Ремень грм ваз стирает ролик
В прошлом БЖ вы могли видеть фотки, в каком состоянии был старый ремень ГРМ. Хотя старым его назвать язык не поворачивается. Напомню, что заменил я его полтора года назад (у меня это 8 тысяч км. пробега). Как позже выяснилось, это был поддельный Gates. За эти полтора года он покрылся ВЕСЬ в микротрещинах, но это не самое страшное. А причина по которой его однозначно нужно было заменять, это сорванные 3 зубца. Почему их сорвало, мне не известно, т.к. ролик я менял в паре с ремнём (взял самый дешёвый Pilenga), но эти 8 тысяч он отходил вообще без всяких нареканий. Ни шумел, не люфтил, и вряд ли его заклинило, от этого сорвав зубья на ремне.
Теперь помпа. Стояла тоже одна из самых дешёвых (фирмы Pramo), но зато с металлической крыльчаткой. Помню, при установке пришлось на точиле чуть сточить лопасти, т.к. даже с прокладкой она скрябала ГБЦ внутри. В общем, я решил менять ВСЁ на новое и самое дорогое, что можно было увидеть на витрине (с эмекса заказывать было не вариант тк ждать пришлось бы неделю).
Ах да, забыл сказать, что ремень всё-таки оборвало на следующий день. Благо движок у меня 1,5 и за клапана можно было не опасаться. Чудом доехал до гаража (заезжая до этого на заправку) и не доезжая пару метров движок глохнет. Пробую завести — а звук, будто стартер в холостую крутит и как-то легко. Сразу же открутил кожух ГРМ, а ремень стоит как не в чём не бывало на своём законном месте. Оказалось, что на нём сорвало ещё где-то 5 зубов, как раз на маленьком шкиве коленвала и стартёр в холостую крутил только одну коленку.
Дотащили до гаража на тросе, на след. день я купил всё новое:
1) Комплект ремня ГРМ + ролик Gates за 990р
2) Помпу Hepu самую дорогую что была в магазине
Далее замена всего этого, и вот уже через 150км я обнаруживаю, что новый ремень сжирает с правого края об кромку ролика. Кстати, менял всё один и в первый раз. Никаких сложностей, абсолютно! Всё делал по мурзилке, неспеша и 2 часа у меня только ушло на снятие всего старого. Самое кропотливое, это сливать тосол (особенно из блока).
Перерыл весь инет, было множество версий о этой проблеме сжирания ремня.
Самый дешёвый и простой вариант, это подкладывание шайб и полу-шайб от банок из под пива, например, под дист.шайбу или под сам ролик. Этот вариант подходил, если шпилька ролика была искривлена при затяжке (напомню, что затягивать гайку на ней нужно спец.динамометрическим ключом с усилием 4кг). Короче, раз 10-15 я ставил всяко-разные шайбы и мне это не помогло. Ремень либо оставался в таком же положении на правом краю шкива РВ и жрался об ролик, либо на другом краю и тоже стирался только об левую кромку ролика. Колхозный вариант, не решение проблемы, а её обход.
Способ хорошо описан здесь, кому интересно:
www.zr.ru/content/article…1982-tanite_shura_tanite/
Далее были версии о криво установленной помпе, потому что от старой помпы не каждый догадывается счищать остатки старой прокладки на привалочной плоскости. Но я то поставил её идеально ровно, так что эта версия сразу отпала.
Оставалось 2 варианта: либо изношенные шкивы, либо сам ролик кривой.
Но первым делом, я конечно попробовал поставить свой старый ролик, но эффекта никакого это не дало. А новый ролик считай за 700р фирменный Gates вряд ли мог быть кривым.
Купил оба шкива (80 + 160 р). Верхний РВ поменять не проблема, а вот с нижним ничего не получилось. Проблема так-же не ушла после замены одного верхнего.
Короче, я не выдержал и позвонил знакомому мотористу, договорился, чтобы он сам всё посмотрел, т.к. я уже был обессилен в этом. Хотелось уже на утилизацию идти сдавать тачку (я на полном серьёзе). Недели 3, чуть ли не каждый день приезжал в гараж, скидывал ремень и подкладывал шайбы.
Последним моим шагом была покупка нового ремня ГРМ БРТ (Балаково). Отечественного и как ни странно самого дорогого за 360 рублей. Подделок никто не отменял и тот Gates вполне мог оказаться кривым.
Но история повторилась. Всё так-же с правого края за 100 км на 2мм съелся ремень.
Короче, заменили с мастером нижний шкив, выправили шпильку, она оказалось действительно слегка погнутой и по счастливой случайности у него в гараже нашёлся абсолютно такой-же ремень как 2108, но от какой-то иномарки, новый естественно и тоже фирмы Gates. Он немножко по уже оказался на 2 мм, но встал просто идеально.
Сейчас всё отлично, завтра наконец поставлю кожух ГРМ.
И помогла мне во всём этом эта статья:
vk.com/wall-72508440_29
Источник
Примерно два месяца назад у меня засвистел ролик ГРМ, при том, что ремень ГРМ и ролик были заменены примерно 15 000 км. назад. Не долго думая я купил ролик ГРМ марки “Волжский стандарт”:
Был куплен именно такой, взамен старого
натянул ремень как положено (при натяжке ремня он проворачивается на пол оборота). Примерно через два месяца данный ролик периодически начал подвывать. Причем вой мог появляться как на холодном двигателе, так и при пригретом. Попробовал немного ослабить ремень ГРМ, но проблема не исчезла.
Когда снял ролик, то на нем уже был люфт и при прокручивании немного подклинивал. Я уже начал плеваться на “Волжский стандарт” и хотел заменить его. НО решил разобраться в чем же дело. Когда снял пыльник, то увидел там сухую смазку. не что похожую на старый Литол 24. Смыл его полностью бензином, высушил и набил вот такой смазкой Liqui moly LM 50:
Полный размер
Liqui moly LM 50
После смазки надел обратно пыльники и обнаружил, что люфт пропал и при прокручивании нет подклинивания и лишних звуков.
Установил ролик, завели никаких лишних звуков кроме шелеста двигателя.
Решил продолжить эксперимент.
Нашел в гараже два старых ролика ГРМ:
Полный размер
Два старых ролика ГРМ на которых был значительный люфт и при прокручивании был свист
Разобрал их
Полный размер
Внутри старая высохшая смазка
У этих роликов также была старая высохшая смазка. Промыл их в бензине щеткой, высушил и набил той же смазкой
надел пыльники и в итоге у одного из них также полностью пропал люфт, а у второго он значительно уменьшился.
У ролика с зеленым пыльником на пыльнике была медная пластина и сам по себе он выглядел на много качественнее (после вышеуказанного ремонта) чем “Волжский стандарт”. По этому в машину установил ролик с зеленым пыльником, натянул ремень, как и ожидалось опять никаких лишних звуков.
ИТОГ: в всех манипуляций в гараже появились еще два запасных ролика ГРМ. А учитывая качество новой смазки и в том числе авторитет фирмы, надеюсь подшипник проходит очень долго.
Я не сторонник ремонта старых, сломанных запчастей, но если есть возможность продлить им срок службы без ущерба для себя и машины, считаю это разумным решением.
ВАЖНО:после промывки подшибника в бензине ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно его полностью высушить перед тем как набивать новую смазку. В противном случае новая смазка просто растворится от остатков бензина и вытечет.
P.s. после всех вышеописанных действий, как я уже писал у подшипника пропал люфт. Сначала я подумал, что смазка напилась и не дает обойме свободно передвигаться, а после установке смазка между шариками и обоймой вылезет и люфт вернется. Для этого поставил маленький эксперимент: в течении двух дней после ремонта ролика старался раскручивать двигатель до 3,5-4 тыс. оборотов, в ожидании того, что люфт в ролике ГРМ снова появится. Но сняв ролик после этого на нем не было люфта.
Поэтому я сделал для себя вывод: скорее всего люфт в ролике, как и в другом подшипнике, появляется при высыхании смазки. А именно этот люфт является техническим и предусмотрен заводом изготовителем, то есть этот зазор между шариками и обоймой должна занимать смазка и люфт пропадает (я исключаю такую вероятность уже на запущенных случаях, когда подшипник уже рассыпается в руках при его снятии).
СОВЕТ: При установке подшипников, в том числе ролика ГРМ, обязательно проверяйте наличие смазки в нем, а лучше замените смазку на более качественную, так как например Liqui moly LM 50.
Данная смазка стоит не дешево, но её качество и характеристики стоят того!
Источник
Вступление
Огромное количество владельцев автомобилей ВАЗ сталкиваются
с проблемой сползающего ремня ГРМ и вследствие этого его скорым износом.
Ответом данной проблемы будут, является лишь одно – ремень ГРМ имеет несоосность
элементов привода газораспределительного механизма и вследствие перекос ремня
Перекос может возникнуть по большому количеству различных
факторов и причин. Начиная от кривых шпилек или болтов крепящих ролик и
заканчивая износом шестерней привода. Решение каждой из проблем будет являться
индивидуальным и требующим наличие необходимого инструмента и навыков в ремонте
автомобиля.
В данной статье речь пойдет о перекосе ремня ГРМ на
автомобилях ВАЗ и о самостоятельном решении данной проблемы. Прочитав эту
статью, вы сэкономите некоторое количество денег на диагностику и ремонт
автомобиля в сервисе, и сможете решить данную проблему в кратчайшие сроки.
Основные 9 причин почему съедает ремень ГРМ
Существует огромное количество причин сползания ремня и его
износа, но так же существуют и основные виновники этой проблемы, которые
описаны ниже.
Некачественный ремень
Как известно подделок на автомобили отечественного
производства довольно много и нарваться на подпольно изготовленный ремень ГРМ
очень просто. Поддельный ремень может иметь неправильную форму, а именно
овальный центр или же наоборот какой-либо из краев может быть неровной, похожей
на конус, что приведет к неизбежному перекосу ремня и в скором времени его
сползанию в разные стороны. Такие проблемы встречаются из-за неправильной или
нарушенной технологии производства ремней.
Натяжение ремня
Неправильное натяжение ремня способствует быстрому съеданию
ремня или же его обрыву, что может привести к печальным последствиям и
дорогостоящему ремонту ДВС. Необходимо натягивать ремень правильно, соблюдая
рекомендации завода изготовителя.
Болт и шпилька ролика
Шпилька и болт необходимы для фиксации натяжного и обводного
ролика ГРМ. При их перекосе соосность элементов механизма нарушается,
вследствие чего ремень начинает гулять по шкивам, что приводит к его быстрому
износу.
Резьба
Резьба в головке блока цилиндров или же самом блоке может
быть повреждена, что приведет к неизбежному перекосу шпильки или болта
фиксирующего ролики. А как описано выше перекос данной шпильки грозит и
перекосу ремня и сползанию его в сторону перекоса.
Помпа
Помпа имеет в своей конструкции подшипник, который подвержен
фактору старения и со временем может немного наклонить шкив водяного насоса,
что приведет к сползанию ремня и его съеданию.
Неправильно установленная помпа
При замене помпы возможно, что какой-то из болтов ее
крепления будет затянут слабее, что под воздействие натяжения ремня может
привести к ее перекосу.
Износ роликов
Ролики ГРМ в новых модификациях автомобилей ВАЗ изготавливаются
из пластика. Данный пластик хоть и является сверхпрочным, но все же подвержен
износу и со временем может износиться в форму конуса, что может привести к
сползанию ремня ГРМ.
Износ шестерни распредвала
При пробеге достигающим 150 тысяч км, износ шестерней
распредвала обычное дело. Данная проблема встречается довольно часто по
достижению данного пробега.
Износ шестерни коленвала
Наиболее вероятная проблема съедания ремня ГРМ это шестерня
коленчатого вала. Под воздействием различной грязи и песка, которая попадает
под ремень и изнашивает шестерню, что неизбежно приведет к перекосу, съеданию и
износу ремня.
Методы устранения съедания ремня
Ниже приведены примеры устранения причин износа ремня и
устранения причин его съедания.
Поддельный ремень
Некачественный ремень может быть виновником проблемы, для
того чтобы проверить это, необходимо перевернуть ремень и попробовать запустить
двигатель, если ремень начнет сползать в другую сторону то вероятнее всего
плоскость ремня неровная и имеет конусную форму что приводит к его сползанию и
съеданию. Лечится данная проблема заменой на новый более качественный ремень.
Неправильное натяжение
Натяжение ремня ГРМ необходимо осуществлять, как рекомендует
завод изготовитель. Данную информацию можно найти в специализированных книжках
по ремонту автомобиля ВАЗ или же в интернете. Перетяжка ремня влечет за собой
нагрузку на подшипники и может быть причиной износа как роликов так и помпы.
Кривая шпилька
В результате усилий при затяжке ролика случается, что
шпилька ролика немного искривляется и вследствие чего появляется наклон ролика.
Данная проблема приведет к перекосу ремня.
Проблема решается
заменой шпильки на новую либо подкладкой половинок шайб под ролик дабы исправить
наклон шпильки и выравнять ролик.
Повреждение резьбы
Повреждения резьбы способы, так же как и искривление шпильки
изменить траекторию ремня. Данная проблема решается путем откручивания шпильки
и прогонки резьбы мечиком. В худшем случае необходимо демонтировать ГБЦ для
расточки или восстановления резьбы.
Водяной насос
Когда помпа получает какие-либо повреждения или износы, то
никаких действий кроме ее замены невозможно предпринять. При виновнике помпы ее
необходимо заменить.
Перекос помпы
Проблема заключается в том, что при установке новой помпы
зачастую большинство автолюбителей используют герметик или же не очищают
поверхность от старой прокладки. Все эти моменты могут повлиять на плотность
прилегания водяного насоса к корпусу блока, что может сказаться на траектории
ремня ГРМ. Следует тщательно очистить поверхность на блоке цилиндров от
остатков старой прокладки и не использовать герметик, достаточно лишь
установить прокладку, которая идет в комплекте с помпой.
Выработка на роликах
Ролики так же как и помпа подвержены старению и износу и при
таких проблемах ролики необходимо только заменить, какие-либо другие способы
исправления износа ремня из-за роликов невозможны
Износ шестерни распредвала
Шестерня распредвала выполняется
из мягкого метала, который способен быстро вытираться и изнашиваться. Чаще
всего шестерня изнашивается уже на пробеге близком к 150 тысячам пробега. При
такой проблеме шестерни необходимо заменить.
Шестерня коленвала
Чаще всего
шестерня коленчатого вала изнашивается на конус и ремень начинает съезжать в
наружную сторону, что приводит к трению о дистанционную шайбу между шестерней и
шкивом привода дополнительного оборудования. Из-за данной ситуации
ремень может скрипеть и выть, а так же в большинстве случаев этой ситуации
ремень съедает.
Проблема решается заменой шестерни коленчатого вала.
Надеемся, наша статья была Вам полезна.
Источник
Завел утром, пока греется пошел снежок счищать, тут слышу звук какой-то от движка — шорх-шорх… Открыл капот — послушал — звук от ГРМ идет, ну что думаю, скоро что-то навернется, сразу грешил на помпу =) Стремную как мне кажется я прошлый раз поставил… Пошел дальше снег отчищать с машины, тут она просто взяла и заглохла… Пошел оттянул кожух ГРМ — ремень на месте. Попробовал заводить — крутит в холостую, ну точно ГРМ навернулся, подумал сразу что помпа клина дала и зубья срезало. Закрыл авто и пошел за другой машиной.
На завтра скинул кожух ГРМ — ремень стоит, натяжка кажись слабовата, ну думаю зубья наверное срезало, сделал метку на ремне на шестерне распредвала, пошел в салон — стартером пол оборота сделал — и смотреть на ремень, а метки как были так и стоят на месте, значит распредвал не крутиться — зубья срезало на шестерне коленвала. Скинул натяжной ролик, прокрутил ремень руками — вижу зубьев нету — и я ремешок ножиком срезал и вытянул.
Полный размер
Зубья отслаиваются
Помпу провелил — на удивление не люфтит не шуршит, круться легко. Проверил ролик — люфта нет, крутиться легко, только шематит если потрясти. Шкив распредвала покрутил рожковым ключом — крутиться свободно. Остается одно — брак ремня ГРМ, к слову менял меньше года назад (7 тыс.км. наверное даже не проехал) помпу, ролик и ремень, ремень Contitech CT527, ролик CRAFT, помпа Интеравто.
Полный размер
Вот такая помпа, стремает меня — чуть что — грешу сразу на нее, но пока ходит хорошо…
Ремень по наружной стороне весь в трещинах, зубья отслаиваются и их можно руками поотрывать… ремень написано сделан в Германии, на ремне дата производства 19.11.2015, а на коробке с него написано установить до 06.2015… Получается или подделка ремня или коробка не родная… Больше склоняюсь к подделке.
Полный размер
Весь в микротещинах
Полный размер
Сделано в Германии
Полный размер
Дата на коробке
Полный размер
Без комментариев…
Полный размер
А это коробка с него
К слову старый ремень с которым я купил авто тоже Контитеч 527, только сделан в румынии, по качеству и наощупь — два разных ремня, румынский плотнее и тверже, и на нем ни одной микротрещины.
Полный размер
Старый ремень, точно такой же как и
Полный размер
повехность шероховатая — но ни одной трещинки
Полный размер
даже намека на отслаивания зубьев на румынском нету
Заодно пользуясь случаем разобрал промыл и смазал ролик натяжной (смазки было мало и какая-то неочень она в нем была), думал с ремнем купить новый — но посмотрел цены на ролики старого образца — и желание покупать отпало (по цене 1 нормального ролика можно купить 4-5 ремней ГРМ).
Полный размер
Внутри не совсем все хорошо… Смазки мало и она откровенно никакая…
Ролик разбирается элементарно — “пихается” отверткой в одну из внутренних обойм — и все, не надо колупать защитный пыльник отвертками, промыл WD-40, внутрь напихал смазки Castrol.
Полный размер
Чтобы разобрать — пихаем сюда отверткой и выпихиваем одну их обойм, вторую выпихиваем уже просто пальцами, и пыльники не портятся
Полный размер
Вот такую смазку закладывал в ролик
Полный размер
Внутри все вымыто
Полный размер
Вымытые внутренние обоймы и пыльники
Полный размер
Заложил смазку
Полный размер
И закрыл готовый к установке ролик
Вот теперь думаю какой ремешок заказать, думаю Gates 5521 или 5521XS попробовать, если не нарвусь на подделку…
Источник
Всем привет народ, хочу обсудить заезженную тему, которая у многих не вызывает вопросов, но кто-то встаёт на эти грабли уже неоднократно и жалуется мол “…ах какое же г***но этот АвтоВаз…” Честно накипело читать посты и смотреть видео о том как у людей рвутся ремни, гнуться клапана, причём некоторые люди знают что при обрыве ремня загнёт клапана, но как-то попытаться решить этот вопрос не пытаются. А что тут сложного спросите вы? Машины концерна АвтоВаза это конструктор, 90% запчастей между моделями одинаковые (я имею в виду технические, а не крылья, капот, фары и.т.д). Сейчас с конвейера сходят автомобили в основном с 16ти клапанными моделями двигателя например 21127, 21129 и.т.д, не суть. Все они имеют некоторые отличия между собой, но есть один механизм который конструктивно неизменно передаётся из поколения в поколение — это механизм ГРМ от 126-го мотора. Да да если кто не знал механизм ГРМ на современных моторах Лады и так сказать более “старых” совсем не изменился, да может немного другие кожухи, шестерни, дело не в этом. Я думаю многим известна основная проблема механизма ГРМ 126-го мотора, его слабое место, это обводной ролик ГРМ. В отличие от ролика “старого” образца ВАЗ 2112, который имел в своей конструкции 2х рядный подшипник, новый ролик 21126 имеет однорядный подшипник + крепление ролика изменили, вместо шпильки поставили болт. Вот тут-то и находится пята Ахиллеса. Однорядный ролик не выдерживает нагрузки и в результате трения просто разваливается. Хорошо, ладно с роликом разобрались, но есть ещё одна деталь в механизме ГРМ из-за который может оборвать ремень. Угадайте что это — верно помпа. Не секрет что на конвейер помпы поставляет завод ТЗА. Да с завода помпа может отходить довольно много от 60 до 130 тысяч км. И вот когда приходит время её менять люди в надежде думают “вот с завода ТЗА, она отходила много буду ставить именно её”. Нееее ребята, запомните, то что стоит на заводе, и то что вы покупаете в магазине (якобы от завода) это две разные вещи. Какие-же пути решения могут быть этих проблем?
Начнём с помпы.
Сегодня на рынке есть огромное количество помп, это и ТЗА, Hepu, Белмаг, Bautler, Fenox, Лузар и другие. На последней же хочу заострить своё внимание. Лично я её использовал в своей машине, и рекомендовал друзьям и знакомым, потому что проблем с ней никогда не было. Да щас вы можете начать писать “вот я купил Лузар, х*рня, прошла 10 тысяч развалилось, потекла и.т.д” Я всегда спрашиваю таких людей, что являлось основополагающим фактором для вас при покупке помпы и где вы её покупали? И в 99% процентов случаев знаете что я слышу? “Цена, брал что подешевле, это же ВАЗ, зачем дорогие покупать? И так походит, брал на базаре.” Ребята запомните одну вещь, есть хорошая русская поговорка на этот счёт “скупой платит дважды”. Ну вы только вдумайтесь какой завод изготовитель или частная фирма будет продавать свой товар на базаре это же смешно в 21ом веке. В интернете много видеообзоров как отличить оригинал от подделок, лично я дабы не нарваться на подделку всегда захожу на сайт изготовителя и смотрю Оффициальных представителей в регионе, и покупаю только там. Я не делаю рекламу товару, мне никто не заплатил, просто хочется поделиться опытом, чтобы люди не наступали не только на свои грабли, но и на чужие.
Вторая болячка это ролик, что с ним?
Тут есть два пути решения. Первый и самый бюджетный, и самый на мой взгляд надёжный это поставить обводной ролик от 2112. Наружный диаметр у этих роликов (2112 и 21126) одинаковый + вместо болта я рекомендую поставить шпильку от натяжного ролика с 8ми клапанного мотора (заранее предупрежу её надо примерно на 1см укоротить). Да кто-то может скажет что лучше оставить болт, ребята ваше право, только после 3го или 4го раза откручивания/закручивания болта когда сорвётся резьба вспомните мои слова. Если не верите мне спросите у любого инженера работающего с металлом, что крепление деталей к алюминию должно осуществляться через шпильки это в Априори должно быть так.
Второй путь это установка обводного двухрядного ролика иностранного производства, например фирмы Marel. Мне немного не по душе этот способ, т.к ролик ВАЗ 2112 имеет отбортовку, что бы ремень не соскочил никуда, да и цена одного этого ролика как 2х от 2112.
Вот собственно то что я хотел донести до вас. Прилагаю одно фото, это фото ГРМа с моего автомобиля. У меня стоял 21126ой мотор. Натяжной ролик остался родной 21126 (с ним проблем нету), обводной 2112 (замечу что оба ролика установлены на шпильке!), ремень ГРМ фирмы БРТ.
P.S.
Пару слов про ремень ГРМ. Опять же на рынке огромный выбор ремней, начиная от Finwhale и заканчивая Bosch. Лично я всегда и всем ставлю ремень фирмы Балаково он же БРТ. Раньше ещё года 3-4 назад были хорошие ремни фирмы Gates, но сейчас это откровенный Китай, и я решил от них отказаться.
Источник