегда надо учитывать.

Повторимся: утечка масла опасна не только для ДВС в плане потери смазки, но и для ремня грм, а также других механизмов ГРС системы. Масло, которое периодически попадает на резиновую поверхность, собирает частички грязи и пыли. Весь этот состав крайне негативно воздействует на работе элемента.

Да и само масло горячее, а на резину высокая температура, как известно, оказывает отрицательное воздействие. Материал портится, становится скользким, начинает постоянно соскальзывать со шкивов ремень.

Замена сальника на большей части автомобилей проводится одинаково, однако бывают и исключения. Например, на автомобилях с двумя распредвалами придется менять уже два сальника.

Сальник коленвала

Еще одной причиной появления масла на ремне грм может стать потекший уплотнитель коленвала. Через этот сальник смазка просто выдавливается. Такая ситуация даже хуже, чем пропускающий распредвальный уплотнитель, хотя большой разницы и нет – ДВС грязный, как сажа, резина кольца приходит в негодность, ухудшаются показатели диска сцепления. Полностью масло из мотора по причине пропускающего сальника, безусловно, не вытечет, но проблем доставит с полный короб.

Уплотнитель коленвала течет по одной важной причине – большой пробег. Данный вал имеет свойство под названием биение. Именно благодаря этому, как считают эксперты, и разбивается внутренняя зона манжеты, обязанная плотно прилегать к валу. После того, как она разбивается, теряется эластичность и сальник более не может прижиматься к поверхности.

Еще одной причиной выхода из строя сальника может стать его пересыхание. Когда автомашина долгое время не эксплуатируется, манжета в прямом смысле «дубеет» и более не в состоянии плотно прижиматься к поверхности.

И третья причина, по которой может пропускать работающий сальник – качество смазки. Если масло некачественное, то оно будет разъедать поверхность манжеты, что в итоге приведет к быстрому износу.

Протекать могут также новые сальники. Тут уже причиной становится качество самого изделия. Но в большинстве случаев, все же, сказывается неправильная установка.

Примечание. Желательно приобретать уплотнители от известных брендов, продукция которых не вызывает никаких сомнений. К примеру, хорошо зарекомендовали себя «Виктор Рейнц», «Елринг», «Гейтз» и другие. Они поставляют свои изделия не только на сборочный конвейер автопроизводителей, но и поставляют их непосредственно на рынок запасных частей.

А вот при неправильной установке манжеты не спасет даже супер лучшее качество. Неравномерно поставленный сальник – это одни проблемы. Уплотнитель должен ставиться в нужном положении, а затем несильными ударами (обязательно через проставку) забиваться на свое посадочное место. Если нет опыта работы с молотком, то лучше использовать специальные инструменты для насадки сальника.

Манжета, в редких правда случаях, может пропускать и по причине, совершенно не связанной с ней. Например, если неисправна сама силовая установка автомобиля. Проблемный мотор выпускает картерные газы под чересчур большим давлением, что просто выдавливает сальник, каким бы хорошим и качественным он ни был. А выдавленный со своего места уплотнитель, это уже щель, через которую свободно вытекает масло.

Уплотнителей на коленвале бывает два, как и на распредвале. Опасен для ремня грм более всего передний сальник, так как находится ближе всего. Порванная задняя манжета опасна уже для сцепления.

Чаще всего неправильно устанавливают передний уплотнитель. Почему так происходит, сказать сложно. Конкретно происходит так: при замене уплотнителя на новый, загибается внутренняя резиновая кромка. В результате образовывается щель, пусть и незначительная, но отсюда под давлением масло вытекает. Помочь может только новая замена, так как этот сальник в качестве уплотнителя более не подойдет.

Интересен случай, когда протекает манжета насоса, качающего масло. А владелец ошибочно сомневается в сальнике коленвала.

Как все исправить

Понятно, что если не исправить причину появления масла на ремне, оно будет вытекать и после замены ремня. По этой причине рекомендуется выявить причину, а затем устранить ее. Выше были приведены две основные причины появления следов смазки на ремне. Давайте узнаем, как их устранить.

Если дело в сальнике распредвала, то его замена проводится незамедлительно. Лишним поводом удостовериться, что протекает именно распредвальный уплотнитель, станет окончательная проверка.

Так, при сильной загрязненности системы вентиляции картера, а также пережатии навесного оборудования этой же системы, возможны те же симптомы, что и при неисправном сальнике. Надо устранить данные проблемы, а затем проверить, вытекает ли масло вновь – если да, распредвальный сальник уже точно надо менять.

Непосредственно сама операция по снятию выглядит так:

• АКБ обесточивается;
• Выставляются метки ГРС механизма в соответствии с инструкцией.
• Снимается ремень грм.
• Головкой на десять через открывшееся отверстие на звездочке распредвала удерживается гайка, фиксирующая заднюю крышку-защиту ремня грм.

Таким приемом фиксируется в мертвом положении распредвальный шкив. Он более не провернется.

• Отворачивается центральный болт, фиксирующий распредвальный шкив.
• После полного выворачивания болта, можно легко снять шкив с машины.
• Открывается доступ к втулке вала, на которой и сидит уплотнитель.

Внимание. Прежде, чем снимать сальник, надо вынуть аккуратно шпонку-фиксатор, иначе она может затеряться, а потом проблем с грамотной установкой уплотнителя не избежать.

• Теперь уже можно снимать уплотнитель.
• Новый сальник устанавливается заместо старого, но перед этим его следует хорошенько осмотреть со всех сторон.

Внимание. Особенно важно диагностировать рабочую кромку, на которой не должно присутствовать ни единого наплыва резины или вмятины. Следует обратить внимание так же на пружину уплотнителя. Она должна быть целой и нерастянутой.

• Уплотнитель (его рабочая кромка) обязательно смазывается пожирнее маслом.
• Ставится он кромкой к ГБЦ, после чего аккуратно заправляется на втулку деревянной палочкой или отверткой.
• Окончательно уплотнитель забивается на место при помощи молотка и оправки.

Совет. Если нет подходящей оправки под рукой, можно воспользоваться отрезком трубки подходящего размера.

Видео: замена сальника распредвала

Чтобы заменить сальник коленвала, для начала следует знать, где он находится. Место его – на самом кончике вала.

Коленвальный уплотнитель меняется так:

• Крышка-защита ремня снимается.
• Открывается доступ к шкивам коленвала.
• Снимается также ремень.
• С помощью 2-х отверток поддевается звездочка коленвала (нас интересует зубчатый шкив, самый нижний).
• Извлекается шпонка, как и в случае с распредвалом.
• Снимается уплотнитель.

Остальные мероприятия по установке нового уплотнителя схожи с вышеописанными.

В завершении статьи нам удалось выяснить, что следы масла на ремне грм появляются по причине протекания уплотнителей. Это может быть либо распредвальный сальник, либо коленвальная манжета. В обоих случаях, чтобы устранить проблему, надо их заменить на новые и поменять ремень.

И напоследок, таблица характеристик уплотнителей для валов от трех производителей (один из них отечественный, но в качестве не уступил).